Kleidung in der Antike

Die Konservierung von Stofffasern und Leder ermöglicht Einblicke in die Kleidung alter Gesellschaften. Die Kleidung, die in der Antike verwendet wurde, spiegelt die Technologien wider, die diese Völker beherrschten. In vielen Kulturen gab Kleidung den sozialen Status verschiedener Mitglieder der Gesellschaft an.

Die Entwicklung von Kleidung und Mode ist eine ausschließlich menschliche Eigenschaft und ist ein Merkmal der meisten menschlichen Gesellschaften. Kleidung aus Materialien wie Tierhäuten und Vegetation wurde von frühen Menschen zunächst zum Schutz ihrer Körper vor den Elementen verwendet. Die Verwendung von Kleidung und Textilien im Laufe der Jahrhunderte spiegelt die unterschiedliche Entwicklung von Zivilisationen und Technologien wider. Zu den Quellen, die für das Studium von Kleidung und Textilien zur Verfügung stehen, gehören archäologische Fundstücke; Darstellung von Textilien und deren Herstellung in der Kunst; und Dokumente betreffend die Herstellung, den Erwerb, die Verwendung und den Handel von Stoffen, Werkzeugen und fertigen Kleidungsstücken.

Alte ägyptische Kleidung

Textile Materialien
Obwohl die alten Ägypter sich anderer Materialien bewusst waren, verwendeten sie am häufigsten Leinen, ein Produkt, das aus der reichlich vorhandenen Flachspflanze hergestellt wurde. Aufgrund der Annahme, dass Stoffe auf Tierbasis unrein seien, wurde Wolle selten verwendet und in Tempeln und Heiligtümern verboten. Andere tierische Produkte wie Pelze waren für Priester reserviert und wurden schließlich nur von der höchsten Klasse altägyptischer Bürger angenommen. Leinen ist leicht, stark und flexibel, was es ideal für das Leben in dem warmen Klima macht, wo Abrieb und Hitze an der Kleidung abgenutzt werden. So verwendeten die meisten alten Ägypter Leinen als ihr primäres Textil.

Die materielle Qualität der Kleidungsstücke unterschied sich zwischen den Klassen, wo jene der oberen Klasse feinere Leinen verwendeten, die in Statuen und Gemälden durch ihre Transluzenz dargestellt wurden. Sie verwendeten auch komplexere Draperien, Designs und Muster, die gefärbte Fäden und Federn enthielten. Diese Materialien waren teuer und der Träger zeigte einen höheren Status, indem er sie trug. Auf der anderen Seite wurde billigeres und dickeres Leinen in der unteren Klasse verwendet, wo kürzere Kleidungsstücke von der Arbeiterklasse für bessere Mobilität auf den Feldern getragen wurden.

Kleider
Männer im alten Ägypten trugen oft den in allen Klassen üblichen Lendenschurz (oder Schenti); obwohl Männer einer höheren Klasse längere Schenti trugen, oft mit einem drapierten Umhang oder einer Tunika gepaart. Es wurde für Männer und Frauen gleichermaßen als akzeptabel angesehen, ihre Brust sowohl in der oberen als auch in der unteren Klasse zu tragen. Ein völliger Mangel an Kleidung wurde jedoch oft mit Jugend oder Armut in Verbindung gebracht; Es war üblich, dass Kinder aller sozialen Schichten bis zum Alter von sechs Jahren ausgezogen waren und dass die Sklaven für den Großteil ihres Lebens nackt blieben. Gewisse Kleidungsstücke, die beiden Geschlechtern gemeinsam waren, waren Tunika und Robe. Um 1425 bis 1405 v. Chr. War eine leichte Tunika oder kurzärmeliges Hemd beliebt, ebenso wie ein Faltenrock.

Kleidung für erwachsene Frauen blieb über mehrere Jahrtausende unverändert, abgesehen von kleinen Details. Drapierte Kleidung mit sehr großen Rollen erweckte den Eindruck, mehrere Gegenstände zu tragen. Es war in der Tat ein Falke, oft aus sehr feinem Musselin. Das Kleid war eher schmal und sogar einschnürend, aus weißem oder ungebleichtem Stoff für die unteren Klassen. Kleidungsstücke, die von höheren Klassen getragen wurden, wiesen Ärmel auf, die unter der Brust begannen und von Hosenträgern gehalten wurden, die an den Schultern befestigt waren. Diese Hosenträger bedeckten manchmal die Brüste, manchmal zwischen ihnen, und wurden aus verschiedenen Gründen bemalt und gefärbt, um das Gefieder auf den Flügeln der Isis zu imitieren.

