Reseña de la Semana de la Moda de París Moda masculina Otoño/Invierno 2022-2023, París, Francia

Paris Fashion Week Menswear Otoño/Invierno 2022 marca el evento inaugural de la Semana de la Moda de París del año, del 18 al 23 de enero de 2022. Desde la colección debut de Kenzo de su nuevo director artístico hasta una colección inspirada en Metaverse, hubo muchos momentos icónicos. El evento de este año se centró en siluetas atrevidas, hermosas y valientes que se despidieron con cariño de las convenciones tradicionales de moda masculina. Aquí hay un resumen y los aspectos más destacados de las marcas y los looks.

Durante los desfiles de hombres, brindando al público de la moda la oportunidad de exhibir sus mejores looks mientras asiste a desfiles entre muchos más. Gran parte de la semana de la moda de París se llevó a cabo digitalmente, pero los cabezas de cartel, incluidos Dior y Louis Vuitton, regresaron a la pasarela con impresionantes producciones.

Las tendencias de esta temporada con toneladas de atuendos metálicos, neón y monocromáticos. Muchos conjuntos combinados con una o dos piezas llamativas simples, ya sea un accesorio audaz como una piel de serpiente, una montura de Dior con un traje a medida simple, un abrigo a cuadros vestido sobre un conjunto de suéter y pantalones en blanco y negro, o simplemente un vestido floral. suéter estampado sobre pantalones, los asistentes han marcado una vez más la tendencia del minimalismo. Las chaquetas acolchadas y los chalecos fueron una opción popular esta temporada, tanto por su funcionalidad como por su comodidad. Las chaquetas de cuero de corte cuadrado eran comunes, sin embargo, el estilo se destacó en acentos de color y diseños simples de mosaico. La sastrería relajada sigue siendo una opción popular entre los asistentes al espectáculo, tanto hombres como mujeres.

La Semana de la Moda de París (en francés: Semaine de la mode de Paris) es una serie de presentaciones de diseñadores que se llevan a cabo semestralmente en París, Francia, con eventos de primavera/verano y otoño/invierno cada año. La Semana de la Moda de París es parte de las semanas de la moda globales «Big 4», las otras son la Semana de la Moda de Londres, la Semana de la Moda de Milán y la Semana de la Moda de Nueva York. El programa comienza en Nueva York, sigue Londres, luego Milán y finaliza en París.

La Semana de la Moda de París puede, al igual que la semana de prêt-à-porter de marzo, ver desfiles de moda de hasta cien marcas. Además de los desfiles de prêt-à-porter, hay desfiles de hombres y de alta costura, que se realizan semestralmente para las temporadas primavera/verano y otoño/invierno. Las semanas francesas no son similares si se trata de alta costura o prêt-à-porter.

En París, las grandes marcas de moda presentan hasta seis colecciones al año: alta costura y/o prêt-à-porter y/o moda masculina, primavera-verano y otoño-invierno. Por lo tanto, hay varias «Semanas» en el año, principalmente dos reservadas para la Alta Costura (enero y julio), dos para la moda masculina (enero y junio) y otras dos para la prêt-à-porter (marzo y septiembre).

Debido a su reputación mundial, varias casas internacionales eligen desfilar en París para su prêt-à-porter. Hasta 2010, la Semana de la Moda de París se celebraba en el Carrousel du Louvre.

18 de enero

lukhanyo mdingi
Lukhanyo Mdingi es parte del inconfundible ascenso de una generación joven que representa las energías creativas expansivas de África. Lukhanyo Mdingi está haciendo olas en el mundo de la moda internacional con sus piezas atemporales de inspiración africana, el diseñador de moda nacido en el este de Londres cita un viaje a Burkina Faso como inspiración para la impresionante colección.

Su colección con un espectro efervescente de lujo magníficamente táctil hecho en África: bufandas de técnica mixta generosamente arrastradas, mohair y ponchos de fieltro en intensos estallidos de amarillo, lavanda y rosa, y prendas de punto Merino pulcras al cuerpo mezcladas con una mano elegante. -Trajes de pantalón tejidos.

jóvenes en pasamontañas
El colectivo de Singapur conocido como Youths in Balaclava, y ha estado ganando revuelo desde su concepción gracias a su visión audaz e inquebrantable del diseño de moda. En la Semana de la Moda de París, lanzaron una ingeniosa película de ciencia ficción de siete minutos. Ambientada en una ciudad distópica ficticia, la película presenta tres facciones que desafían al totalitario y su ojo que todo lo ve.

No sucede mucho en la película, excepto por muchas poses hoscas con chaquetas de cuero geniales, pantalones caqui retorcidos con cordones de corsé o correas en abundancia, y bermudas acolchadas. sus guardarropas están inspirados en la cultura de los hot-rod, la escena chopper y los autos bosozoku personalizados. La ropa fue meticulosamente detallada, original y llamativa.

Mármol azul
Bluemarble ha estado trabajando para hacer de un mosaico de culturas la base fundamental de su propósito. La ropa deportiva estadounidense, el savoir-faire europeo y los toques artesanales filipinos están todos en la mezcla para el otoño de 2022. Ese mismo espíritu libre persiste en los excéntricos sombreros de punto hechos en Francia, los botines estilo surfista con suelas de espuma y la parte superior de piel sintética muerta, anteojos de sol reflectantes funky de los años 90 y una sudadera con capucha con estampado de leopardo de piel sintética púrpura que es una de las piezas favoritas de Álvarez.

Esta temporada, su fundador Anthony Alvarez convocó recuerdos de su infancia franco-filipina. como una fuente inagotable de inspiración, infunde un guardarropa que mezcla idiomas, mientras que los pantalones trompe l’oeil fusionan pantalones cortos de surf superpuestos a pantalones de sastre, y las camisetas están hechas de jersey texturizado y peinado que se siente como una toalla inspirada en la ropa de playa. Los volúmenes son atrevidos, oscilando entre proporciones XXL y piezas más cortas y entalladas. Un patchwork de rayas y un leitmotiv con estampado de arcoíris aureolan la colección con el muy necesitado buen rollo, como símbolo de paz y renovación que subraya un look neo-hippy que remite a los años 70.

Jorge Wendell
Georges Wendell presentó su colección Otoño/Invierno 22 en la Semana de la Moda Masculina de París. El director creativo Pierre Kaczmarek se inspiró en los vodeviles, un género teatral. El espectáculo se llevó a cabo en el restaurante parisino L’Ami Louis, donde las modelos repitieron las actividades de los comensales, como tomar videos, tomar bebidas y conversar, convirtiéndolo en una colección semi-casual. Georges Wendell reflexiona sobre la Juventud de París, una generación que surge de todos sus rincones y se inspira en cada una de sus facetas. La marca parisina filtra los diseños clásicos a través de una lente juvenil.

La colección sigue jugando con la sastrería empresarial tradicional, pero mezcla piezas estructuradas con algodón, denim casual Friday y prendas de punto ligeras. Se utilizan varios materiales en toda la colección, incluidos la pana y la mezclilla. El aspecto casual de la colección vino de los diferentes estampados divertidos que incluían copas de vino, rayas, formas y presumiblemente imágenes de escenas de películas. En esta colección también se incluyó una exhibición de ropa de mujer, con encajes, cintas y pieles para crear un look femenino, femenino y delicado.

