Die Kleidung des Mittelalters im Westen wurde in gewissem Maße durch das Phänomen des Christentums und seiner Tabus bestimmt, durch Innovationen in der Kleidung, die durch die Barbareneinfälle von Völkern und Muslimen geschaffen wurden, und durch die Entwicklung der byzantinischen und römischen Kleidung.
Die frühmittelalterliche europäische Kleidung änderte sich sehr allmählich von etwa 400 auf 1100. Das Hauptmerkmal dieser Periode war das Treffen römischer Tracht mit dem der eindringenden Völker, die in dieser Zeit nach Europa kamen. Über mehrere Jahrhunderte hinweg kleideten sich die Menschen in vielen Ländern unterschiedlich, je nachdem, ob sie sich mit der alten romanisierten Bevölkerung oder den neuen Bevölkerungen wie Franken, Angelsachsen, Westgoten identifizierten. Der am leichtesten erkennbare Unterschied zwischen den beiden Gruppen war im männlichen Kostüm, wo die eindringenden Völker in der Regel kurze Tuniken, Gürtel und sichtbare Hosen, Schläuche oder Leggings trugen. Die romanisierten Bevölkerungen und die Kirche blieben den längeren Röcken der römischen Tracht treu, die unterhalb des Knies und oft bis zu den Knöcheln reichten. Am Ende der Periode waren diese Unterschiede endgültig verschwunden, und die römischen Kleiderformen blieben hauptsächlich als besondere Kleidungsstile für den Klerus übrig – die Gewänder, die sich bis heute relativ wenig verändert haben.
Viele Aspekte der Kleidung in der Zeit bleiben unbekannt. Dies liegt teilweise daran, dass nur die Reichen mit Kleidung begraben wurden; Es war eher üblich, dass die meisten Menschen in Grabborden begraben wurden, die man auch Wickelbögen nannte. Vollständig angezogene Bestattungen mögen als heidnische Bräuche angesehen worden sein, und eine verarmte Familie war wahrscheinlich froh, eine brauchbare Kleidung in Gebrauch zu halten. Kleidung war teuer für alle außer den reichsten in dieser Zeit.
Allmählich verschwand der Gebrauch des Kleides und der Gebrauch der Tuniken wurde erweitert und die Barbarische „Bracca“ (eine an den Körper angepasste Hose, hergestellt aus Leder) führte zu dem Slip (Präzedenzfallhosen, Strümpfe, etc.) vom Knöchel bis zum Knie mit Bändern, die an der Taille ineinander verschlungen oder festgezogen sind und den Fuß in das Kleidungsstück einschließen. Entwickelt auch die Schichten und Mäntel in Männern und Segeln und die Bindungen bei Frauen.
Byzantinischer Einfluss
Bizancis Mode war die Brücke zu Europa der orientalischen Opulenz der großen Kleider und bestickten Bräute mit Silber und Schmuck, sehr modisch während der Karolingerzeit für zeremonielle Kleidung, während die Stadt in Höschen, Segeln, Tunicas und Manteletten gekleidet war, dass die Visigodos Striges genannt, als sie gerade und borda waren, wenn sie mit Stoff genug gemacht wurden.
Muslimischer Einfluss
Die Invasion der Sarazenen beeinflusste die Kleidung der eroberten Gebiete und zwang die Kleidung der Saraguelles und der Habrabes, der Bänder und des Turban und anderer orientalischer Einflüsse. Die häufigsten Stücke marokkanischer Herkunft im Mittelmeerraum waren vielleicht die Hawaiianer (kurze Tunika, die mit Knöpfen an Armen und Hüften angepasst wurde).