Das weibliche Kleidungsstück im alten Ägypten war ein kurzer Rock für die unteren Klassen oder ein Kalasiris, ein längerer Rock, der von den Knöcheln bis knapp unterhalb der Brüste reicht. Im Mittleren Reich waren lange Kilts Mode. Sie waren wie Röcke, reichten von der Taille bis zu den Knöcheln, manchmal sogar an den Achselhöhlen. Das Neue Königreich war die luxuriösere Zeit; Leute trugen mehr Kleidung, manchmal in Schichten. mit einem inneren und einem äußeren Kleidungsstück. Diese äußere Schicht war aus besonders feinem, durchsichtigem plissiertem Leinen und würde fast transparent erscheinen.

Kleidung der königlichen Familie war anders und wurde gut dokumentiert; zum Beispiel wurden die Kronen der Pharaonen, wie unten erwähnt, Federkopfschmuck und der Khat oder Kopftuch alle vom Adel getragen.

Schuhe waren für beide Geschlechter gleich; mit Leder geflochtene Sandalen oder, besonders für die bürokratischen und priesterlichen Klassen, Papyrus.

Parfüm und Kosmetika
Die Einbalsamierung hat es ermöglicht, Kosmetikprodukte und Parfümerie sehr früh zu entwickeln [Klärung erforderlich]. Parfüms in Ägypten waren Duftöle, die sehr teuer waren. In der Antike machten die Menschen großen Gebrauch davon. Die Ägypter verwendeten Make-up viel mehr als jeder andere zu der Zeit. Kohl, als Eyeliner verwendet, wurde schließlich als Ersatz für Galenit oder Bleioxid, das seit Jahrhunderten verwendet wurde, erhalten. Augenfarbe war die häufigste Form und wurde verwendet, um die Augen vor der Sonne zu schützen. Der Grund für sie Augen Make-up zu tragen ist, die Augen vor den Sonnenstrahlen zu schützen und Infektionen abzuwehren. Das dramatische Make-up imitierte auch die Gesichtszeichnung des Sonnengottes Horus, der oft als Falke dargestellt wurde. Lidschatten wurde aus zerkleinertem Malachit und Ockerlippenstift hergestellt. Substanzen, die in einigen der Kosmetika verwendet wurden, waren toxisch und hatten bei längerem Gebrauch gesundheitsschädliche Wirkungen. Schönheitsprodukte wurden im Allgemeinen mit tierischen Fetten gemischt, um sie kompakter zu machen, leichter zu handhaben und zu konservieren. Nägel und Hände wurden ebenfalls mit Henna bemalt. Nur die untere Klasse hatte Tätowierungen. Auf Partys für Männer und Frauen war es auch angesagt, einen duftenden Kegel auf dem Kopf zu tragen. Der Kegel bestand gewöhnlich aus Ochsentalg und Myrrhe und im Laufe der Zeit schmolz er und gab ein angenehmes Parfüm ab. Als der Kegel schmolz, wurde er durch einen neuen ersetzt. Die Verwendung von Kosmetika unterschied sich leicht zwischen sozialen Schichten, wo mehr Make-up von höherklassigen Personen getragen wurde, da sich wohlhabendere Personen mehr Make-up leisten konnten. Obwohl es keinen prominenten Unterschied zwischen den Kosmetikstilen der oberen und unteren Klasse gab, waren edle Frauen dafür bekannt, ihre Haut mit Cremes und Puder zu bleichen. Dies lag daran, dass blasse Haut ein Zeichen des Adels war, da hellere Haut weniger der Sonne ausgesetzt war, während dunkle Haut mit der unteren Klasse in Verbindung gebracht wurde, die sich während der Arbeit an den Feldern bräunte. Dies führte zu blasser Haut, die die nicht arbeitende edle Klasse darstellte, da edle Frau nicht in der Sonne arbeiten würde.