EGONLab
EGONLab presenta un nuevo orden mundial para la temporada Otoño/Invierno 2022. Titulada «EGONIMATI», la nueva colección simboliza una sociedad encargada de lograr la felicidad y la libertad universales. El guardarropa de los miembros de esta sociedad secreta era oscuro, donde el negro dominaba en gran medida, enfatizando looks estrictamente ajustados al cuerpo y mezclados con prendas de calle. Esta base se enriqueció con toques más exuberantes y atrevidos, como ribetes geométricos, flecos o gargantillas de pelo. Los estampados estilo tarot y los motivos de ojos que todo lo ven agregaron un toque místico a la colección, mientras que los Crocs engastados con cristales Swarovski jugaron con el brillo y la ligereza.

Florentin Glémarec y Kevin Nompeix, el dúo creativo detrás de la etiqueta ganadora del premio ANDAM, ejercen su firma sastrería con infusión de punk con la nueva colección a través de una paleta de colores oscuros y siluetas fuertes. La colección, que consta de capas medievales melancólicas, abrigos a medida, trajes contemporáneos, vestidos esculturales, camisas abotonadas estampadas, prendas de abrigo acolchadas y más, representa una oferta única impregnada de sutiles notas espirituales. Otros detalles del diseño incluyen motivos estampados inspirados en la pirámide surrealista de Salvator Dalí que se tejen en las camisetas de la colección.

TAAKK
TAAKK presentó su colección Otoño Invierno 2022.23, que explora el tema «este mundo sin sentido al que llamamos hogar». como una camiseta sin mangas de punto de ganchillo con mangas separadas a juego, estampados de paisajes florales que se mueven por los cuerpos, conjuntos de seda ombre que se deslizan por las pasarelas o abrigos perforados que ondean con el viento como olas a la orilla.

TAAKK se centró en volver a explorarse a sí mismo, eliminando sus propios filtros. Pensando más allá de su propia imaginación, cuestionándose a sí mismo. Miró hacia adentro en busca de inspiración. La colección explora el fuerte deseo de uno de superar sus propios límites, y el diseñador visualizó esta emoción en gráficos sobre una tela de imitación de cuero, lo que permite una expresión única del material combinado. Morikawa combinó prendas de tejido técnico con vaqueros básicos para recrear la moda con la que había soñado cuando era estudiante.

NIÑO
KIDILL celebra el trabajo del escritor, novelista y artista estadounidense Henry Darger, el 18 de enero, como parte de la Semana de la Moda de París en curso. The Outsider Collection explora la idea de que Henry vivió con los pies puestos en la realidad y la no realidad, viviendo simultáneamente en el mundo real y la locura. La colección honra el estilo de vida de un forastero que actúa según su propia fe sin la influencia de los ideales sociales.

Henry vive con ambos pies puestos en la realidad y la no realidad, viviendo en el mundo real junto con la locura. Henry vivía en un estado inestable, realidad e irrealidad o normal con inusual, creando así un equilibrio único de la mente consciente y la inconsciente. Su creatividad y afán por construir, la pasión eterna o el proceso creativo se convirtieron en una terapia de arte ligada suavemente a la ideología esencial de KIDILL de dar libertad esencial en la creatividad. La lucha por el establecimiento de la libertad es el principado de todos los forasteros que viven en el presente.

estudios
Études presenta un cortometraje rodado entre la ciudad de París y el macizo de Vercors del director Grégoire Dyer, que presenta el alegre viaje urbano/rural de un trío de amigos. La colección, por el décimo aniversario de la etiqueta, es una celebración de la ciudad de Nueva York y un homenaje a uno de sus artistas más emblemáticos del arte moderno: Jean-Michel Basquiat. Esta temporada, Études ha vuelto a colaborar con el fabricante de botas británico Solovair para crear zapatos con puntos irregulares.

19 de enero

bianca saunders
Bianca Saunders presentó su desfile debut titulado «A STRETCH». Saunders ha encontrado su equilibrio en su estética característica, basada en diseños atemporales que están teñidos de conceptos ilusorios para redefinir su comprensión y connotaciones de lo que representa la masculinidad. Con colores parciales a sólidos, estampados borrosos y prendas monocromáticas, Saunders fabrica prendas que no arrojan chispas en una pasarela. Pero su corte inteligente y la forma en que retuerce las prendas pueden llamar la atención.

«A STRETCH» comienza con un conjunto de cuadros deformados, que agrega un toque de movimiento tridimensional a una superficie plana. Frunce la cintura, mientras que los hombros se colocan más cerca del cuello para crear una curva natural, mientras que en los pantalones, el estampado deformado se invierte para sugerir movimiento en la cintura. Las ilusiones se entregan de formas distintas a la impresión, la costura superpuesta que corre por el medio es futurista. Produce una silueta desconocida en el mundo de la moda masculina, pero que cualquiera podría usar.

SANKUANZ
La colección Otoño/Invierno 2022 de SANKUANZ combina estilos de alta costura y streetwear, hábilmente mantenidos en tierra con detalles exclusivos. Titulado «A Room With No Sound», el fundador y director creativo Shangguan Zhe eleva la cadencia de inspiración de amplio rango de la marca no solo combinando notas de vestimenta sino también reincorporando elementos de colecciones anteriores.

Al combinar una variedad de estilos, la personalidad ligeramente distópica de la colección representa la destrucción de la clase social y la consiguiente celebración de la singularidad. Prendas como trajes de hombros cuadrados, camisas abotonadas alargadas, chándales exagerados, conjuntos reestructurados de coordinación y pantalones sin forma muestran el enfoque contemporáneo de Zhe para la evolución de las notas de vestimenta. Las prendas de abrigo sirven como una oferta llamativa con abrigos largos hasta el suelo en pieles multicolores y diseños estampados. Además, las piezas de la colección se realzan con estampados de graffiti, adornos de acero, tul voluminoso y varias texturas, que muestran tanto la variedad como la complejidad de la emoción.

Lemaire
Lemaire Fall/Winter 2022 presenta sastrería holgada y polivalente, que continúa con la simplicidad de la marca y el espíritu basado en el movimiento. Realista con un lado chic, individual y extravagante: es pertinente para el estilo de vida actual. Las piezas de esta temporada mantienen el motivo utilitario casual de la marca, centrándose en la naturalidad elevada de sus prendas exteriores. Con un telón de fondo al aire libre, los diseñadores esperaban transportar a los espectadores a un paisaje impresionista, comentando sobre el estilo de vida nómada del individuo Lemaire. Serpenteando uno frente al otro frente a un monumental paisaje imaginario del director de escena Philippe Quesne, estaban vestidos con piezas cuidadosamente estratificadas que combinaban perfectamente la facilidad, el movimiento y una sofisticada funcionalidad.

Todas estas piezas, centradas en el lujo discreto tan característico de Lemaire y en la naturalidad, fueron bellamente realzadas por una paleta telúrica de negro, caqui, beige, marrón, burdeos y verde botella, así como estampados marmóreos diseñados con la artista Frédérique Pelletier. Las formas se mantuvieron amplias y fluidas, su encanto relajado hizo que las capas fueran fáciles. Los juegos de drapeados y plegados agregaron una sensación vanguardista pero aireada a las piezas funcionales de todos los días, confeccionadas en telas livianas en una paleta de tonos sutilmente saturados.

ernest w panadero
Ernest W. Baker presentó su colección Otoño/Invierno 2022, que se basó en la idea de la familia, haciendo las cosas a su manera y avanzando desde su nueva base en Portugal. La colección también presenta nuevas ideas y accesorios para «el elegante hombre milanés de los años 60» por parte de madre.