Materialien
Abgesehen von der Elite hatten die meisten Menschen in dieser Zeit einen niedrigen Lebensstandard, und Kleidung war wahrscheinlich hausgemacht, gewöhnlich aus Stoff, der auf Dorfebene hergestellt und sehr einfach geschnitten wurde. Die Elite importierte Seidentücher aus der byzantinischen und später muslimischen Welt und wahrscheinlich auch Baumwolle. Sie konnten sich auch gebleichtes Leinen und gefärbte und einfach gemusterte Wolle leisten, die in Europa selbst gewebt wurde. Aber bestickte Dekoration war wahrscheinlich sehr weit verbreitet, obwohl sie in der Kunst normalerweise nicht nachweisbar ist. Die meisten Leute trugen wahrscheinlich nur Wolle oder Leinen, normalerweise ungefärbt, und Leder oder Pelz von lokal gejagten Tieren.
Archäologische Funde haben gezeigt, dass die Elite, vor allem Männer, hervorragenden Schmuck besitzen konnte, am häufigsten Broschen, um ihren Mantel zu befestigen, aber auch Schnallen, Geldbörsen, Waffen, Halsketten und andere Formen. Die Sutton Hoo Funde und die Tara Brosche sind zwei der bekanntesten Beispiele aus Irland und Großbritannien in der Mitte der Zeit. In Frankreich wurden im Grab des Merowingerkönigs Childeric I (gestorben 481; bis auf zwei Bienen wurden seitdem alle gestohlen und verloren) mehr als dreihundert Gold- und Edelsteinbienen gefunden, die vermutlich auf seinen Umhang genäht wurden. Metallwarenzubehör war der deutlichste Indikator für hochrangige Personen. Im angelsächsischen England und wahrscheinlich in ganz Europa konnten nur freie Leute ein Seax oder Messer tragen, und beide Geschlechter trugen normalerweise einen an der Taille, um für alle Zwecke zu verwenden.
Die Knappheit der Quellen erlaubt es nicht, den Schnitt und das Material der Kleidung, die von den armen europäischen Klassen im frühen Mittelalter benutzt wurde, zuverlässig anzunehmen. Die herrschenden Eliten bevorzugten kostbare Materialien, die aus den ehemals vom oströmischen Reich besetzten und damals zwischen den Byzantinern und den Arabern geteilten Ländern wichtig waren: Seide (in diesem Sinne die ständige Produktion der Metropole) und Baumwolle. Die Reichen verwendeten jedoch auch farbige Wolle und gebleichtes Leinen europäischer Produktion. Die meisten Menschen trugen wahrscheinlich nur ungefärbte Wolle / Leinen und Leder / Fell von lokal gejagten Tieren.
Obwohl die Ikonographie der Zeit es nicht erlaubt, sie zu entdecken, zeigen die archäologischen Beweise, dass frühmittelalterliche Stoffe reich mit Stickereien verziert und oft mit besonders komplexen und raffinierten Webtechniken erhalten wurden. Eine solide Schneidertradition ist den Angelsachsen bezeugt: v. Opus anglicanum. Der Brauch, Kleider mit Bändern und Fransen aus verschiedenen Stoffen (z. B. Seide) zu dekorieren, ist durch Ikonographie und Quellen (z. B. Paolo Diacono) gut dokumentiert.
Die Archäologie hat immer wieder auf die große Bedeutung der europäischen Hochmittelaltersgesellschaft für die Goldschmiedekunst schließen lassen.
Die Verwendung von „transportfähigem“ Zubehör – Metall (für Arme, das Fell, die Rüstung und / oder das Pferd), Tochter einer noch immer in Kultur lebenden, nomadischen Barbarei – war in der Tat der Hauptindikator für den Status von der frühmittelalterliche Mann. Von einigen römisch-barbarischen Kulturen, z. die Burgunder, besitzen wir nicht zufällig nur materielle Zeugnisse eines Goldschmiedertypus.
Wir dürfen jedoch nicht vergessen, dass im gesamten frühen Mittelalter der Besitz der Metallwaffe, vor allem das am Gürtel getragene Mehrzweckmesser des scramasax, ein grundlegendes Merkmal des Status des „freien Menschen“ war.