Perücken und Kopfschmuck
Obwohl die Köpfe sowohl als Zeichen des Adels als auch wegen des heißen Klimas rasiert waren, war Frisur durch die Verwendung von Perücken ein großer Teil der alten ägyptischen Mode. Perücken wurden von beiden Geschlechtern der oberen und unteren Klasse verwendet; Die Qualität der Perücken hing von der verfügbaren Menge an verfügbarem Einkommen ab, was zu einer visuellen Kluft zwischen den Klassen führte. Gute Qualität Perücken wurden aus menschlichem Haar gemacht und wurden mit Juwelen verziert und mit Gold gewebt. Im Hof ​​hatten die eleganteren Beispiele kleine, oben mit Parfüm gefüllte Kelche; Für besondere Anlässe trugen die Pharaonen sogar Perücke-Bärte. Es gibt Beweise für billigere Perücken aus Wolle und Palmfasern, die das gewebte Gold, das in seinem teureren Gegenstück verwendet wurde, durch Perlen und Leinen ersetzt haben. Das Talent der alten Ägypter mit Substitution ermöglichte es, Perücken und Kopfbedeckungen von allen sozialen Klassen zu tragen; beispielsweise. Der Nemes-Kopfschmuck aus steifem Leinen, der über den Schultern drapiert war, war für die Elite reserviert, um den Träger vor der Sonne zu schützen. Auf der anderen Seite waren Kopfbedeckungen wie der Pschent exklusiv für den Pharao. Pharaonen trugen auch verschiedene Kronen, um verschiedene Gottheiten zu identifizieren, wie die gehörnte Krone der Göttin Hathor. In beiden sozialen Schichten waren die Kinder mit einer Haarsträhne auf der rechten Seite des Kopfes dargestellt. Die gebräuchlichste Kopfbedeckung war der Kaften, ein gestreifter Stoffquadrat, der von Männern getragen wurde.

Ornamente
Ornamente konnten von allen getragen werden und wurden sogar in das Haar eingewebt, was zu Perücken mit dekorativen Verzierungen führte. Ein besonderes Schmuckstück, das die Ägypter hervorbrachten, war Gorgerin, eine Ansammlung von Metallscheiben, die auf der Brusthaut oder einem kurzärmeligen Hemd ruhten und hinten gebunden waren. Einige der untersten Leute dieser Zeit schufen auch viele verschiedene Arten Piercings und Körperdekorationen; einige davon beinhalteten sogar genitale Piercings, die häufig bei weiblichen Prostituierten der Zeit gefunden wurden.

Juweliere
Es war üblich, dass alte Ägypter mit Schmuck bedeckt waren, weil sie glaubten, dass es für die Götter attraktiver wurde. Die Oberschicht der Ägypter war fasziniert von Goldschmuck. Sie glauben, dass Gold die Farbe der Sonne ist, und es symbolisiert die permanente und Unsterblichkeit der Sonne, weil dieses Metall nicht korrodiert oder oxidiert mit der Zeit. Accessoires wurden oft mit eingelegten Edelsteinen und Halbedelsteinen wie Smaragden, Perlen und Lapislazuli verziert, um komplizierte, von der Natur inspirierte Muster zu schaffen. Gemeinsame Motive waren weiße Lotusblumen, Palmblätter und sogar Tiere, die die Götter repräsentierten. Obwohl der Schmuck der Unterschicht ähnliche Motive und Designs aufwies, wurden sie mit billigeren Ersatzmaterialien hergestellt. Kupfer wurde anstelle von Gold und glasiertes Glas oder Fayence – eine Mischung aus gemahlenem Quarz und Farbstoff – verwendet, um Edelsteine ​​zu imitieren. Die beliebtesten Steine ​​waren Lapislazuli, Karneol und Türkis. Juwelen waren schwer und ziemlich sperrig, was auf einen asiatischen Einfluss hindeuten würde. Die unteren Klassen trugen kleine und einfache Glaswaren; Armbänder waren auch schwer. Sie trugen eine große Scheibe als eine Kette von Stärke, manchmal auch als Aegis bezeichnet. Gold war reichlich in Nubien und importiert für Schmuck und andere dekorative Künste.

Antike minoische Kleidung
Wie auch anderswo waren kretische Kleidung in der Antike in ihren Kunstwerken gut dokumentiert, wo viele Gegenstände, die von Priesterinnen und Priestern getragen wurden, die Kleidung der meisten zu reflektieren scheinen. Wolle und Flachs wurden verwendet. Spinnen und Weben waren häusliche Tätigkeiten, die eine ähnliche Technik wie die Ägypter dieser Zeit verwendeten, und das Färben war der einzige kommerzielle Prozess, der in der Antike mit allen anderen in Einklang stand. Stoffe wurden bestickt. Crimson wurde am meisten beim Färben in vier verschiedenen Farbtönen verwendet.

Weibliches minoisches Kleid
Zu Beginn der Kultur wurde der Lendenschurz von beiden Geschlechtern benutzt. Die Frauen von Kreta trugen das Kleidungsstück eher als Unterrock als die Männer, indem sie es verlängerten. Sie sind oft in Statuetten mit einem großen Dolch am Gürtel dargestellt. Die Bereitstellung von Gegenständen zur Sicherung der persönlichen Sicherheit war zweifellos eines der Merkmale weiblicher Kleidung in der Jungsteinzeit, da Spuren der Praxis in den Torfmooren Dänemarks bis in die Bronzezeit gefunden wurden.

