Westeuropäische Modegeschichte 1500-1550

Mode in der Zeit von 1500 bis 1550 in Westeuropa ist durch voluminöse Kleidung gekennzeichnet, die in einer Vielzahl von Schichten getragen wird (eine Reaktion auf die Kühltemperaturen der Kleinen Eiszeit, besonders in Nordeuropa und den Britischen Inseln). Kontrastierende Stoffe, Schrägstriche, Stickereien, Applikationen und andere Formen von Oberflächenverzierungen traten hervor. Die hohen, schmalen Linien des späten Mittelalters wurden durch eine breite Silhouette ersetzt, konisch für Frauen mit einer Breite an den Hüften und breit quadratisch für Männer mit einer Breite an den Schultern. Ärmel waren ein Zentrum der Aufmerksamkeit, und wurden aufgeblasen, aufgeschlitzt, gefesselt und zurückgedreht, um kontrastierende Auskleidungen zu zeigen.

Heinrich VIII. Von England (regiert 1509-1547) und Franz II. Von Frankreich (regiert 1515-1547) bemühten sich, den glanzvollsten Renaissance-Hof zu beherbergen, der in den Festlichkeiten um das Goldfeld (1520) kulminierte. Aber die aufsteigende Macht war Karl V., König von Spanien, Neapel und Sizilien von 1516, Erbe des Stils sowie der Reichtümer von Burgund und Heiliger Römischer Kaiser von 1530. Der Zufluss von Gold und Silber aus der Neuen Welt in jüngster Zeit Das vereinigte Spanien veränderte die Handelsdynamik in ganz Westeuropa und leitete eine Zeit zunehmender Opulenz in der Kleidung ein, die durch den spanischen Geschmack nach düsterem Kleiderreichtum gemildert wurde, der die zweite Hälfte des Jahrhunderts dominieren würde. Diese weitverbreitete Anpassung der hispanischen Hofkleidung in Europa wurde als ein Zeichen der Treue zum Reich Karls V. gesehen.

Regionale Unterschiede in der Modekleidung, die im 15. Jahrhundert entstanden, wurden im 16. Jahrhundert ausgeprägter. Insbesondere die Kleidung der Niederlande, Deutschlands und Skandinaviens entwickelte sich in eine andere Richtung als die von England, Frankreich und Italien, obwohl alle den ernüchternden und formellen Einfluss der spanischen Kleidung nach der Mitte der 1520er Jahre anerkannten.

Leinenhemden und -hemden oder -kittel hatten volle Ärmel und oft volle Körper, plissiert oder eng an Hals und Handgelenk gerafft. Die daraus resultierende kleine Rüsche wurde allmählich zu einer großen Rüsche, die die Halskrause der zweiten Hälfte des Jahrhunderts vorzeigte. Diese Kleidungsstücke wurden oft mit Stickereien aus schwarzer oder roter Seide und gelegentlich mit goldenen Metallfäden verziert, wenn das Kleidungsstück auffällig sein sollte. Das Mieder wurde entbeint und versteift, um eine strukturiertere Form zu schaffen, und oft wurde ein Busch eingefügt, um die Abflachung und Verlängerung des Torsos zu betonen. Zu Beginn der Periode erschienen kleine geometrische Muster, die sich in England zu kunstvollen Mustern entwickelten, die mit der Blüte von Schwarzstickerei verbunden waren. Die deutschen Hemden und Hemden waren mit breiten Bändern aus Gold am Halsausschnitt verziert, die zu Beginn der Periode einheitlich niedrig waren und Mitte des Jahrhunderts noch höher wurden. Seide Brokat und Samt in kräftigen floralen Mustern auf der Basis von Granatapfel und Distel oder Artischockenmotive blieb in Mode für diejenigen, die sie sich leisten konnten, obwohl sie oft auf kirtles, Unterärmeln und Dubletten beschränkt unter Gewändern aus einfarbigen Stoffen oder monochromatischen gemustert Seide beschränkt. Gelb und Rot waren modische Farben.