Su camino alrededor de la sastrería: chaquetas y abrigos elegantes, ya sea a rayas o de piel sintética, son su punto fuerte, combinados con pantalones de corte largo y delgado. Un cárdigan hecho de acuerdo con una técnica portuguesa de tejido a mano que imita la piel de oveja logró lucir fresco y acogedor, mientras que un abrigo de visón falso con cinturón se volvió retro-fabuloso. Un cárdigan con cremallera de jacquard con un motivo de rosas, en negro sobre beige o el rojo característico de la marca, estaba lejos de ser la única pieza que sugería un atractivo cruzado.

hed mayner
La colección de otoño de Hed Mayner existe en el espacio «entre la desesperación y la última esperanza», muestra una vez más su obsesión por la silueta. Hed Mayner diseña como un poeta, operando instintivamente y emocionalmente, más interesado en cómo se sentirá una prenda en la piel, cómo se moverá sobre el cuerpo. Al presentar las composiciones de ropa con gestos recortados, hay algo más directo en su última propuesta, el cuello se alarga, el hombro se exagera, creando algo desequilibrado en el cuerpo.

Los Mayner’s dejan una gran marca de abrigos, los estilos de lana con doble botonadura y los inteligentes Macintosh prometen una ingeniosa protección contra los elementos. Una primera incursión en los estampados, realizada con tejidos Liberty, contrasta con el espíritu casi business de sus amplias americanas. Se trata de inyectar energía, una vibra aquí es de movimiento, la ropa se mueve, gotea por los hombros, se acumula alrededor de los tobillos o se ajusta en la cintura, se mete debajo de los tacones y se calza zapatos planos con hebillas. Las bufandas acolchadas de piel sintética y los cuadrados de tela Liberty se cuelgan alrededor del cuello o se enganchan en las solapas y las trabillas del cinturón.

ami
La colección de Ami gira en torno al metro de París, como referencia urbana omnipresente. Un espacio público donde todos se mezclan y mezclan, sin discriminación, es como un espejo del estilo de la ciudad y sede de tendencias en desarrollo, con líneas elegantes y diseños clásicos combinados con toques de colores vibrantes y formas dinámicas. Haciendo un guiño al París por excelencia.

Ami desdibuja las líneas entre la elegancia casual y ofrece ropa para hombres y mujeres que encapsula una indiferencia francesa, relajada y auténtica. Ami reinterpretó su estilo sofisticado tradicional con largas trincheras, líneas alargadas, formas elegantes y vibrantes sólidos que fueron el tema de la pasarela. Los estampados eran escasos y los colores combinados eran atrevidos, lo que permitía mezclar y combinar ropa de noche y de diario. Las siluetas clásicas con formas innovadoras elevaron la elegancia casual a prendas de moda perfectas para una variedad de entornos. AMI entregó originalidad en la Semana de la Moda de París, con un espectáculo trascendental que encapsuló la modernidad y una línea versátil para llevar el estilo parisino a cualquier usuario.

Estudios de acné
Acne Studios se pone de moda para los compradores de la Generación Z, la nueva generación considera que es muy importante que se presenten. La moda se ha vuelto casi tan importante como la religión que necesita sentir que observar de cerca. Los pantalones cortos de cuero básicos para el acné se combinan con una manga larga transparente anudada en el frente estampada en un sutil patrón barroco. Tanto el cuero como los elementos transparentes continúan por la pasarela tomando diferentes formas en grises empolvados, marrones amarillentos y neutrales intensos. La estructura de la piel, en pantalones pespunteados de dos tonos y minifaldas color crema, yuxtapone la gasa transparente que fluye, en vestidos camiseros y gorros a juego.

Los corsés con relieves florales se mezclan con conjuntos monótonos de una pieza, siguiendo las prendas exteriores de inspiración occidental. Las hebillas de los cinturones encuentran nuevos usos alrededor de los cuellos y como correas para las camisetas sin mangas de cuero. Las versiones modernas del tejido vienen en conjuntos. Un cárdigan azul cielo en particular abotonado con una falda a juego y un cinturón con forma de cadena se asemejan a una versión Gen Z de un clásico traje de tweed de Chanel. Toques de amarillo, azul, granate y verde nadan en un océano de neutrales orgánicos. La atención al detalle permite que las piezas se sientan refinadas. Los vestidos resaltan el deshuesado con tela transparente. Diminutos lazos se dispersan sobre la totalidad de un conjunto o agregan un elemento en el dobladillo de la falda. Prendas de punto magras deconstructivas con tirones simulados. La colección impulsa las tendencias recientes, desde el corsé hasta los básicos subversivos, al tiempo que incorpora elementos de ganchillo y zapatos de plataforma.

rude
Rhude presenta su colección titulada «Bull Market», la última onda en la exploración en curso de Villaseñor del nuevo lujo. Inspirándose en el Wall Street moderno, los jóvenes inversores, los corredores de bolsa ostentosos de los 80, Rhude prioriza convertirse en el diseñador de moda para esta nueva generación de inversores en tecnoarte.

La comodidad y la movilidad son la clave de la nueva forma de trabajar con trajes de corte clásico que enfatizan la comodidad. El sastre de Los Ángeles Denis Frison, famoso por vestir a Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, ha diseñado las siluetas, tanto para la facilidad como para el estilo. Las sudaderas, suéteres y chándales intelectuales son continuaciones, al igual que los kits de cuero inspirados en la Fórmula 1.

Y/Proyecto
La colección de Y/Project infundida con el toque Gaultier, lo interpretó a la manera de Y/Project. Dominada por el trampantojo, la gráfica ilusoria se podría descifrar desde el vasto espacio como algo que coquetea y cuestiona el género como concepto. Es algo que Gaultier ha estado haciendo durante años, trabajando con estampados corporales y gráficos anatómicos para redefinir la forma del usuario.

Y/Project presenta gráficos tipo mapa de calor, mediante el uso de trompe-l’œil, los gráficos subvierten las expectativas a medida que aparecen en todos. Como tal, se puede ver una blusa musculosa llena de abdominales debajo de un traje que está cubierto con el mismo efecto ilusorio de tonos púrpura y verde. Las chaquetas son de gran tamaño y caen desde los hombros, y se encuentran con faldas plisadas a la mitad para un conjunto completo, mientras que otros estilos de doble mezclilla se cubren nuevamente con trampantojos antes de torcerse y reorganizarse de la manera típica de la marca.

20 de enero

uniforme
Colección Uniforme Otoño Invierno 2022 titulada «Plasma», la colección más personal e introspectiva hasta la fecha para el dúo creativo. Inspirada en la idea del guardarropa atemporal, construido capa por capa, la colección presenta la línea anti-tendencia de elementos esenciales alternativos, basados ​​en los íconos característicos de la marca. Incluye la camisa oversize, la sastrería y los pantalones con puños, así como la bomber, la ropa de abrigo y los jerséis de mezcla de lana/cachemira con doble cuello.

Una toma cuidadosamente editada de elementos esenciales. Los looks elementales se trabajan en cachemira antracita, franela y algodón. Un volcán entra en erupción sobre cuadrados serigrafiados en naranja lava, dando a las piezas un dinamismo extra mientras evoca el peaje que la industria de la moda cobra a los recursos del planeta. Acogedores jerseys de cuello alto de cachemir lucían cuellos dobles. Los abrigos agregaron pequeños pliegues en la parte posterior para permitir los ajustes necesarios, así como parches de codo alargados casi indetectables, ambos pequeños ajustes diseñados para hacer que la prenda sea más duradera y construida para durar.