Die kretische Frauenkleidung enthielt die ersten genähten Kleidungsstücke, die der Geschichte bekannt waren. Die Kleider waren lang und niedrig-necked, mit dem Mieder, das fast bis zur Taille geöffnet ist, die Brüste freilassend lassend. Kleider wurden oft von dem minoischen Korsett begleitet, einer frühen Form des Korsetts, das als eng anliegende Bluse entworfen wurde, um die Taille zu verengen, da eine schmale Taille in der minoischen Kultur geschätzt wurde. Der Gürtel, ebenfalls eng gehalten, wurde verwendet, um die Taille vor dem Korsett zu verengen, ein langer oder kurzer Mantel oder ein Hut wurden verwendet, um das weibliche Outfit zu ergänzen. Alte Broschen, weit verbreitet im Mittelmeer, wurden während der gesamten Zeit verwendet.

Männliches minoisches Kleid
Praktisch alle Männer trugen einen Lendenschurz. Im Gegensatz zu den Ägyptern variierte der Shanti nach seinem Schnitt und war normalerweise als kurzer Rock oder Schürze angeordnet und endete in einem Punkt, der ähnlich wie ein Schwanz ragte. Der Stoff ging zwischen den Beinen hindurch, wurde mit einem Gürtel angepasst und war fast sicher mit Metall verziert. Es wurde von allen Männern in der Gesellschaft getragen, ebenso wie ein eigenständiges Kleidungsstück für Frauen während athletischer Aktivitäten, wie dem Bullensprung.

Neben den kretischen Stilen wurde die kykladische Kleidung als Hose über den Kontinent getragen. Eine dreieckige Front ließ die Oberseiten der Oberschenkel frei. Man könnte sagen, dass es Kleidung einer athletischen Bevölkerung war, deswegen und weil die Brust immer nackt war. Es war manchmal mit einem Fass bedeckt, wahrscheinlich rituell. Lange Kleidung wurde jedoch zum Schutz vor schlechtem Wetter getragen und schließlich wurde von den Griechen ein Wollmantel verwendet.

Männer hatten lange Haare, die zu den Schultern flossen; jedoch waren verschiedene Arten von Kopfbedeckungen üblich, Arten von Motorhauben und Turbanen, wahrscheinlich von Haut. Schuhe waren Stiefel aus Haut, wahrscheinlich aus Gämsen, und wurden nur benutzt, um das Haus zu verlassen, wo man barfuß ging, genau wie in den Heiligtümern und Palästen. Leute, die diese Angelegenheit studieren, haben bemerkt, dass die Außentreppen beträchtlich abgenutzt sind, Innenräume kaum. Es ist bekannt, dass später, ein Haus betretend – diese Gewohnheit wurde bereits auf Kreta verwendet. Die Stiefel hatten ein leicht erhabenes Ende, was auf einen anatolischen Ursprung hindeutet, ähnlich denen auf den Fresken von Etrurien.

Alte israelitische Kleidung

Israelitischer Mann
Unterwäsche
Das früheste und grundlegendste Kleidungsstück war der ‚Ezor oder ḥagor, eine Schürze um die Hüften oder Lenden, die in primitiven Zeiten aus Tierhäuten hergestellt wurde. Es war ein einfaches Stück Stoff, das in verschiedenen Modifikationen getragen wurde, aber immer auf der Haut getragen wurde. Kleidungsstücke wurden von einem Gürtel oder Gürtel zusammengehalten, der auch als „ezor“ oder „agor“ bezeichnet wird.

Der Ezor wurde später durch die kuttoneth unter den Hebräern verdrängt. eine Untertunika. Der Kuttoneth erscheint in der assyrischen Kunst als eng anliegendes Untergewand, das manchmal nur bis zum Knie reicht, manchmal bis zum Knöchel. Der Kuttoneth entspricht der Unterkleidung der modernen Landarbeiter im Nahen Osten: eine grobe Baumwoll-Tunika mit weiten Ärmeln und offen an der Brust. Wer nur im Kuttoneth gekleidet war, galt als nackt.

Äußere Bekleidung
Simla
Die Simla war das schwere Obergewand oder der Schal in verschiedenen Formen. Es bestand aus einem großen, rechteckigen Stück grobem, schwerem Wollmaterial, das so grob zusammengenäht war, dass die Vorderseite nicht mehr zu öffnen war und zwei Öffnungen für die Arme übrig blieben. Flachs ist ein weiteres mögliches Material.