Inspiriert von den geflickten Uniformen der Schweizer Soldaten nach dem Sieg des Herzogs von Burgund im Jahre 1477 blieb die aufwendige Schärfung populär, vor allem in Deutschland, wo Mode entstand, um Kleidungsstücke aus kontrastierenden Stoffen zu kombinieren. An anderen Stellen war das Hauen etwas zurückhaltender, aber Bänder aus kontrastierenden Stoffen, die Wachen genannt wurden, seien sie nun in Farbe oder Textur, waren üblich als Trimm an Röcken, Ärmeln und Ausschnitten. Diese wurden oft mit Bändern aus Stickerei oder applizierten Posamenten verziert.Klöppelspitze entstand in dieser Zeit wahrscheinlich in Flandern aus Posamenten und wurde sowohl als Einfassung als auch als Schnitt verwendet; es wird in englischen Inventaren Passamayne genannt.

Die modischsten Pelze waren der silbrige Wintermantel des Luchses und der dunkelbraune (fast schwarze) Zobel.

Frauenmode

Überblick
Die Damenmode des frühen 16. Jahrhunderts bestand aus einem langen Gewand, gewöhnlich mit Ärmeln, das über einem Kirtle oder Unterkleid getragen wurde, mit einem Leinenhemd oder Kittel, der neben der Haut getragen wurde.

Das hochtaillierte Gewand des späten Mittelalters entwickelte sich in verschiedenen Teilen Europas in verschiedene Richtungen. In den deutschen Staaten und Böhmen blieben die Gewänder kurz und eng, aber ohne Korsetts. Das offen geschnittene Gewand war über dem Kirtle oder einem Stomacher oder Plackard geschnürt. Die Ärmel waren aufgebauscht und zerschnitten oder kunstvoll gefesselt.

In Frankreich, England und Flandern stieg die hohe Gürtellinie allmählich in die natürliche Taille vorne (nach spanischer Mode) und dann in eine V-förmige Spitze. Die Manschetten wurden größer und aufwändig geschnitten.

Hoop-Röcke oder Farthingales waren Ende des 15. Jahrhunderts in Spanien erschienen und breiteten sich in den nächsten Jahrzehnten nach England und Frankreich aus. Korsetts erschienen auch während dieser Zeit.

Eine Vielzahl von Hüten, Mützen, Kapuzen, Haarnetze und andere Kopfbedeckungen wurden getragen, mit starken regionalen Variationen.

Die Schuhe waren flach mit breiten, viereckigen Zehen.

Deutsche Mode
In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts variierte die deutsche Kleidung stark von den in anderen Teilen Europas getragenen Kostümen. Röcke wurden getrennt von Mieder geschnitten, obwohl oft zusammengenäht, und das Kleid mit dem offenen Vorderteil über einen kirtle mit einem breiten Band von reichem Stoff oft juwelenbesetzt und gestickt, über die Büste geschnürt. Mit dem tief ausgeschnittenen Mieder wurden an den Hals und Schultern getragene Partien (in deutschen Rollern oder Halsbändern) getragen und in verschiedenen Stilrichtungen hergestellt. Der beliebteste Goller war ein runder Schulter-Capelet, häufig aus schwarzem Samt, der mit Seide oder Pelz ausgekleidet war, mit einem stehenden Nackenband; Dieser Goller sollte in einigen Teilen Deutschlands bis ins 17. Jahrhundert verwendet werden und wurde in einigen Gegenden Teil der Nationaltracht.

Schmale Ärmel wurden in den frühesten Jahren des Jahrhunderts getragen, und später mit Bändern des kontrastierenden Stoffes und Reihen von kleinen Scheiben oder Streifen über Puffenauskleidungen verziert. Die Röcke wurden mit Bändern aus kontrastierendem Stoff bespannt, waren aber rundum geschlossen. Sie wurden drapiert getragen, um einen Unterrock zu zeigen.

Ab 1530 wurden im modischen Deutschland unter dem Einfluss des kaiserlichen Hofes von Karl V. rasch Elemente spanischer Kleidung angenommen.

Kleider
Kleid in Holland, Belgien und Flandern, jetzt Teil des Reiches, behielt eine hohe, gegürtete Taille am längsten. Italienische Kleider wurden an der Taille mit vollen Röcken unten angebracht.

