Robe européenne du début du Moyen Âge

Les vêtements du Moyen-Age en Occident étaient déterminés dans une certaine mesure par le phénomène du christianisme et ses tabous, les innovations dans les vêtements fournis par les invasions barbares des peuples et des musulmans, et l’évolution du costume byzantin et romain.

Le vêtement européen du début du Moyen-Âge a changé très graduellement de 400 à 1100 environ. La caractéristique principale de cette période était la rencontre du costume de la fin de l’époque romaine avec celle des envahisseurs qui se sont installés en Europe durant cette période. Pendant plusieurs siècles, dans de nombreux pays, les gens s’habillaient différemment selon qu’ils s’identifiaient à l’ancienne population romanisée ou aux nouvelles populations telles que les Francs, les Anglo-Saxons, les Wisigoths. La différence la plus facilement reconnaissable entre les deux groupes était en costume masculin, où les envahisseurs portaient généralement des tuniques courtes, avec des ceintures, et des pantalons, des bas ou des jambières visibles. Les populations romanisées, et l’Église, restèrent fidèles aux tuniques plus longues du costume formel romain, arrivant sous le genou, et souvent jusqu’aux chevilles. À la fin de la période, ces distinctions avaient finalement disparu, et les formes vestimentaires romaines sont restées principalement comme des vêtements spéciaux pour le clergé – les vêtements qui ont relativement peu changé jusqu’à nos jours.

De nombreux aspects de l’habillement de la période restent inconnus. C’est en partie parce que seuls les riches ont été enterrés avec des vêtements; c’était plutôt la coutume que la plupart des gens étaient enterrés dans des linceuls, aussi appelés draps enroulés. L’enterrement entièrement habillé a peut-être été considéré comme une coutume païenne, et une famille appauvrie était probablement heureuse de garder en usage un ensemble de vêtements utilisables. Les vêtements étaient chers pour tous sauf les plus riches de cette période.

Peu à peu, l’usage de la robe a disparu et l’usage des tuniques s’est étendu et le barbare « bracca » (une sorte de pantalon ajusté au corps, en cuir) a donné naissance aux culottes (pantalons précédents, bas, etc.) de la cheville au genou avec des sangles entrelacées ou resserrées à la taille et incluant le pied dans le vêtement. Ont également évolué les couches et les manteaux chez les hommes et les voiles et les liens chez les femmes.

Influence byzantine
La mode de Bizanci était le pont avec l’Europe de l’opulence orientale des grands vêtements et des mariées brodées d’argent et de bijoux, très à la mode pendant l’époque carolingienne pour les vêtements de cérémonie, tandis que la ville était vêtue de culottes, voiles, manteaux et manteaux. appelé Striges quand ils étaient même et borda quand ils étaient faits avec du tissu assez.

Influence musulmane
L’invasion des Sarrasins a influencé le vêtement des zones conquises, imposant l’habillement des saraguelles et des habitudes habrabes, les bandes et le turban et d’autres touches d’inspiration orientale. Les morceaux les plus communs d’origine marocaine en Europe méditerranéenne étaient peut-être l’hawaïen (tunique courte, ajustée aux bras et à la taille avec des boutons).

Matériaux
En dehors de l’élite, la plupart des gens avaient un niveau de vie bas, et les vêtements étaient probablement fabriqués à la main, généralement à partir de tissus fabriqués au niveau du village, et très simplement coupés. L’élite importait du tissu de soie des mondes byzantin, et plus tard musulman, et probablement aussi du coton. Ils pouvaient aussi se procurer du lin blanchi et de la laine teinte et simplement tissée en Europe même. Mais la décoration brodée était probablement très répandue, mais pas habituellement détectable dans l’art. La plupart des gens ne portaient probablement que de la laine ou du lin, généralement non teints, et du cuir ou de la fourrure provenant d’animaux chassés localement.