Jeder respektable Mann trug gewöhnlich die Simla über den Kuttoneth (siehe Jesaja 20: 2-3), aber da die Simla die Arbeit behinderte, wurde sie entweder zu Hause gelassen oder bei der Arbeit entfernt. (Siehe Matthäus 24:18). Aus diesem einfachen Gegenstand des gemeinen Volkes entwickelte sich der reich verzierte Mantel des Wohlhabenden, der vom Hals bis zu den Knien reichte und kurze Ärmel hatte.

Religiöse Kleidung
Die Tora befiehlt, dass die Israeliten Troddeln oder Fransen tragen, die an den Ecken von Gewändern befestigt sind.

Phylakterien oder Tefillin (hebräisch: ְפְִפְִפִִִּּן) werden zu Zeiten des Neuen Testaments verwendet (siehe Matthäus 23: 5). Tefillin sind Kisten mit biblischen Versen, die durch Lederriemen an Stirn und Arm befestigt sind.

Kopfbedeckungen
Darstellungen zeigen einige Hebräer und Syrer barhäuptig oder tragen nur ein Band, um die Haare zusammen zu halten. Zweifellos trugen hebräische Bauern auch Kopfbedeckungen ähnlich der modernen Keffiyeh, ein großes quadratisches Stück Wolltuch, das diagonal zu einem Dreieck gefaltet war. Die Falte wird über die Stirn getragen, wobei die Keffiyeh lose um den Rücken und die Schultern drapiert ist, oft durch einen Schnurreif an Ort und Stelle gehalten. Männer und Frauen der Oberschicht trugen eine Art Turban, eine Stoffwunde um den Kopf. Die Form variierte stark.

Schuhwerk
Sandalen aus Leder wurden getragen, um die Füße vor Sand und Feuchtigkeit zu schützen. Sandalen könnten auch aus Holz mit Lederriemen sein (1. Mose 14,23; Jesaja 5:27). Sandalen wurden weder im Haus noch im Heiligtum getragen.

Israelitische Frauen
Die Gewänder einer Frau entsprachen meist denen der Männer: Sie trugen Simla und Kuttoneth. Die Gewänder der Frauen unterschieden sich offensichtlich auch von denen der Männer (siehe Deuteronomium 22: 5). Frauenkleider waren wahrscheinlich länger (vgl. Nahum 3: 5, Jeremia 13:22, Jeremia 13:26, Jesaja 47: 2), hatten Ärmel (2 Samuel 13:19), waren vermutlich leuchtendere Farben und mehr ornamentiert, und möglicherweise auch gewesen von feineren Material.

Israelitische Frauen trugen in der Öffentlichkeit Schleier, was sie von Frauen in heidnischen antiken Gesellschaften unterschied. Selbst als die Gewohnheit der Verschleierung unter anderen alten Gesellschaften schwinden konnte, behielten israelitische Frauen sie zur religiösen Identifikation bei. Tücher, diktiert durch jüdische Frömmigkeit, und andere Formen von Kopfbedeckungen wurden auch von altertümlichen israelitischen Frauen in Städten wie Jerusalem getragen.

Altgriechische Kleidung

Ion. Kleidung war hauptsächlich hausgemacht und diente oft vielen Zwecken (wie Bettwäsche). Trotz populärer Vorstellungskraft und medialer Darstellungen von ganz weißer Kleidung wurden aufwendiges Design und leuchtende Farben bevorzugt.

Altgriechische Kleidung bestand aus Leinen- oder Wollstoffen, die in der Regel rechteckig waren. Die Kleidung wurde mit ornamentalen Klammern oder Stiften gesichert (περόνη, perónē; vgl. Fibula), und ein Gürtel, eine Schärpe oder ein Gürtel (Zone) könnten die Taille sichern.

Peplos, Chitons
Die innere Tunika war ein Peplos oder Chiton. Das Peplos wurde von Frauen getragen. Gewöhnlich war es ein schwereres Wollkleid, ausgeprägter griechisch, mit seinen Schulterschließen. Der obere Teil des Peplos wurde bis zur Taille gefaltet, um ein Apoptygma zu bilden. Der Chiton war ein einfaches Tunikagewand aus leichterer Wäsche, das von beiden Geschlechtern getragen wurde. Die Chitons der Männer hingen zu den Knien, während die Chitons der Frauen auf ihre Knöchel fielen. Oft wird der Chiton als gefaltet dargestellt. Jedes Kleidungsstück könnte unter den Gürtel gezogen werden, um den Stoff zu knöpfen: kolpos.

Strophion, Epiblei, Schleier
Eine Strophie war ein Untergewand, das manchmal von Frauen in der Mitte des Körpers getragen wurde, und ein Schal (Epibleta) konnte über die Tunika drapiert werden. Frauen waren in den meisten Gebieten des antiken Griechenlands ähnlich gekleidet, obwohl sie in einigen Regionen auch bei öffentlichen Veranstaltungen und auf dem Markt einen lockeren Schleier trugen.