Das französische Gewand der ersten Hälfte des Jahrhunderts war lose an den Körper angepasst und von den Hüften mit einem Zug aufgefächert. Der Ausschnitt war quadratisch und könnte das darunter liegende Kirtle und Chemise freilegen. Die Ärmel mit Manschetten waren am Handgelenk weit und wurden breiter, so dass ein dekoriertes Unterkleid am Rockteil angebracht war. Das Kleid, das vorne früh befestigt war, manchmal über dem Kirtle oder einem Stomacher, und der Rock könnte vorne geschlitzt sein oder der Zug hinten, um den Rock des Kirtle zu zeigen.

Als ein passender Stil unter spanischem Einfluss entstand, wurde das Kleid als ein separates Mieder und Rock gemacht; dieses Mieder wird gewöhnlich an der Seite oder am Seitenrücken mit Haken und Augen oder Schnürung befestigt.

Ab den 1530er Jahren, Französisch und Englisch Mode zeigte eine offene, eckigen Kleid mit langen Ärmeln passt glatt über ein festes Korsett oder ein Paar von Körpern und einem Farthingale. Mit der glatten, konischen Linie des Rockes wurde die Vorderseite des Kirtle oder Petticoats gezeigt, und eine dekorierte Platte, die als Vorderteil bezeichnet wurde, stark bestickt und manchmal juwelenbesetzt, wurde am Petticoat oder direkt an der Farthingale befestigt.

Die früheren Ärmel mit Manschetten entwickelten sich zu Trompetenärmeln, eng am Oberarm und unten ausgestellt, mit breiten, nach hinten gedrehten Manschetten (oft mit Fell gefüttert), die über die Unterarme getragen wurden, die mit dem verzierten Vorderteil übereinstimmen könnten. Ganz am Ende der Periode begannen runde Ärmel (die vielleicht von italienischer Mode herrührten), die trichterförmigen Trompetenärmel zu ersetzen, die in den späten 1550ern verschwanden.

Stoff- oder Kettengürtel wurden an der Taille getragen und bis ungefähr knielang heruntergehängt;eine Quaste oder ein kleines Gebetsbuch oder eine Geldbörse könnte vom Gürtel hängen.

Der untere Ausschnitt des Kleides konnte mit einem Teilchen gefüllt werden. Schwarze, weiß gefütterte Samtpartien mit hohem, ausgestelltem Ausschnitt waren über dem Kleid festgenagelt.Teile aus demselben reichen Stoff wie das Mieder des Kleides geben das Aussehen eines hochgeschlossenen Kleides. Schiere oder undurchsichtige Leinenpartien wurden über dem Hemd oder Kittel getragen, und hochgeschlossene Kittel erschienen; gegen 1550 könnten diese einen kleinen Stehkragen mit einer Rüsche haben, die die gefaltete Halskrause der nächsten Periode werden würde.

Hüte und Kopfbedeckungen
In Frankreich, England und den Niederlanden wurden schwarze Kapuzen mit Schleier am Rücken über den Unterkappen der Wäsche getragen, die es ermöglichten, das vordere Haar (in der Mitte geteilt) zu zeigen. Diese Hauben wurden im Laufe der Zeit komplexer und strukturierter.

Einzigartig in England war die Giebelhaube, ein verdrahteter Kopfschmuck in Form eines Giebels eines Hauses. Im 16. Jahrhundert hatte Giebelkopfschmuck lange gestickte Lappentücher, die das Gesicht und einen losen Schleier dahinter umrahmen; später würde die Giebelhaube über mehrere Schichten getragen werden, die das Haar vollständig verbargen, und die Lappen und der Schleier würden auf verschiedene Arten festgenagelt werden.

Eine einfache gerundete Haube aus den frühen Jahren des Jahrhunderts entwickelte sich zu der französischen Haube, die sowohl in Frankreich als auch in England beliebt war; seine gewölbte Form saß weiter hinten auf dem Kopf und zeigte das vordere Haar, das in der Mitte geteilt war und in Zöpfen oder Windungen unter dem Schleier festgesteckt war.

Deutsche Frauen adoptierten Hüte wie modische Männerhemden Anfang des Jahrhunderts; diese wurden über Caps oder cauls (Coletten) aus Netzschnur über einem Seidenfutter getragen. Hüte wurden in England als Alternative zur Kapuze in den 1540er Jahren Mode. In kalten Klimazonen wurden eng anliegende Pelzmäntel getragen.

Unter der Pelzmütze, der Kapuze oder dem Hut wurden Wollmützen getragen, die Coifs genannt wurden.