Issey Miyake
Issey Miyake presentó la colección «A Voyage in Descent», presentada a través de una película de Yuichi Kodama. La película desveló para la temporada una serie de prendas fluidas que encarnan cosas encontradas en el agua, como el silencio y la tranquilidad, o nuevos descubrimientos. Esta colección está inspirada en un viaje a las profundidades del mar, comenzando con un retrato del silencio y la tranquilidad que se siente por primera vez en el agua, y continúa con la sensación edificante de hacer nuevos descubrimientos en las profundidades del mar. Este viaje sirve de inspiración para los diseños originales y la elaboración de la colección expresada a través de prendas fluidas y dinámicas y materiales ligeros y brillantes.

El video presenta un mundo fascinante construido sobre el tema de la colección de exploración submarina. A medida que la música avanza y crea un ambiente tenso y penetrante, varias escenas introducen modelos en el escenario, expresando cualidades de fluidez y elegancia antes de descender más hacia el mar. En las profundidades del mar, a través de una luz tenue misteriosa y vacilante, los espectáculos aparecen uno tras otro, dando lugar a los momentos edificantes de la última escena.

Songzio
Colección Songzio Titulada ‘Metamorfosis’ en honor al poema de Ovidio, presenta una colección con estéticas opuestas: oriental pero occidental, áspera pero elegante, angulosa pero redondeada, oscura pero colorida. Con la noción destacada de Metamorphosis, las piezas de esta temporada son transformadoras, de múltiples capas y múltiples texturas. La colección busca capturar la metamorfosis primitiva de la persona en una noche de luna. El protagonista de Songzio, el ‘misántropo’, un hombre de apariencia austera pero de sensibilidad poética, viaja a través de las rocas violentas y oscuras protegidas por la luz azul de la luna. Mientras camina por el valle espectral del silencio y el eco, la oscuridad y la luz, la inquietud y la belleza, se revela y se transforma.

La colección comienza con el color de la firma de Songzio, bermellón y por lo demás dominado por el negro. A medida que avanza la colección, se revelan colores vivos de amarillo, naranja y rosa que representan la metamorfosis del protagonista de la colección. Esta colección se caracteriza por el uso intensivo de telas multitexturadas a partir de la tela ‘craquelada’ hecha a mano de la marca con forro interior de metal, boucle ligero a pesado, vinilo metálico, satén técnico, tafta, algodón fino y pesado y gabardina de lana.

lluvias
La colección de Rains titulada «SKYWATCHER», realizada en once diseños que incluyen reinterpretaciones de las siluetas «envolventes». Rains extrae sus colores de la aurora boreal. «Slate» y «Cement» se combinan con negros, azul marino y verdes, y se sientan junto a tonos vibrantes como «Silver Pine», «Digital Lime» y el mencionado «Sky Pink». Los bolsos tote, bolsos y mochilas áridos sirven como accesorios para FW22, mientras que la marca parece estar ampliando su oferta de calzado con una colección debut diseñada por un solo, la categoría también incluye una nueva chaqueta Block Puffer de primera calidad y un abrigo Block Puffer que se caracterizan por una cámara de bloques. Geometría y exclusivos bolsillos acolchados.

Sean Suen
SEAN SUEN presentó la colección de ropa masculina Otoño Invierno 2022.23 con un video y un lookbook. Conocido por sus elegantes trajes, el diseñador ha agregado un toque más suave a su última colección, examinando las emociones cambiantes provocadas por experiencias humanas traumáticas y el proceso de auto reconciliación en tiempos de soledad e impotencia. La colección examina las emociones cambiantes provocadas por experiencias humanas traumáticas y el proceso de auto reconciliación en tiempos de soledad e impotencia.

Los looks se mantienen fieles a la estética del diseñador, basados ​​en la serie incolora de negro, blanco y gris, y presentando colores en tonos tierra que simbolizan la naturaleza. Basada en una paleta neutra de negro, blanco y gris -la serie incolora se completaba con crema, beige y marrón-, la colección presentaba siluetas largas y voluminosas, con trajes, abrigos, plumíferos y jerséis holgados, combinándose y superponiéndose para resaltar diferentes longitudes y proporciones. Alrededor de las texturas, utilizando muchos tejidos resistentes al frío, como lana peinada, mohair, prendas de punto, pana o cuero. Todo parece construirse como una armadura protectora.

louis vuitton
El desfile de Louis Vuitton rinde homenaje al último de su difunto director artístico, Virgil Abloh. La colección se presentó como una historia de mayoría de edad, inmersa en un diseño de sonido de ensueño elaborado por Tyler. El desfile alternó modelos y bailarinas, entrelazando pasarela de moda y performances. Un encuentro entre artefactos y arquetipos, las prendas recodificaron los guardarropas que se habían convertido en la quintaesencia de la visión creativa de Abloh: sastrería, ropa deportiva, faldas, hackeados como solo él sabía hacerlo: esto incluía personajes de dibujos animados que emergían en prendas de punto y sudaderas con capucha, así como un juego gráfico con el monograma de Louis Vuitton, cuestionando visiblemente el lugar del logotipo en la sociedad.

El desfile aprovechó al máximo el traje masculino, que apareció con hombros extra anchos, como para cuestionar la cualidad sobrehumana y posthumana del cuerpo. Reflexionando sobre cuestiones de «originalidad, procedencia, referencia y autorreferencia», Abloh también incluyó una variedad de vestidos, largos con pliegues y tul, e incluso un modelo de novia. En cuanto a los accesorios, la habilidad de Abloh para los it-bags masculinos se hizo evidente en una variedad de diseños que incluyen bolsos de escalada y bolsos de cocodrilo recubiertos de goma, algunos llenos de flores recortadas de cuero y otros adornados con lentejuelas.

Yohji Yamamoto
La nueva colección de Yohji Yamamoto con la firma completamente negra prevaleció en toda la colección, ya que la mayoría de las piezas jugaban con la idea de mezclar siluetas y telas en lugar de centrarse en toques de color. Entre la colección, las obras surrealistas del pintor polaco Zdzisław Beksiński se utilizan como estampados para algunas de las piezas de Yohji Yamamoto esta temporada, incluidos los abrigos estampados con estampado de leopardo. Los abrigos y trajes cuentan con toques de azul marino, verde y marrón, que se asemejan a la pincelada de un artista. Accesorios adicionales como crucifijos, monóculos, broches y máscaras también aparecieron en los looks presentados en la pasarela.

El traje parece haberse inspirado en el tipo dickensiano de la era británica. Las levitas se combinaron con chalecos, pantalones holgados, corbatas desordenadas y camisas blancas sueltas que recordaban a las que se usaban en el siglo XIX. El look relajado va de la mano con la silueta holgada básica de Yamamoto. Las piezas cuentan con costuras y dobladillos expuestos, un guiño a la estética más notablemente sinónimo de uno de los personajes más icónicos de Dickens, el Artful Dodger.

rick owens
La nueva colección de Rick Owens que surge de los tocados de los mesías imaginarios de una nueva era, se encuentran frente a otras prendas que presumen de provocativas. Rick Owens comparó el Land Art de la década de 1970 con las meta-cosas emergentes, pero se mantuvo refrescantemente distante. Mucho más apasionadamente profundizó en la procedencia Made In Italy de sus piezas, brindando detalles sobre las empresas familiares que crean su moda progresiva con técnicas artesanales.

Desde el torso de malla metálica hasta las capuchas con cremallera de la era de las máscaras, fue una presentación que se regodeó sin sentido en lo impulsado por las hormonas. La iluminación intermitente significaba que gran parte de los detalles (el pelo de cabra, la duquesa, la piel de oveja de retazos) quedaban ocultos a la vista: lo que quedaba eran siluetas. Estos eran masculinos alienígenas, maravillosamente poco convencionales y diversos, y iban desde el mega hombro originalmente paródico de Owen hasta los rizos de artrópodos verticilados representados en piumino.