Chlamys
Der Chlamys wurde aus einem nahtlosen Rechteck aus Wollmaterial hergestellt, das von Männern als Umhang getragen wurde; es war ungefähr so ​​groß wie eine Decke, normalerweise eingefaßt. Die Chlamys waren typisch griechische Militärkleidung aus dem 5. bis 3. Jahrhundert vor Christus. Wie von Soldaten getragen, könnte es um den Arm gewickelt und im Kampf als Lichtschild verwendet werden.

Himation
Das grundlegende äußere Kleidungsstück im Winter war der Himation, ein größerer Mantel, der über Peplos oder Chlamys getragen wurde. Der Himation war vielleicht am einflussreichsten auf späterer Mode.

Leichtathletik und Nacktheit
Während der klassischen Zeit in Griechenland wurde die männliche Nacktheit nach tiefgreifenden Veränderungen in der Kultur religiös sanktioniert. Nach dieser Zeit nahmen männliche Athleten an ritualisierten athletischen Wettkämpfen wie der klassischen Version der alten Olympischen Spiele teil, als Frauen nackt von der Konkurrenz ausgeschlossen wurden, außer als Besitzer von Rennwagen. Ihre alten Ereignisse wurden eingestellt, von denen einer (ein Lauf für Frauen) der einzige ursprüngliche Wettbewerb war. Mythen erzählen, dass nach diesem Verbot eine Frau entdeckt wurde, die den Wettbewerb gewonnen hatte, während sie die Kleidung eines Mannes trug, der die Politik der Nacktheit unter den Mitbewerbern einführte, die eine solche Verlegenheit wieder verhinderten.

Antike römische und italische Kleidung
Die Kleidung des alten Italiens, wie die des antiken Griechenlands, ist aus Kunst, Literatur und Archäologie bekannt. Obwohl Aspekte der römischen Kleidung eine enorme Anziehungskraft auf die abendländische Phantasie haben, werden die Kleidung und Bräuche der etruskischen Zivilisation, die Italien vor den Römern bewohnten, weniger gut nachgeahmt, aber die Ähnlichkeit in ihrer Kleidung kann bemerkt werden. Die etruskische Kultur ist von 1200 v. Chr. Bis zu den ersten beiden Phasen der römischen Periode datiert. In seiner größten Ausdehnung während der Gründungszeit Roms und des römischen Reiches blühte es in drei Städtebünden auf: von Etrurien, von der Poebene mit den östlichen Alpen und von Latium und Kampanien. Rom befand sich auf etruskischem Gebiet. Es gibt beträchtliche Beweise, dass das frühe Rom von Etruskern beherrscht wurde, bis die Römer 391 v. Chr. Veii plünderten.

Im alten Rom wurden Jungen nach dem 16. Lebensjahr als Zeichen des Erwachsenwerdens verbrannt. Römische Mädchen trugen auch Weiß, bis sie verheiratet waren, um zu sagen, dass sie rein und jungfräulich seien.

Toga und Tuniken
Der wohl bedeutendste Gegenstand der antiken römischen Garderobe war die Toga, ein einteiliges Wollkleid, das lose um die Schultern und den Körper herabhing. Togas konnte auf verschiedene Arten verpackt werden, und sie wurden im Laufe der Jahrhunderte größer und voluminöser. Einige Innovationen waren rein modisch. Da es nicht einfach war, eine Toga zu tragen, ohne darüber zu stolpern oder Vorhänge zu stolpern, dienten einige Variationen der Verpackung einer praktischen Funktion. Andere Stile wurden benötigt, zum Beispiel um den Kopf während Zeremonien zu bedecken.

Historiker glauben, dass die Toga ursprünglich von allen Römern während der Jahrhunderte der römischen Monarchie und ihres Nachfolgers, der Römischen Republik, getragen wurde. Zu dieser Zeit wird angenommen, dass die Toga ohne Unterwäsche getragen wurde. Freie Bürger mussten Togas tragen. weil nur Sklaven und Kinder Tuniken trugen. Im 2. Jahrhundert v. Chr. Wurde es jedoch über eine Tunika getragen, und die Tunika wurde zum grundlegenden Kleidungsstück für Männer und Frauen. Frauen trugen ein Oberkleid, das als Stola bekannt war. Es war ein langes, plissiertes Kleid, das den griechischen Chitons ähnlich war.