In wärmeren Klimazonen, darunter Italien und Spanien, wurden die Haare häufiger ungedeckt, geflochten oder mit Bändern gedreht und hochgesteckt oder in einem Netz gehalten. Ein spanischer Stil des späten 15. Jahrhunderts wurde noch in dieser Zeit getragen: Die Haare wurden über die Ohren gepufft, bevor sie auf Kinnhöhe in einen Zopf oder eine umwickelte Drehung im Nacken zurückgezogen wurden.

Die ersten Bräute trugen ihre Haare als Zeichen der Jungfräulichkeit, und ein Kranz oder Kranz aus Orangenblüten war traditionell. Ein juwelenbesetzter Kranz mit emaillierten „Orangenblüten“ wurde manchmal getragen.

Schmuck und Accessoires
Frauen des Reichtums trugen Goldketten und andere wertvolle Schmuckstücke; kragenartige Halsketten, die Carcanets, Ohrringe, Armbänder, Ringe und juwelenbesetzte Stifte genannt werden.Bänder der Juwelierarbeit wurden vom Adel als Ordnung getragen und würden von Kleid zu Kleid verschoben und wiederverwendet werden. Große Broschen wurden getragen, um Überkleider an dem Kleid darunter zu befestigen.

Kleiderhaken, aus Silber vergoldet für die Reichen und aus unedlen Metallen für die unteren Klassen, wurden getragen, um Röcke hochzuziehen.

Ein modisches Accessoire war das Zibellino, das Fell eines Zobels oder Marders getragen am Hals oder hängend an der Taille; manche Kostümhistoriker nennen diese „Flohfelle“. Die teuersten Zibellini hatten Gesichter und Pfoten von Goldschmiedearbeiten mit juwelenbesetzten Augen.

Es sollte jedoch angemerkt werden, dass nicht alle Frauen oder Männer Schmuck tragen durften, weil die Luxusgesetze das Tragen von bestimmten Arten von Schmuck und luxuriösen Stoffen, wie zum Beispiel purpurnen Samt, zu erstem Königtum und späterem Adel einschränkten. Die neu wohlhabenden Kaufmannsklassen, die keine Aristokraten waren, konnten keine Schmuckstücke an ihren Adligen tragen.

Handschuhe aus weichem Leder hatten kurze, manchmal aufgeschnittene Manschetten und waren parfümiert.

Schönheitsideale
Porträts, die während der Renaissance hergestellt wurden, sind eine unschätzbare Quelle für die Visualisierung und das Verständnis der Schönheitsideale dieser Zeit. Sandro Botticellis Venus und Mars, zwischen 1480-1490 gemalt, zeigt Venus als die ultimative Verschmelzung weiblicher Schönheit. Ihr Gesicht ist vollkommen symmetrisch, ihre Haut ist makellos und rein weiß, ihre Haare sind hell und leicht gewellt, ihre Stirn ist hoch, ihre Augenbrauen sind stark gewölbt, ihre Lippen sind rot und voll und ihr Bauch und ihre Hüften stehen leicht unter ihr hervor dünnes Kleidungsstück.

Frauen trugen oft giftige Substanzen auf ihre Gesichter und Brüste wie Quecksilber, Alaun und Cerus auf, um die Haut aufzuhellen und Sommersprossen zu entfernen. Diese Produkte, wie Cerus, ein Blei-Derivat, irritierten die Haut jedoch stark und ließen die Gesichter der Frauen unreiner und verbrannter werden. Obwohl sicherere Alternativen existierten, zogen Frauen die Konsistenz und Abdeckung vor, die ceruse bot. Nicht alle Kosmetika waren gefährlich, viele Frauen stützten sich auf Lotionen und Balsame mit Mandeln, Olivenöl, Zitronensaft, Brotkrumen, Eiern, Honig, Rosenwasser und Schlangenfett, um die Haut zu klären und zu reinigen. Rote Lippen und rosige Wangen wurden hauptsächlich durch die Anwendung von Zinnober erzielt; ceruse gemischt mit organischen Farbstoffen wie Henna und Cochenille (ein Pulver aus dem Boden Exoskelett von Insekten). Vor allem in Italien suchten Frauen die Lichtsträhnen, die als Ideal angesehen wurden. Frauen applizierten Mischungen aus Zitronensaft, Alaun und Weißwein und saßen in der Sonne, um ihre Haare aufzuhellen. Um lockere Locken zu produzieren, wickelten die Frauen in Gummi arabicum oder Bier um Lehmwickler getränktes Haar. Schließlich wurde das Auftreten einer hohen Stirn erreicht, indem Haare entlang der Haarlinie gezupft wurden und die Augenbrauen stark gewölbt oder entfernt wurden. Obwohl zu dieser Zeit Frauen die Symmetrie ihres Gesichts oder die Struktur ihrer Nase nicht kosmetologisch verändern konnten, um das Ideal zu erreichen, erlaubten ihnen die verfügbaren Produkte, sich ihnen zu nähern.