21 de enero

Ungaró
La colección Ungaro se inspiró en los icónicos museos de la orilla oeste de París, centrándose en la estructura, la función y la comodidad. La arquitectura del Palais de Tokyo inspiró las líneas rectas de un abrigo de lana blanco roto y otros elementos urbanos de la colección en tonos grises. En el Musée Bourdelle, recogió los tonos más cálidos de la paleta de colores, creando una gama de looks en tejidos texturizados como la pana y la franela, y camisas con estampados gráficos y coloridos. Desde el Quai Branly entraron en juego influencias de otras culturas y civilizaciones, dando continuidad a la colección de primavera de la marca, inspirada en los textiles de Rajasthan. Chaquetas y abrigos a medida, y pantalones con elásticos ocultos en la cintura, eran desenfadados y elegantes.

Entusiasta de la importancia de los tejidos con énfasis en texturas y apariencia superficial que continuamente se actualiza e investiga para ese tejido perfecto en la Casa Ungaro. Ungaro es conocido por su ropa de calidad en colores de buen gusto. La colección otoño-invierno presenta chaquetas ultraligeras, abrigos oversize sobre pantalones fluidos y camisetas reinterpretadas de denim o bordadas con logos de animales. Ungaro abarcó la diversión con un estilo italiano puro, diseñado y confeccionado con cuidado y consideración que se centró conscientemente en la vida moderna.

Paul Smith
Paul Smith repitió elementos del formato de presentación de alta costura de mediados de siglo, la colección se transformó en un paraíso de colores brillantes. Rebosante de tonos joya, matices afrutados y vibrantes mezclas de ombré, esta caja de pintura de una colección catapultó a los espectadores a un nuevo mundo. La mayor parte del color y la decoración se extrajeron directamente del área alrededor de Lucca en la Toscana. El motivo principal fue el girasol, cuyos campos remendan el paisaje en pleno verano, y que iluminaron muchas piezas.

Entre los looks extraños y maravillosos de Paul Smith estaba una chaqueta de piel de oveja marrón con piel color frambuesa oscuro; un suéter malva grueso y extragrande y un traje sastre verde azulado cubierto con un chaleco de punto a juego. Una modelo vestía enteramente de arándano, otra de verde trébol. También hubo prendas de punto con la firma de Smith, rayas multicolores; coloridos zigzags en un twinset difuso ombré e impresiones fotográficas basadas en carteles de películas, primeros planos de estudios de Hollywood e interiores de cine. Los cuadros escoceses, los cuadros y la lana gris también estaban en la mezcla.

Juun.J
La colección inspirada en la juventud y la cultura callejera de Juun.J mira hacia un futuro de viajes sin restricciones, inspirándose en la alta sociedad de los años 60 y 70, así como en las estrellas del pop contemporáneo que «representan la novedad y la juventud». Juun.J usó telas combinadas ultraligeras para expresar ligereza de tal manera que el viento que sopla desde cierto ángulo le da a la ropa un volumen extra y crea siluetas ricas.

Los cortes extragrandes combinados con minipantalones, faldas y accesorios con motivos militares poco convencionales crean estilos nuevos y únicos. El rojo y el azul se utilizan como colores destacados sobre un fondo más apagado de negro, azul marino, gris y caqui. Juun.Jis combinado con versiones renovadas de clásicos como la parka militar CWU-8/P. El teñido excesivo y la mezclilla azul como colores puntuales dan forma a una paleta de negro, marrón y verde intenso, que se prestan aún más al tema general de la aviación.

Isabel Marant
Isabel Marant presenta una gran cantidad de pantalones holgados, sombreros de pescador y muchas chaquetas anudadas a la cintura, la línea demuestra que el estilo de los noventa está de vuelta. La paleta de colores de la colección se basa en neutros de color café. Un toque ocasional de azul pálido, amarillo brillante o naranja impactante actúa como levadura para las contrapartes más básicas de la colección. Una oda a la moda casual, cada pieza inspira una reflexión sobre el encanto del grunge y todos sus componentes. El hombre Marant es ideal para el invierno, ya sea con una sudadera con capucha, una chaqueta y una bufanda o simplemente con un suéter, comodidad y calidez, con la estética.

Casa Mihara Yasuhiro
Maison Mihara Yasuhiro presenta su colección con un cortometraje, Inspirado en la contradicción del desdén por volar de Mihara Yasuhiro. La técnica de deconstrucción de diseño única de Yasuhiro se ha actualizado en gran medida con un nuevo enfoque del estilo característico de la marca. La idea «Replicant», que se centra en la ropa vintage y añade el estilo individual de Yasuhiro, se ha convertido en una técnica muy importante dentro de la colección. Las siluetas exageradas y los métodos distintivos de superposición son una idea que Yasuhiro desafía.

Mihara mezcló influencias de los 90 con reinterpretaciones de unos 25 estilos vintage, a los que llamó «ropa nueva usada» y que incluían de todo, desde camisas y pantalones hasta prendas de abrigo. La colección fue rica en color y textura, con siluetas relajadas y muchas capas. Para los hombres, Mihara mostró trajes holgados a la medida, chaquetas bomber de gran tamaño y camisas de rayas verticales. Su colección de mujer incluía pantalones ceñidos de canalé, faldas tejidas largas y de colores brillantes y tops brillantes. Incluyó un montón de mezclilla holgada, tejidos desgreñados y gabardinas suavemente drapeadas para ambos sexos.

Dior Hombre
Dior dedicó las colecciones a colaboraciones con artistas y escritores, abordó su homenaje del 75 aniversario de la casa como un espectáculo individual. Inspirándose en las siluetas de las primeras colecciones de la marca de 75 años, que pertenece a LVMH, el diseñador modificó la chaqueta de bar famosamente femenina de la casa y ofreció una versión para hombres. Basado en una paleta de colores clásica de gris, camel y azul con toques de estampado animal y florales etéreos, Dior presentó una variedad de prendas armoniosas y decididamente refinadas.

La pasarela estaba repleta de chaquetas muy estructuradas, con sastrería elegante y considerada, tela fruncida en la cintura para una apariencia ceñida pero romántica. Iluminó la paleta apagada de la alineación de tonos grises, beige y marfil con patrones de flores de lirio de los valles bordados y relucientes parches de lentejuelas, aplicándolos a suéteres y elegantes chaquetas acolchadas. La colección elevó las fuertes sensibilidades utilitarias de Dior con un elemento de glamour medieval en forma de chalecos de cota de malla relucientes, superpuestos sobre camisas con botones afilados, agregando un toque de dramatismo a los trajes pantalón monocromáticos. La colaboración de Birkenstock complementó una selección de looks, equilibrando trajes formales con calzado relajado, mientras que otros conjuntos se acentuaron con zapatos brogue clásicos adornados con joyas extravagantes.

lijadora jil
La colección de Jil Sander, lució dos tendencias muy Gen Z: crochet y astrología. Con la comodidad y la adaptabilidad en el corazón de su diseño, la colección fusionó dualidades como el día y la noche, el trabajo y el juego, la utilidad y el glamour para brindarles a todos la idea de establecer un lienzo en blanco sobre el cual construir un sentido de identidad. La silueta era estructurada, segura de sí misma y casual al mismo tiempo. La paleta de colores exploró la familiar gama minimalista de blanco y negro de la marca, que esta vez se mezcló con otros tonos más cálidos como toques de naranja, amarillo y verde o burdeos y azul acero. En otros lugares, un estampado de leopardo y un estampado en zigzag agregaron un toque de estilo, mientras que los dibujos a mano de los signos del zodiaco impresos en abrigos y camisas y que aparecen en prendas de punto resaltan la individualidad.