Obwohl Togas heute als die einzige Kleidung im alten Italien angesehen werden, wurden in der Tat viele andere Kleidungsstile getragen und sind auch in Bildern bekannt, die in Kunstwerken aus dieser Zeit zu sehen sind. Kleidungsstücke könnten zum Beispiel für Kriegsführung, bestimmte Berufe oder für Sport ziemlich spezialisiert sein. Im antiken Rom trugen Sportlerinnen Leder-Slips und Büstenhalter für maximale Abdeckung, aber die Fähigkeit zu konkurrieren.

Mädchen und Jungen unter dem Alter der Pubertät trugen manchmal eine besondere Art von Toga mit einem rötlich-violetten Band am unteren Rand, genannt Toga praetexta. Diese Toga wurde auch von Magistraten und Hohepriestern als Hinweis auf ihren Status getragen. Die Toga Candida, eine besonders geweißte Toga, wurde von politischen Kandidaten getragen. Prostituierte trugen die Toga Muliebris und nicht die Tuniken der meisten Frauen. Die Toga Pulla war dunkel gefärbt und zur Trauer getragen, während die Toga Purpurea aus purpurgefärbter Wolle in Zeiten des Triumphes und des römischen Kaisers getragen wurde.

Nach dem Übergang der Römischen Republik in das Römische Reich in c. 44 v. Chr. Trugen nur Männer, die Bürger von Rom waren, die Toga. Frauen, Sklaven, Ausländer und andere, die keine Bürger Roms waren, trugen Tuniken und durften die Toga nicht tragen. Aus dem gleichen Grund mussten römische Bürger die Toga tragen, wenn sie offizielle Geschäfte führten. Mit der Zeit entwickelte sich die Toga von einem nationalen zu einem zeremoniellen Kostüm. Verschiedene Arten von Togas gaben Alter, Beruf und sozialen Rang an. Der römische Schriftsteller Seneca kritisierte Männer, die ihre Toga zu locker oder nachlässig trugen. Er kritisierte auch Männer, die das trugen, was als feminine oder unverschämte Stile betrachtet wurde, einschließlich Togen, die leicht transparent waren.

Die Toga der erwachsenen Bürger, die Toga Virilis, bestand aus reiner weißer Wolle und wurde nach dem 14. Lebensjahr getragen. Eine Frau, die wegen Ehebruchs verurteilt wurde, könnte gezwungen werden, eine Toga als Zeichen der Schande und als Zeichen des Verlusts ihrer weiblichen Identität zu tragen.

Die alten Römer wussten, dass ihre Kleidung sich von der anderer Völker unterschied. Insbesondere bemerkten sie die langen Hosen, die von Menschen getragen wurden, die sie für Barbaren aus dem Norden hielten, darunter die germanischen Franken und Goten. Die auf antiken römischen gepanzerten Brustpanzern dargestellten Figuren enthalten oft barbarische Krieger in Hemden und Hosen.

Symbolismus und Einfluss
Römische Kleidung erhielt für spätere Generationen symbolische Bedeutung. Römische Rüstungen, besonders der Muskelpanzer, symbolisierten erstaunliche Kräfte. In Europa während der Renaissance (15. und 16. Jahrhundert n. Chr.) Stellten Maler und Bildhauer manchmal Herrscher dar, die pseudorömische Militärkleidung trugen, einschließlich Kürass, Militärmantel und Sandalen.

Später, während der Französischen Revolution, wurde versucht, Beamte in Uniformen nach der römischen Toga zu kleiden, um die Bedeutung der Staatsbürgerschaft für eine Republik zu symbolisieren. Die CE-Freiheitskapsel aus dem 18. Jahrhundert, eine randlose, schlaffe Mütze, die sich um den Kopf schmiegt, wurde von den einfachen Revolutionären adoptiert und basierte auf einer Haube, die von befreiten Sklaven im alten Rom getragen wurde, der phrygischen Mütze.

Die moderne westliche Braut hat auch Elemente aus alten römischen Hochzeitskleidung geerbt, wie den Brautschleier und den Ehering.

Römische Militärkleidung, einschließlich Kürass, Militärmantel und Sandalen.

Später, während der Französischen Revolution, wurde versucht, Beamte in Uniformen nach der römischen Toga zu kleiden, um die Bedeutung der Staatsbürgerschaft für eine Republik zu symbolisieren. Die CE-Freiheitskapsel aus dem 18. Jahrhundert, eine randlose, schlaffe Mütze, die sich um den Kopf schmiegt, wurde von den einfachen Revolutionären adoptiert und basierte auf einer Haube, die von befreiten Sklaven im alten Rom getragen wurde, der phrygischen Mütze.