Die prächtigsten Juwelen waren gewöhnlich die Mützen. Die „Sutton Hoo Buckle“ und die „Fibula di Tara“ sind zwei der berühmtesten Exemplare des britischen Männerschmucks aus dieser Zeit. Es gab aber auch Schnallen, Taschen, Waffenzubehör (der Balteo und die Schwertscheide), Halsketten und Medaillons in verschiedenen Formen (zB die Brakteaten), über dreihundert goldene Bienen und Juwelen (ursprünglich vielleicht Ornamente zum Aufhängen) der Mantel) wurden im Grab des merowingischen Königs Childeric I gefunden
Dekoration
Sowohl die Männer- als auch die Frauenkleidung wurde mit Bändern aus Verzierungen, verschiedenen Stickereien, mit in der Tablette gewobenen Bändern oder mit bunten Borten, die in den Stoff im Webstuhl eingewebt waren, getrimmt. Das berühmte angelsächsische Werk opus anglicanum war bis nach Rom begehrt. Angelsachsen trugen verzierte Gürtel.
Männliches Kleid
Das primäre Kleidungsstück war die Tunika – im Allgemeinen eine lange Stoffbahn, die mit einem in die Falte geschnittenen Halsloch und angesetzten Ärmeln gefaltet war. Es war typisch für die Reichen, ihren Wohlstand mit einer längeren Tunika aus feineren und bunteren Stoffen, sogar mit Seide oder Seide, zu zeigen. Die Tunika war gewöhnlich gegürtet, entweder mit einem Leder- oder einem starken Stoffgürtel. Je nach Klima wurde die Hose entweder locker oder eng geschnitten (oder gar nicht getragen, wenn das Wetter warm war). Die grundlegendsten Leggings waren Stoffstreifen, die um das Bein gewickelt waren und durch lange Schnürsenkel, vermutlich aus Leder, gehalten wurden, was man als Kreuzstrumpfhose bezeichnet. Dies kann auch mit weit geschnittenen Hosen gemacht worden sein. Eng anliegende Schläuche wurden ebenfalls getragen.
Darüber wurde eine sleeved Tunika getragen, die für die oberen Klassen gegen Ende der Periode allmählich länger wurde. Für Bauern und Krieger war es immer am Knie oder oben. Für den Winter, draußen oder formelle Kleidung vervollständigte ein Mantel oder Mantel das Outfit. Die Franken hatten einen charakteristischen kurzen Umhang namens „Saie“, der kaum bis zur Taille reichte. Diese wurde an der linken Schulter befestigt (um die Schwertschläge nicht zu behindern) durch eine Brosche, typischerweise eine Fibula und später eine runde Brosche auf dem Kontinent, und fast immer eine runde für Angelsachsen, während in Irland und Schottland das Besondere Am häufigsten war der Stil der Penannular- oder Celtic-Brosche. In allen Bereichen könnte die Brosche ein sehr aufwändiges Schmuckstück aus Edelmetall an der Spitze der Gesellschaft sein, mit den aufwendigsten keltischen Broschen, wie der Tara Brooch und der Hunterston Brosche, vielleicht die kunstvollste und feinste von allen. Die „cappa“ oder Chaperon, eine einteilige Kapuze und Umhang über den Schultern, wurde für kaltes Wetter getragen, und der römische Strohhut für die Sommerfeldarbeit verbreitete sich vermutlich auf die eindringenden Völker, wie es im Hochmittelalter allgemein war. Schuhe, die nicht immer von den Armen getragen wurden, waren meistens der einfache Turnschuh – typischerweise eine Rindsledersohle und ein weicheres Lederobermaterial, die zusammengenäht und dann umgedreht wurden.
Der Text von Eginardo ist doppelt nützlich, da er uns auch genaue Hinweise auf die „dünne“ rituelle Kleidung Karls des Großen gibt, der zu jener Zeit der wichtigste der römisch-barbarischen Herrscher Europas war. Die rituelle Kleidung, die aus den archäologischen Quellen für die angelsächsischen Herrscher jener Zeit stammt, ist im Wesentlichen die gleiche: Tuniken, Krallen, Leggings und Umhänge, die mit Fibeln und verschiedenen Goldschmieden verziert sind.