Stilgalerie

1-1508

2-1535

3-1545

4-1525

1.Anne der Bretagne, Königin von Frankreich, und ihre Damen tragen runde Kapuzen über Leinenmützen. Annes Kleid ist an der Vorderseite offen und zeigt darunter einen gemusterten Seidenkirt. Die Kleider haben weite Ärmel mit umgeschlagenen Manschetten, die mit Pelz ausgekleidet sind, 1508.
2.Anne Stafford trägt ein schwarzes, pelzbesetztes Gewand mit umgedrehten Ärmeln über einem dunklen Kleid. Sie trägt eine weiche Schärpe an ihrer Taille und ein schieres Teil über einem viereckigen Hemd, c. 1535.
3. Porträt von Catherine Parr, sechste Königin von Heinrich VIII. Englische oder französische Mode von 1545: das trompetenärmlige „French“ – oder „Tudor-Kleid“, getragen über einer Farthingale und falschen Unterärmeln mit passendem Vorderteil. Die umgeschlagenen Manschetten sind mit Fell gefüttert.
4. Palma, Jacopo (il Vecchio) – La Bella – c. 1525

Männermode

Überblick
Zu Beginn dieser Periode war die Silhouette der Männer lang und schmal, aber allmählich wurde sie breiter, bis durch die spätere Regierungszeit Heinrichs VIII. Die Silhouette fast quadratisch war, mit Schulterbetonung durch breite Revers und Kragen und große Ärmel.

Während dieser Zeit bestand modische Herrenbekleidung aus:

Ein Leinenhemd oder -hemd, ursprünglich niedrig geschnitten, aber mit einem höheren Ausschnitt bis zur Mitte des Jahrhunderts. Der Ausschnitt wurde zu einem schmalen Band zusammengezogen oder mittels einer Zugschnur angepasst; Die kleine Rüsche, die durch das Hochziehen der Kordel gebildet wurde, wurde im Laufe der Zeit breiter und entwickelte sich dann zum Halskrause der nächsten Periode.
Ein Dublett mit passenden Ärmeln, oft geschlitzt oder geschnitten, damit der darunter liegende Stoff durchscheinen kann.
Ein Wams, normalerweise tief bis zur Taille geschnitten, um das darunterliegende Wams zu zeigen, mit vollen Röcken bis zum Knie.
Schlauch, der jetzt gewöhnlich über dem Knie endet, mit einem prominenten Klettverschluss (beide manchmal unter den Röcken des Wamses versteckt).
Getrennter Nether-Schlauch oder Strümpfe, gehalten mit Strumpfhaltern.
Ein Vorder-öffnendes Overgown, häufig fur-warm ausgekleidet und geschlitzt, mit Ärmeln. Das Overgown war zu Beginn der Periode knöchellang, aber Knielänge Overgowns waren in den 1530er und 1540er Jahren Mode. Gelehrte, Richter, Ärzte und andere Fachleute behielten das knöchellange Kleid während des gesamten Zeitraums.
Ab den 1530er Jahren wurde eine schmalere Silhouette unter spanischem Einfluss populär. Die Halsbänder waren höher und straffer. Schultern verloren ihre Polsterung und entwickelten eine leichte Steigung. Doublet Ärmel wurden voller statt eng. Jerkins bis zum Hals geschlossen; ihre Röcke waren kürzer und etwas ausgestellt und nicht voll, und sie zeigten mehr von dem Schlauch.Insgesamt war die Mode steifer und zurückhaltender.