Die moderne westliche Braut hat auch Elemente aus alten römischen Hochzeitskleidung geerbt, wie den Brautschleier und den Ehering.

Alte Indien Kleidung
Zeugnisse antiker indischer Kleidung finden sich in Figuren, Steinschnittskulpturen, Höhlenmalereien und menschlichen Kunstformen, die in Tempeln und Monumenten gefunden wurden. Diese Skulpturen zeigen menschliche Figuren, die Kleidung um den Körper tragen, wie Sari, Turbane und Dhoti. Die oberen Klassen der Gesellschaft trugen feinen Musselin und importierte Seidenstoffe, während die gewöhnlichen Klassen lokal hergestellte Stoffe wie Baumwolle, Flachs, Wolle, Leinen und Leder trugen.

Indien war einer der ersten Orte, an denen Baumwolle bereits in der Harappan-Ära (3300-1300 v. Chr.) Angebaut und genutzt wurde. Eine neuere Analyse von Harappan-Seidenfasern in Perlen hat gezeigt, dass Seide durch den Prozess des Aufrollens hergestellt wurde, eine Kunst, die nur China bis in die frühen Jahrhunderte CE bekannt war. Der einzige Beweis, der für Kleidung gefunden wird, ist von der Ikonographie und einigen ausgegrabenen Harappan-Figuren, die normalerweise unbekleidet sind. Diese kleinen Darstellungen zeigen, dass Männer gewöhnlich einen langen Stoff trugen, der über ihre Hüfte geschlungen war und sie hinten befestigte (genau wie ein enger anhängender Dhoti). Turbane wurden getragen, und eine lange Robe über der linken Schulter wurde von denen des hohen sozialen Ranges getragen. Die normale Kleidung der Frauen zu dieser Zeit war ein sehr spärlicher Rock bis zu Knielänge und ließ die Taille kahl und Baumwollkopfkleider. Schmuck war sehr beliebt, und Männer trugen ihre Haare in verschiedenen Stilen mit getrimmten Bärten.

Vedische Zeit (ca. 1750 – 500 v. Chr.) Kleidungsstücke für beide Geschlechter enthalten ein einziges Tuch um den ganzen Körper gewickelt und über die Schulter drapiert. Ein Unterkleid namens Paridhana wurde vorne gefaltet und mit einem Gürtel (Mekhala) zusammengebunden und mit einem schalförmigen Oberkleid namens uttariya getragen. Orthodoxe Männer und Frauen trugen die uttariya normalerweise, indem sie sie nur über die linke Schulter, im Stil namens upavita, warfen. Das Untergewand wurde „Nivi“ oder „Nivi Bandha“ genannt, während der Oberkörper größtenteils nackt blieb. Bei kaltem Wetter wurde ein Kleidungsstück namens Pravara getragen. Manchmal trugen die armen Leute das Untergewand als Lendenschurz, während die Reichen fusslanges Pravara trugen, um ihr Prestige zu zeigen. Vedische Frauen trugen hauptsächlich den Sari, der von शशटी, dem Sanskrit für „Stoffstreifen“ śāṭī, abgeleitet ist. In der späteren vedischen Periode wurden Choli und Dupatta, eine kleinere Version des Sari, eingeführt. Das Dupatta wurde mit Ghaghara (einem knöchellangen Rock) getragen. Vedische Männer trugen Lungi (ein Gewand wie ein Sarong und Dhoti, ein einziges Tuch, das um die Taille und die Beine gewickelt war und in den Dörfern immer noch traditionell von Männern getragen wurde. Wolle, Leinen, Seide und Baumwolle waren die Hauptfasern für die Herstellung von Kleidung Streifen und Karos Goldschmuck blieb sehr beliebt.

Beweise für Kleidung, die während des Maurya-Reiches (322-185 v. Chr.) Getragen wurde, stammen von Statuen von Yakshini, dem weiblichen Inbegriff der Fruchtbarkeit. Die gebräuchlichste Kleidung der damaligen Zeit war ein Untergewand namens Antariya, meist aus Baumwolle, Leinen oder Musselin gefertigt, mit Edelsteinen verziert und in der Mitte der Taille zu einem Schlaufenknoten gebunden. Ein Tuch wurde im Lehenga-Stil um die Hüften herumgelegt, um einen röhrenförmigen Rock zu bilden. Ein anderes verziertes langes Stück Stoff, das an der Vorderseite hing und um die Taille gewickelt war, wurde Patka genannt. Mauryan Reich Damen trugen oft einen bestickten Stoff Bund mit Trommeln Knoten an den Enden. Als Obergewand war das Hauptgewand der Menschen uttariya, ein langer Schal, der auf verschiedene Arten getragen wurde.