Erst im 10. Jahrhundert bereicherten die europäischen Herrscher, allen voran die römisch-deutschen Kaiser, ihre Garderobe mit opulenten Vorhängen byzantinischer Inspiration: goldene Stepproben und Juwelen. Der Prozess wurde zur Zeit der Ottonen vollendet, dank der Hochzeit zwischen der und der byzantinischen Prinzessin Theophanus: Die beiden Ehegatten werden heute im Nationalmuseum des Mittelalters in Paris mit paludamenti Konstantinopel-Geschenken auf einem Elfenbeintisch dargestellt.
Karl der Große
Die Biographen Karls des Großen berichten, dass er immer im fränkischen Stil gekleidet war, was bedeutet, dass er ähnliche, wenn auch überlegene Versionen der Kleidung von besseren Bauern in weiten Teilen Europas für die späteren Jahrhunderte der Periode trug:
„Er trug das nationale, das heißt das Frank-Kleid: neben seiner Haut ein Leinenhemd und Leinenhosen, und über diesen eine Tunika, die mit Seide eingesäumt ist; während der mit Bändern befestigte Schlauch seine unteren Gliedmaßen bedeckte und seine Füße beschuhte, und er im Winter seine Schultern und seine Brust durch einen eng anliegenden Mantel aus Otter- oder Marderhäuten schützte ….. Er verachtete fremde Kostüme, wie schön und nie er erlaubte sich, in ihnen gekleidet zu sein, außer zweimal in Rom, als er die römische Tunika, Chlamys und Schuhe anzog; das erste Mal auf Bitte von Papst Hadrian, der zweite um Leo, Hadrians Nachfolger, zu befriedigen. – Einhard “
Kein englischer Monarch der Zeit hatte seine Kleidergewohnheiten so detailliert aufgezeichnet. Die Biographen berichten auch, dass er englische Wolle für seine Reitmäntel (sagæ) bevorzugte, und sich bei Offa von Mercia über einen Trend beklagte, um in Frankia eingeführte Umhänge unpraktisch kurz zu machen. Eine etwas spätere Erzählung erzählte von seiner Unzufriedenheit mit den aus Friesland importierten kurzen Mänteln: „Was nützen diese Pittacciola? Ich kann mich im Bett nicht mit ihnen bedecken, beim Reiten kann ich mich nicht gegen Wind und Regen wehren und runterkommen Der Ruf der Natur, der Mangel gefriert die Schenkel „. Aber dann war er 1,80 Meter groß. Seine Kleidung mag eine politische Geste gewesen sein, wie die vorige fränkische Dynastie, die Merowinger, bereit zu sein scheinen, byzantinische Stile zu borgen. Eine merowingische Königin aus dem frühen 6. Jahrhundert wurde in einem violetten Seidenkleid und einer goldgestickten roten Seidentunika sowie Wollschlauch und Umhang begraben.
Klerus
Zu Beginn dieser Periode kleidete sich der Klerus im allgemeinen wie Laien in der nachrömischen Bevölkerung; das änderte sich während der Zeit völlig, als sich die Kleidung der Laien erheblich änderte, aber die Kleidung der Geistlichen kaum noch, und am Ende trugen alle Kleriker eine besondere Kleidung.
Klerus trug spezielle kurze Frisuren, die Tonsure genannt werden; in England mußte die Wahl zwischen der römischen Tonsur (der Scheitel des Kopfes rasiert) und der keltischen Tonsur (nur die Vorderpartie von Ohr zu Ohr rasiert) auf der Synode von Whitby zugunsten Roms aufgelöst werden. Wohlhabende Kirchen oder Klöster kamen während dieser Zeit, um reich verzierte Gewänder für Dienstleistungen zu verwenden, einschließlich opus anglicanum Stickerei und importierter gemusterter Seide. Verschiedene Formen römischer Gewänder, darunter Kasel, Oberkeule, Pallium, Stola, Manipel und Dalmatik, wurden während dieser Zeit regularisiert, und am Ende gab es komplizierte Vorschriften, wer was wann tragen sollte. Zu einem großen Teil überleben diese Formen der Ausstattung heute in den katholischen und (noch mehr konservativen) anglikanischen Kirchen. Derselbe Prozess fand in der byzantinischen Welt in der gleichen Zeit statt, die wiederum frühmittelalterliche Stile in ost-orthodoxen Gewändern bewahrt.