El espectáculo se abrió con un conjunto completamente negro, clásicamente discreto: un abrigo de lana de corte limpio combinado con pantalones de cuero, un sombrero de ganchillo y un cuello similar a un pañuelo a juego. La sastrería limpia y cuadrada se destacó, especialmente cuando se avivó con las solapas de pico brillantes de un esmoquin. Otras experimentaciones en ganchillo, incluido un chaleco de suéter en zig-zag y muchos más sombreros con forma de tapete, encarnaron el espíritu de bricolaje de tejer, sin bordear el territorio de las artes y la artesanía.

Oficina General
La colección de Officine Générale titulada Jusqu’au-boutiste», que significa ir hasta el final y perseguir algo hasta el final, el deseo de refinar hasta el enésimo grado impregna cada aspecto de su etiqueta, Mahéo prefiere ropa de buena calidad hecha en Europa en cortes clásicos que varían solo un centímetro impar cada temporada.Officine Générale explora nuevas profundidades por sí misma, observa a los parisinos con mayor detalle, para descifrar el encanto de hombres y mujeres que poseen un gran sentido del estilo sin exagerar nunca. esta colección reinterpretando los cortes del uniforme y del traje, ambos compuestos por piezas del mismo color.

Inspirándose en Hutton, una colección que jugaba con la estética de una mujer vistiendo ropa masculina, alterando sutilmente sus siluetas en consecuencia. Esto resultó en lo que él describió como una estética «tranquilamente grande», algunos elaborados con lana reciclada suave pero estructurada, eran un poco grandes y envolvían cómodamente el cuerpo. Produjo una línea de elementos esenciales de la marca con apariencia monocromática, en llamativos tonos azul marino, verde oliva, gris, marfil y lavanda. Los looks monocromáticos y las capas fueron clave, con bufandas hechas a juego con los atuendos, hilos para prendas de punto especialmente teñidos para tonificar y sobrecamisas para esa capa adicional. Para los pantalones, jugó con los plisados, ofreciendo una gama de formas en denim, lana y franela.

Seca Van Noten
Dries Van Noten encontró una expresión sartorial para estos tiempos inquietos, colorida, explosiva, maníaca, eufórica… Las vibraciones son inequívocamente febriles con el impulso de salir y volverse loco por vestirse de nuevo. Seca Van Noten con ganas de llegar a los extremos, todo tipo de experimentos locos, smocking hechos a mano, cosas esponjosas, jacquards, sedas. Diferentes tipos de destellos: brillo diferente, profundidades de destello. Todo esto», dijo entre risas.

Esta cabeza de manga ligeramente abullonada, lograda con un cigarro de pelo de caballo y guata, también alimentó el estado de ánimo de género fluido de su colección masculina de otoño, que presentaba brillantes pantalones de lúrex y camisas vaporosas entremezcladas con chaquetas acolchadas de gran tamaño y hermosos abrigos cruzados. Los accesorios extravagantes se sumaron al espíritu lúdico y despreocupado de la colección: bufandas delgadas y brillantes o sombreros de pescador hechos de la misma pelusa de mohair empleada por el fabricante alemán de osos de peluche Steiff. Bermudas acolchadas y pantalones rosas impactantes, estilos poco convencionales que siguen apareciendo en las colecciones masculinas esta temporada.

GmbH
La colección de GmbH titulada «Talisman», se centró en una exploración muy personal de la religión, la alta costura y el sexo. GmbH cuestionó las limitaciones en su educación religiosa durante su adolescencia y la sed de libertad y autoafirmación. Estos sentimientos encontrados se reflejaron en una mezcla de códigos tomados de la alta costura vintage y la espiritualidad árabe.

Los caftanes y las túnicas combinados con botas hasta los muslos se convirtieron en vestidos cuando se usaban sin pantalones, dejando al descubierto una parte de la carne en la parte superior del muslo; se usaban abrigos enormes y trajes cruzados de un botón con gorro de punto que eran guiños a la taqiyah, también llamada kufi, topi o takke según la región. Otras piezas con cuellos y puños exagerados en piel sintética y espaldas descubiertas hacían referencia a detalles de alta costura de mediados del siglo XX. Y en algunas de las piezas de seda había inscripciones impresas en caligrafía árabe.

22 de enero

LGN Luis Gabriel Nouchi
La colección de otoño de Louis Gabriel Nouchi se tituló «Paraísos artificiales» para mostrar tipos de cuerpos que no suelen ver en ropa de hombre. Louis Gabriel Nouchi jugó con la confrontación entre vestirse bien para salir de noche y quedarse en casa en ropa interior —una categoría de rápido crecimiento para la marca— combinando monos con pantalones de chándal; arrojando una chaqueta sobre camisetas sin mangas y calzoncillos, e incluso ofreciendo un vestido. Corbatas en jarras, tops de punto fino escalonados, abrigos y chaquetas a medias.

steven passaro
La colección de Steven Passaro titulada «We Feel Things They’ll Never Feel», pensada como una oda a la hipersensibilidad, nace con un profundo sentido del tiempo y sueños de autoexpresión. Partiendo de conceptos iniciales, Passaro reafirma los temas que definen la identidad de su firma sastrería, desplegada en una panoplia de capas, pliegues y asimetrías. La masculinidad se entiende claramente como sensible, y se revela tanto en el puño de una camisa como en el rabillo del ojo.

Steven Passaro empleó detalles minuciosos, estilos anteriores a la Guerra en tonos apagados. Los tacones de bloque de los años setenta se mezclaron con las cinturas desabrochadas o caídas de los años veinte, mientras que los abrigos de gran tamaño aparecieron tan pronto como en los años treinta y el estilo se adelantó. La baja vitalidad de la restringida paleta de colores de otoñales topo, beiges, azul-grises fue eficaz para dar a esta colección funky un clasicismo. Incluso la chaqueta de mezclilla estándar evocaba una vibra atemporal, desabrochada y con líneas claras, con la textura de un Estados Unidos más joven y optimista de los años cincuenta.

Auralee
Auralee Collection explora la comodidad con un enfoque minimalista y sofisticado, el 22 de enero, durante la recién finalizada Semana de la Moda de París. Un nuevo y hermoso tweed fue creado internamente, desarrollado por primera vez con máquinas antiguas modernizadas y técnicas artesanales, honrando la tradición y logrando resultados actualizados. Robusto y cálido en su aspecto texturizado, en realidad se siente ligero como una pluma y tiene un tacto suave único.

Auralee está hecha con materiales de alta calidad, ajusta sutilmente las proporciones y actualiza los elementos básicos clásicos del guardarropa. Las líneas tienen claridad y definición pero transmiten facilidad y comodidad. Las prendas exteriores son voluminosas y ligeras, con una sensación protectora, mientras que la sastrería es elegante sin esfuerzo. Las apariencias parecen engañosamente tonales, pero las capas matizadas de diferentes texturas y telas cromáticamente adyacentes dentro de la misma pieza agregan profundidad, enfatizando las variaciones de textura. Como siempre en las colecciones de la marca, el punto de partida es la creación de fabricaciones incomparables de alta calidad utilizando las mejores materias primas de todo el mundo.