Unterschicht Männer trugen ein einteiliges Kleidungsstück namens Cotte in Englisch, eng an der Taille mit knielangen Röcken und langen Ärmeln über ihren Schlauch.

Helle Farben (Rot, Gelb, Purpur, Rosa und Grün) waren beliebt.

Matthäus Schwarz stellte ein Klaidungsbüchlein oder Trachtenbuch zusammen, ein Buch, das die Kleidung, die er zwischen 1520 und 1560 trug, katalogisierte. Das Buch enthält Farbabbildungen, die sich auf Schwarzs individuelle Kleidungsgeschichte konzentrieren.

Frisuren und Kopfbedeckungen
Eine Vielzahl von Hüten wurde in der Zeit getragen. Das deutsche Barett mit seiner aufgekrempelten Krempe war während der ganzen Zeit in Mode, und ein ähnlicher Hut mit einer aufgeschlagenen runden oder „Halo“ Krempe war am Hof ​​von Henry VIII populär. Der flache Hut kombinierte eine niedrige, geraffte Krone mit einem kreisförmigen Rand und wurde in der Mitte des Jahrhunderts getragen.

Stilgalerie

1-1537
2 – 1510
3 – 1512
4 – 1520-25

1.Henry VIII trägt eine pelzbesetzte rote Überkleidung mit geteilten hängenden Ärmeln über einem Wams und einem gestickten und geschlitzten Wams und Ärmeln. Hans Holbein der Jüngere, 1537
2.Italienische Jugend trägt gestreiften Schlauch, ein Wams mit aufgeblähten Oberärmel und einen umfangreichen Umhang, 1510.
3.Die Schweizer Garde im Vatikan trägt eine übergroße Giornea oder Jerkins und volle Ärmel über Hemden oder Hemden mit niedrigem Kragen, 1512.
4.Francis I aus Frankreich trägt ein weithalsiges Wams mit Flügelärmeln unter dunkelgoldenem Wams und Satin mit übergeschlagenen Ärmeln. Sein Hemd hat eine winzige Rüsche, die am Hals schwarz eingefasst ist, und breite Rüschen am Handgelenk. Jean Clouet, c. 1520-25.

Schuhwerk
Style in Herren- und Damenschuhen war in dieser Zeit gleich. Die Schuhe für Männer und Frauen waren flach und oft durchtrennt und mit einem Riemen über dem Spann befestigt. Sie waren aus weichem Leder, Samt oder Seide. Breite, quadratische Zehen wurden früh getragen und in den 1530er Jahren durch abgerundete Zehen ersetzt. Gegen Mitte des Jahrhunderts wurden die Schuhe enger und formten sich natürlich zum Fuß. Weiche Stiefel zum Reiten bis zur Mitte der Wade.

Kindermode

Deutsch, 1517
Französisch, 1520-35
England, 1538
Italien, 1545

Wie in den folgenden Bildern gezeigt, handelte es sich bei Kinderkleidung hauptsächlich um kleinere Versionen von Erwachsenenkleidung mit tiefem Ausschnitt und schwerfälligen Unterhosen. Kinder des Adels mussten wegen der restriktiven Kleidung, die sie trugen, nur begrenzte Bewegungsfreiheit zum Spielen und Toben haben. Kleinkindjungen trugen Kleider, bis sie verschrottet waren.

Arbeiterklasse Kleidung

1 – 1505
2 – 1510
3 – 1510
4 – 1510

1.Bayerische Steinmetze tragen knielange Tuniken, Schlauch und knöchelhohe Schuhe, c. 1505.
2.Sheep-Scherer tragen kurze Tuniken über Hemden, mit Schlauch und knöchelhohen Schuhen, Flandern, c. 1510.
3. Frauenmacher: Barfüßige Frauen tragen kurzärmelige, vorne geschnürte Kleider mit kontrastierenden Einlagen, die über knielange Hemden, Schürzen und Strohhüte gelegt sind. 4. Männer tragen ärmellose Überwürfe oder Wichser über ihren Hemden und Schlauch, c. 1510.
Der verlorene Sohn ist wie ein Bettler gekleidet, in ungefärbter oder verblasster Kleidung. Er trägt eine Kapuze und trägt einen Hut mit einer Krempe und einem Korb auf dem Rücken, c. 1510.