Säkulare (dh nicht monastische) Geistliche trugen gewöhnlich eine weiße Albe oder eine lose Tunika, die an der Taille mit einer Schnur verbunden war (formal Cultural genannt), wenn sie keine Dienste verrichteten. Oberste Geistliche scheinen ihre Umhänge immer mit einer Brosche in der Mitte ihrer Brust befestigt zu haben, anstatt an ihrer rechten Schulter wie Laien, die ihren Schwertarm unbelastet brauchten.
Kirchliche Kleidung
Während der Völkerwanderungszeit unterschied sich die Kleidung des europäischen Klerus überhaupt nicht von der Kleidung der säkularen Bevölkerung des Weströmischen Reiches. Während des Hochmittelalters, während die Kleidung der Laien mit germanischen Elementen kontaminiert war, blieb das der Geistlichen mit dem alten römischen Modell verbunden und entwickelte es, wobei Kleidung und Gewänder für die verschiedenen Ränge der Priesterklasse diversifiziert wurden (Messgewand, Pallium, Stola, Handstück, Dalmatik) mit spezifischen und strengen Anforderungen, wer was wann tragen könnte. Diese sakralen Gewänder sind heute ein integraler Bestandteil der Liturgie im römischen Katholizismus und im orthodoxen Christentum.
Der enorme Reichtum der Kirchen und Klöster erlaubte es auch den Ordensleuten, sich Kleidung zu leisten, die reich mit kostbaren Stoffen und Stickereien verziert und / oder mit kostbaren Stoffen wie Seide versehen war.
Der weltliche Klerus hatte auch eine leichte Tunika, die in der Taille mit einem Seilriemen zusammengehalten wurde, um sich „außer Betrieb“ zu tragen. Die Mönche hingegen trugen die Gewohnheit, die sich aus dem Sagum des Militärs oder der Kokille ableitete. Die Ordensleute, die sich einen Mantel leisten konnten, trugen ihn mit einer Brosche / Brosche auf der Brust, nicht wie die Laien auf der Schulter, da sie das Schwert nicht halten konnten. Die Hohepriester trugen eine unverwechselbare, sakral geschmückte Seelsorge.
In den ersten Jahrhunderten des Mittelalters gab es zwei Arten von Tonsuren: die römische (oberer Teil des rasierten Schädels) und die keltische (rasierter frontaler Prozess, von Ohr zu Ohr). In England wurde die Wahl zugunsten der römischen Tonsur zur Zeit der Whitby Synode (7. Jahrhundert) entschieden.
Weibliches Kleid
Frauenbekleidung in Westeuropa erlebte im frühen Mittelalter einen Wandel, als die wandernden germanischen Stämme spätrömische Symbole der Autorität einschließlich Kleidung annahmen. In Nordeuropa, zu Beginn der Periode um 400 bis 500 n.Chr. In Kontinentaleuropa und etwas später in England, bestand die Frauenkleidung aus mindestens einer langärmeligen Tunika an den Handgelenken und einem röhrenartigen Gewand, das manchmal Peplos genannt wurde. getragen an den Schultern festgenäht. Dieses Kleidungsstück wurde mit den germanischen Migrationen nach Iberien und Südeuropa getragen. Diese Kleidungsstücke könnten mit Metallapplikationen, Stickereien und gewebten Bändern verziert sein.