Loewe
Las siluetas más nuevas de Loewe revelaron el mundo del pintor renacentista Pontormo. Calificado como «neurótico, psicodélico, completamente histérico», que retoma el léxico dadaísta que se traduce en vestuario masculino de última generación. Catsuit trompe l’oeil de físico musculoso, camiseta con la representación en espejo del retrato de la modelo que la lleva y aplicaciones metálicas de sumideros que llenan abrigos de lana, suéteres y bolsos de cuero. Las camisas ajustadas y los abrigos con LED brillantes insertados durante la construcción realzan el espíritu hedonista del director creativo británico.

La última colección de Loewe experimenta con el drapeado, la escultura y el color. Los abrigos y vestidos se ven incorporados con placas de metal, mientras que las piezas de mezclilla exhiben proporciones exageradas. En otros lugares, los vestidos de lentejuelas seleccionados con volantes presentan una versión más divertida de una abertura ordinaria en el muslo. Continuando con el tema artístico, llegan otros diseños en forma de vestidos esculturales y capas con forma de alas. A los zapatos de tacón y las sandalias se les ha dado un giro peculiar: los tacones vienen en formas listas para usar, como pastillas de jabón, velas, huevos, una botella de esmalte de uñas y una rosa. Los accesorios incluyen el clutch largo Goya drapeado, el Flamenco confeccionado en tela de oso de peluche, el bolso Luna y el Hammock Nugget con nuevas proporciones.

Airei
Airei reveló su línea de ropa con el tema de «dificultades», un mensaje de resiliencia, es por eso que «gloria» está cosida a mano en una camisa. La colección tiene como objetivo celebrar el «desafío y la lucha del diseño y la belleza en la vida», e insta a ir más allá de nuestros propios límites. Una colección sólida con llamativos contrastes y finos hilos tejidos por todas partes. Airei elabora ingeniosamente hilos, como la cachemira reciclada italiana, y telas, como la mezclilla japonesa. Había una gruesa parka de color crudo hecha con tiras de manta khadi tejidas juntas. Un suéter gris de punto holgado se superponía a una camisa blanca larga con botones con hilos rojos que colgaban a la altura del corazón. Una sudadera con capucha, con costuras y bordes ásperos, vino de doble capa.

Color
La colección de Kolor fue una celebración del color y el regreso del placer de vestir de nuevo. Combinando diferentes largos y cortes, colores elaborados y superponiendo sus puntos fuertes. La paleta de colores combinó rojo, verde y azul marino, asociados a otros colores como el naranja y el marrón, mientras que el accesorio estrella de la colección fue el sombrero de ala ancha, realizado en colaboración con la diseñadora Kijima Takayuki, que aportaba un toque ligeramente retro a los looks.

Hermes
La colección de Hermes entregó un giro glam rock atípico a productos lujosos, infundiendo los diseños típicamente de alta costura con un toque sutil pero distintivo de los 80. Hermes se ha convertido en sinónimo de lujo simple y sin pretensiones, no había un concepto, truco o musa lejanos. Cintura alta en pantalones de lana plisados ​​contrastan con sombreros de pescador retro que se inclinan hacia abajo. La colección presentaba una paleta de colores más atrevida salpicada de marrones, bronces y lo poético de la casa. Botas de montar de cuero color bronce brillante con accesorios, chaquetas de bombardero sueltas con cremallera.

henrik vibskov
La Colección de Henrik Vibskov explora desde el espacio exterior diferentes formas de archivar las pertenencias y los recuerdos de la Tierra. La colección Biblioteca of Micro Selves trae piezas de la vieja escuela junto con looks futuristas y funcionales. Las siluetas son abultadas y voluminosas, con detalles inspirados en equipos de protección. Se revela un paisaje de tonos oníricos. cosas vintage, mezcladas con un extraño futurismo». Los elementos retro emergen a través de mangas abullonadas y cuellos encogidos, abrigos de lana a cuadros y flores de la abuela. Mientras tanto, encontramos una especie de futurismo distópico en los trajes a la medida. Uno podría imaginar un lila técnico. aspecto tejido, cubierto de pequeñas puntas suaves, como uniformes estándar en alguna realidad lejana.

Naves espaciales, paisajes lunares y montañas de otro sistema solar aparecen en estampados en colores oscuros con un repentino destello de luz. Negro, marrón, beige, rojo oscuro, azul marino, con un toque de mandarina, lila y morado oscuro. Las impresiones parpadean con una luz borrosa, como las luces de un automóvil en un horizonte oscuro y lluvioso o una pantalla de televisión parpadeante. Los planetas están a la deriva en una galaxia desconocida, como símbolos y parches de estaciones espaciales que se encuentran en el mono Craft de tela a cuadros de estilo vintage en denim azul marino lavado gris, el chaleco Apollo con ribete especial, el vestido Orbit con bolsillos colocados y el peto de denim Helium. Un excéntrico grupo plisado escultórico en un estampado fluorescente de luces intermitentes y planetas. El tejido del avión de papel es una instrucción de montaje y el tejido jacquard revela paisajes lunares flotantes y naves espaciales.

casablanca
La Colección Casablanca rinde homenaje a París, la colección Le Monde Diplomatique se inspiró en los recuerdos juveniles del diseñador del París de finales de los noventa, la era del Concorde y Lady Diana, y Dodi Al Fayed en el Ritz. La colección que explora la fantasía y el surrealismo de París, también explora el tema de los viajes. Para la temporada, la marca fusiona comodidad y estilo de forma moderna.

Montañismo Blanco
La colección de White Mountaineering representa un vínculo entre Tokio y la vida en la montaña. La bulliciosa energía de la ciudad puede ser una fuente de inspiración, pero también lo puede ser la soledad, y esta temporada Aizawa buscó la serenidad. Ansioso por compartir la belleza de su entorno y el estado de ánimo que evocaba, se dispuso a imbuir su ropa con una sensación de calma. Las siluetas de White Mountaineering han cambiado mucho, al darse cuenta de que la comodidad es más importante de lo que se consideraba anteriormente, los pantalones, por ejemplo, se han vuelto más relajados. Para complementar los pantalones holgados, Aizawa mostró ponchos largos a cuadros, abrigos sin cuello, camperas y chalecos de pesca.

La paleta consistía principalmente en neutros apagados, el diseñador también incluyó tonos profundos de índigo, naranja y ocre, así como una versión actualizada de sus característicos cuadros rojos y negros. Para los textiles, se centró en tejidos funcionales con propiedades únicas, como chaquetas acolchadas hechas de nailon resistente al fuego y chaquetas de traje forradas en Gore-Tex. El estado de ánimo general de la colección quedó mejor representado por la ilusión óptica de un falso patrón de «camuflaje». A primera vista, el estampado juguetón parecía un tema militar, pero un acercamiento rápido reveló pétalos de flores verdes y blancas que seguramente provocarán sonrisas.

niñosuper
KidSuper presentó la nueva colección en una película llena de diversión. La película de colección funciona como piloto de una serie de televisión titulada «Las desventuras de KidSuper». Dado que el espíritu de la marca está arraigado en el amor por la naturaleza cosmopolita de la ciudad de Nueva York, el episodio presenta una mirada imaginativa a la gran ciudad.

Al exhibir las historias llenas de personalidad que conforman la ciudad de Nueva York, la película divulga una forma extremadamente personal de exhibir la ropa. Al más puro estilo KidSuper, el único tema rector de los diseños de la colección es su compromiso de mostrar todo lo alto y lo bajo. La nueva oferta presenta una amplia gama de piezas como trajes, ropa exterior gráfica, suéteres de cuello redondo de gran tamaño, pantalones cargo de pana multicolor, chándales y más. Casi no hay necesidad de enumerar los colores que componen la colección, ya que la gran cantidad de telas como pana, cuadros escoceses, pata de gallo, seda, patchwork y más contienen todos los colores del arcoíris. Para rematar la ecléctica colección, se encuentran estampados inspirados en el arte y gráficos divertidos centrados en los deportes.