Nach etwa 500 CE zog sich Frauenkleidung zu mehrschichtigen Tuniken. In den Territorien der Franken und ihrer eventuellen Klientelstämme trugen die Alamannen und Bajuwaren sowie in East Kent Frauen eine lange Tunika als innere Schicht und einen langen, vorne mit mehreren Broschen und einem Gürtel verschlossenen Mantel äußere Schicht. Ein Beispiel dafür findet sich in den Interpretationen des Grabes von Königin Arnegunde. Nicht alle Gräber, die als weiblich identifiziert wurden, enthalten die Broschen, die notwendig sind, um die Vorderseite des „Mantelkleides“ zu schließen, was anzeigt, dass nicht alle Frauen diesen Stil trugen, oder zumindest, dass nicht alle Frauen in diesem Stil begraben waren. Die Broschen waren für die meisten Frauen vielleicht zu teuer.
Die Frauen des späteren angelsächsischen Englands, außerhalb von East Kent, trugen meist ein Ensemble von mehrschichtigen Tuniken. Diese Frauen waren besonders bekannt für ihre Stickereien und haben ihre Kleidung vielleicht mit Seiden- und Wollstickereien oder gewebten Bändern verziert. Diese Tuniken werden oft so interpretiert, dass sie einen Halsausschnitt haben, der „Schlüsselloch-Ausschnitt“ genannt wird, der das Stillen erleichtert haben könnte. Dieser Ausschnitt wäre mit einer Brosche für Bescheidenheit und Wärme geschlossen worden. Im späteren angelsächsischen England gibt es sichtbare Beweise für ein großes Poncho-ähnliches Kleidungsstück, das von adeligen oder königlichen Frauen getragen wurde.
Das bekannteste Kleidungsstück des frühmittelalterlichen Skandinaviens ist das sogenannte Schürzenkleid (auch Trägerrock, Hängerock oder Smokkr genannt). Dies könnte sich aus den Peplos der frühen germanischen Eisenzeit entwickelt haben. Das Kleidungsstück wird oft als eine Röhrenform (entweder passend oder locker) interpretiert, die mit Riemen über der Schulter und großen Broschen (manchmal auch „Schildkrötenbroschen“ genannt) an der oberen Brust getragen wird. Beispiele für applizierte Seidenbänder, die als Dekoration verwendet wurden, wurden in einer Reihe von Gräbern gefunden. Nicht alle Gräber, die als Frauen identifiziert wurden, enthalten die Broschen, die für diese Art von Kleidungsstück typisch sind, was darauf hindeutet, dass einige Frauen eine andere Art von Kleidung trugen. Es gibt Beweise aus Dublin, dass zumindest einige nordische Frauen Mützen oder andere Kopfbedeckungen trugen, es ist jedoch unklar, wie durchdringend diese Praxis war.
Auf allen oberen Schichten können der Ausschnitt, Ärmel und Säume mit Stickereien, Tabletweben oder applizierten Seiden verziert werden, sehr reichhaltig für die oberen Schichten. Möglicherweise wurden an den Beinen Schläuche oder Socken getragen. Schleier oder andere Kopfbedeckungen erscheinen in der Kunst, die nordeuropäische Frauen beginnend mit den Römern darstellt, aber das ist nicht universell. Ein stärkerer Gebrauch von Kopfbedeckungen, insbesondere für verheiratete Frauen, scheint der Christianisierung der verschiedenen germanischen Stämme zu folgen. Pelz ist in vielen klassischen Berichten der germanischen Stämme beschrieben, hat aber in archäologischen Funden nicht gut überlebt, was es schwierig macht zu interpretieren, wie und wo es in weiblicher Kleidung verwendet wurde. In allen Regionen wurden Kleidungsstücke hauptsächlich aus Wolle und Leinen hergestellt, mit einigen Beispielen aus Seide und Hanf.
Regionale Variation
Bereiche, in denen römischer Einfluss stark blieb, schließen den größten Teil Italiens ein, mit Ausnahme des Nordens, Südwestfrankreichs, so weit nördlich wie Tours und wahrscheinlich Städte wie Köln in Deutschland. Iberia wurde in der zweiten Hälfte der Periode weitgehend von den Mauren regiert und hatte auf jeden Fall ziemlich unterschiedliche Einflüsse von den Westgoten im Vergleich zu anderen einfallenden Völkern erhalten; Spanische Kleidung blieb nach dem Ende der Periode gut erhalten. Das westgotische Königreich Toulouse regierte in den ersten zwei Jahrhunderten dieser Zeit auch den Süden und Westen Frankreichs.
Frühe angelsächsische Frauen scheinen eine ausgeprägte Form von röhrenförmigen Gewändern gehabt zu haben, die mit Broschen an der Schulter befestigt und angeschnallt waren. Dieser Stil entspricht einigen deutschen Kleidern aus der Römerzeit. Nach ungefähr 700 Jahren, die ungefähr mit der allgemeinen Bekehrung zum Christentum übereinstimmen, nahmen sie den allgemeinen kontinentalen Stil an.
Die heidnischen Wikinger, besonders die Frauen, kleideten sich ziemlich anders als die meisten Europäer, mit aufgedecktem weiblichem Haar, und einem äußeren Kleid, das aus einer einzigen Stofflänge bestand und an beiden Schultern mit Broschen besetzt war. Darunter trugen sie ein Unterkleid mit Ärmeln, vielleicht mit einer dazwischenliegenden Wolltunika, besonders im Winter, wenn eine Jacke als letzte Oberschicht hinzugefügt wurde.
In Italien trug die bis ins 8. Jahrhundert dauernde Anwesenheit starker byzantinischer Enklaven (Rom, Ravenna, Venedig usw.), die von der Esarca koordiniert wurden, zur Verbreitung der prächtigen „neoromanischen“ Kleidung der hohen sozialen Schichten bei Hof von Konstantinopel: polychrome Tuniken mit verschiedenen Paludamenti, die von den Geistlichen benutzt wurden, wie die Dalmatik, die als Überführungen benutzt wurde, und das Pallium als Rangstufe. Mass war auch der byzantinische Einfluss auf die römisch-barbarische Goldschmiedeproduktion Italiens, die im 6. Jahrhundert von den Langobarden besetzt wurde: vcd Corona di Teodolinda.
In Spanien, nach einer anfänglichen Phase des Zusammenlebens zwischen dem römisch-barbarischen westgotischen Königreich und den lokalen byzantinischen Enklaven, trug der Beginn der arabischen Herrschaft im 8. Jahrhundert zur Entwicklung einer hybriden Kleidung bei, die anders als in Europa ist: massive Diffusion zwischen den Eliten , ebenfalls christlich, aus Seide, die mit typisch islamischen Stilen verziert sind (sog. Arabesken); ausgeprägter Geschmack für helle Farben, die noch in der traditionellen Kleidung von Südosten Spaniens gefunden werden können; weite „zaragüelles“ Hosen, abgeleitet von arabisch-persischen Rassen sarāwīl; etc.
Ebenso in Nordeuropa, wo der Einfluss des römischen Luxus kaum vorhanden war, blieben hartnäckige Formen von „barbarischer“ Kleidung bestehen.
Auf den Britischen Inseln, zumindest bis ins 8. Jahrhundert, behielten die Angelsachsen ziemlich archaische Formen der Kleidung bei, ebenso wie die Gaels, deren Hauptunisexkleidungsstück der Wollmantel (Kleie) blieb, unter dem sie länger eine Tunika (Leine) trugen Frau .
In Skandinavien war die Männermode ganz anders als die europäische Mode selbst, abgesehen von der Hartnäckigkeit der Kyrtillen anstelle der eigentlichen Tunika. Auf der anderen Seite war die Damenmode besonders, mit langen röhrenförmigen Kleidern, die durch ein Paar Schnürsenkel an den Schultern der Frau befestigt waren, um an den Stiften an den Schultern befestigt zu werden. Die Hartnäckigkeit (zumindest bis zum 10. Jahrhundert) des Heidentums unter den Wikingern entkam auch ihren Frauen von weiblicher Mode, die auf dem Kontinent herrschte, um ihre Haare mit Schleiern und Kopfhörern zu bedecken.