23 de enero

Kenzo
La colección Otoño 2022 de Kenzo, un tributo a la primera tienda y lugar de exhibición del ex diseñador Takada en 1970. Kenzo creó originalidad a través de la comprensión de muchas culturas diferentes. Kenzo se inspiró en la encantadora sensación de patchwork de los primeros diseños, abriendo con un abrigo de manta a cuadros sobre pantalones de tartán Black Watch y una delicada bolsa cruzada bordada. El famoso estampado de la marca apareció como un contorno y se imprimió sobre looks de mezclilla completos para hombres y mujeres, mientras que los propios bocetos de Kenzo llegaron como estampados en abrigos, trajes y faldas amplias.

david marello
La nueva colección de Davide Marello, que inyecta romanticismo en los clásicos de vestuario masculino, Marello ofrece una firma específica para el espacio de la moda masculina, y esta colección inquietante con su narrativa más oscura le dio a su estética una dosis adicional de sustancia.

Davide Marello ampliando los estampados florales, tomados de pinturas originales, en torno a los cuales construye sus diseños, trabajó con motivos animales, con el objetivo de dar a la colección una calidad más sensual, en una paleta melancólica de negro, marrón, caqui y beige con toques de malhumorado púrpura. Los salpicó en su sastrería de lona y sus llamativos abrigos de lana, suavizando la silueta con camisas de viscosa fluida con cuello de polo y motivos vegetales sombríos, pañuelos anudados al cuello o tejidos con rayas felinas en un jacquard de merino y mohair transparente.

Wooyoungmi
Wooyoungmi continúa con el espíritu de elegancia moderna de la casa. Trayendo una atmósfera de nostalgia y glamour antiguo, esta temporada la marca se enfoca en toques de color, resaltando los tonos verde, rosa, naranja y azul, una paleta que se deriva de la icónica Catedral de San Basilio. Inspirado en «Un caballero en Moscú», la novela de Amor Towles, Wooyoungmi juega con las capas, apilando capas delgadas una encima de la otra para no crear pesadez en el grosor, mientras que los pantalones y jeans holgados a menudo se meten en las botas para un efecto hinchado, listo para el frío.

Wooyoungmi presenta una versión contemporánea de los tocados monásticos, abrochados en la parte delantera como minicapas con forma de bufanda. Wooyoungmi se basa en su colección de pasamontañas, así como en siluetas frescas que incluyen una serie de prendas de punto recortadas y chaquetas. La colección entremezcla sastrería suave con estructuras utilitarias que incluyen chaquetas bomber clásicas y abrigos. Prefiriendo un tono multicolor, los botones y pantalones de mezclilla lucen un efecto de teñido anudado, mientras que las prendas de punto con bloques de color continúan mostrando líneas irregulares para un efecto difuminado de los tonos. La superposición de abrigos con chalecos de punto y camisas con botones le da a los atuendos una sensación de profundidad y complejidad, aunque los diseños se mantienen mínimos.

Doblete
Doublet hizo un metaverso analógico, inspirado en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Japón, el diseñador organizó su espectáculo en un estudio fotográfico al aire libre que era una réplica a tamaño real del icónico cruce de Shibuya en Tokio. Ino mostró trajes sin género, de sastrería suave y prendas separadas en negro básico, rosa impactante y estampado de leopardo. Estos se complementaron con chándales más informales, chaquetas de mezclilla pintadas con aerosol con corazones, prendas de punto con motivos de animales encogidos y pantalones de pana holgados. También había piezas de jersey fruncidas y acanaladas que se estiraban para adaptarse al cuerpo del usuario, y cómodos jerseys, chaquetas y pantalones cortos de lana en formas de gran tamaño.

El tema de la diversidad del diseñador se reflejó en su elección de modelos, que incluía tanto a hombres y mujeres cis y transgénero, como a modelos con capacidades diferentes que recorrieron la pasarela en silla de ruedas o con la ayuda de una prótesis de pierna. Cada una era maravillosamente única y, sin embargo, con la adición de las máscaras personalizadas de Doublet para la temporada, también hubo un elemento de uniformidad. Durante el final, cuando todas las modelos se quitaron las máscaras y saltaron o rodaron alegremente por la intersección, la belleza de la diversidad estaba a la vista.

Arturo Obegero
La colección de Arturo Obegero titulada «Rue de Rome» en honor a la calle parisina famosa por sus fabricantes de instrumentos musicales, con una orquesta imaginada dirigida por Serge Lutens, el perfumista francés y erudito creativo, había un parentesco entre estas imágenes surrealistas que describió como expresando «algo tan sexual, tan pervertido pero súper clásico, elegante y extremadamente refinado» y el oscuro romanticismo que imparte con su propio trabajo.

Las siluetas de Obegero mantuvieron el curso de la sastrería dramática que ha estado explorando, la apreciación de la sastrería se exalta una vez más y alcanza su punto máximo en la forma del traje de tres piezas de raya diplomática Don Juan 100% lana virgen. Los chalecos negros de Querelle, ya sea en punto técnico o con lentejuelas, emanan el tipo de elegancia clásica por la que se conoce al diseñador. El escote redondo y profundo del estilo rezuma sensualidad. El top Principe escarlata y negro, un híbrido de chaleco y drapeado de inspiración griega, es un representante perfecto del espíritu sartorial de la marca. Estructura y fluidez.

Walter Van Beirendonck
La colección de Walter Van Beirendonck se alejó de los bloques de colores habituales y se centró en esquemas de colores monocromáticos y estructuras articuladas. Se usaron colores vivos como naranjas brillantes, rosas neón y azules para acentuar ciertas piezas para una apariencia futurista y utilitaria. Otras piezas incluyen gráficos vibrantes en pantalones ceñidos y blusas que comentan sobre la realidad y la ficción de la sociedad actual. Máscaras alienígenas acompañaron estos looks como un guiño a las imágenes y el drama lúdico de la casa. Echa un vistazo arriba a los looks de esta temporada.

Utilizando varias telas con los mismos tonos, Van Beirendonck creó nuevos looks que vieron un material liviano similar al neopreno construido de una manera que emitía un efecto similar al del cuero de cocodrilo con su textura brillante. Esta colección vio un enfoque principal en el hombro como la parte esencial del cuerpo. Los hombros están acentuados y redondeados y ofrecen diferentes niveles de volumen, ya que los hombros pueden construirse o deconstruirse, creando looks alternativos con mangas extragrandes.

Sacai
La colección de Sacai ahonda en «la pura esencia de Sacai». Se trata «realmente de seguridad en uno mismo y confianza en uno mismo», las siluetas son sueltas, a menudo jugando con capas para crear volumen. Para las mujeres, esta energía se ve a través de elementos inspirados en la lencería en prendas exteriores selectas, incluidas chaquetas con copas de sujetador y líneas de sujetador en la parte delantera y trasera.

gales bonner
La colección de Wales Bonner titulada «Togetherness» pretendía ser una evocación del estilo de vida holístico con ritmos creativos exuberantes, encarnados por el estilo de vida bohemio de la pareja Cherry. El resultado fue una variedad de colores, texturas y artesanía, incluidos algodones tejidos a mano en Burkina Faso. La diseñadora también presentó aquí su nueva creación colaborativa para adidas Originals, con Gazelles reimaginadas en tonos joya y una Mary-Jane deportiva en brocado brillante.