Des découvertes archéologiques ont montré que l’élite, en particulier les hommes, pouvait posséder de superbes bijoux, le plus souvent des broches pour attacher leur manteau, mais aussi des boucles, des sacs à main, des accessoires d’armes, des colliers et d’autres formes. Les trouvailles de Sutton Hoo et la broche de Tara sont deux des exemples les plus célèbres de l’Irlande et de la Grande-Bretagne au milieu de la période. En France, plus de trois cents abeilles en or et en pierres précieuses ont été trouvées dans la tombe du roi mérovingien Childeric Ier (mort en 481, toutes les abeilles, sauf deux, ont été volées et perdues), qui auraient été cousues sur son manteau. Les accessoires de menuiserie étaient l’indicateur le plus clair des personnes de haut rang. Dans l’Angleterre anglo-saxonne, et probablement dans la plus grande partie de l’Europe, seules les personnes libres pouvaient porter un couteau ou un couteau, et les deux sexes en portaient normalement un à la taille, à utiliser à toutes fins.

La rareté des sources ne permet pas d’hypothéquer de façon fiable la coupe et la matière des vêtements utilisés par les classes européennes pauvres au début du Moyen Age. Les élites dirigeantes préféraient des matériaux somptueux, importants des terres anciennement occupées par l’empire romain oriental et à cette époque divisés entre les Byzantins et les Arabes: la soie (en ce sens la production constante de la zone métropolitaine) et le coton. Cependant, les riches utilisaient aussi la laine colorée et le lin blanchi de la production européenne. La plupart des gens ne portaient probablement que de la laine / du lin et du cuir / de la fourrure non colorés provenant d’animaux chassés localement.

Bien que l’iconographie de l’époque ne nous permette pas de le détecter, les preuves archéologiques montrent que les tissus du début du Moyen Age étaient richement décorés de broderies et souvent obtenus avec des techniques de tissage particulièrement complexes et raffinées. Une tradition vestimentaire solide est attestée aux Anglo-Saxons: v. Opus anglicanum. La coutume de décorer des robes avec des bandes et des franges de différents tissus (par exemple la soie) est bien documentée par l’iconographie et les sources (par exemple Paolo Diacono).

Toujours l’archéologie a permis de déduire la grande importance donnée par la société européenne du haut Moyen Âge à l’art de l’orfèvrerie.
L’utilisation d’accessoires métalliques « transportables » (pour les armes, le manteau, l’armure et / ou le harnachement du cheval), fille d’une pratique encore ancrée dans la culture barbare nomade, était en fait l’indication principale du statut social élevé des l’homme du début du Moyen Âge. De certaines cultures romaines-barbares, par exemple. les Bourguignons, nous possédons, non par hasard, seulement des témoignages matériels d’un type orfèvre.
Il ne faut cependant pas oublier que tout au long du moyen âge, la possession de l’arme métallique, principalement le couteau polyvalent du scramasax usé à la ceinture, était une caractéristique fondamentale du statut d ‘«homme libre».
Les bijoux les plus superbes étaient habituellement les épingles à cape. Le « Sutton Hoo Buckle » et le « Fibula di Tara » sont deux des exemples les plus célèbres de la bijouterie britannique de l’époque. Cependant, il y avait aussi des boucles, des sacs, des accessoires pour armes (le balteo et la gaine pour l’épée), des colliers et des médaillons de différentes formes (par exemple les bracteates), plus de trois cents abeilles et bijoux dorés le manteau) ont été trouvés dans la tombe du roi Mérovingien Childeric I

Décoration
Les vêtements des hommes et des femmes étaient ornés de bandes de décoration, de broderies diverses, de bandes tissées sur des tablettes ou de bordures colorées tissées dans le tissu du métier à tisser. La célèbre broderie anglo-saxonne opus anglicanum était aussi recherchée que Rome. Les Anglo-Saxons portaient des ceintures décorées.

Robe masculine
Le vêtement primaire était la tunique – généralement un long panneau de tissu, plié avec un trou de cou coupé dans le pli, et les manches attachées. C’était typique pour les riches d’afficher leur richesse avec une tunique plus longue faite de tissu plus fin et plus coloré, même en soie ou en soie. La tunique était généralement ceinturée, avec une ceinture en cuir ou en tissu solide. Selon le climat, les pantalons étaient taillés ou lâches (ou pas du tout si le temps était chaud). Les jambières les plus basiques étaient des bandes de tissu enroulées autour de la jambe et maintenues en place par de longs lacets, vraisemblablement en cuir, que l’on appelle des jarretières croisées. Cela peut avoir été fait avec des pantalons amples également. Un boyau plus serré a également été porté.

Par-dessus, une tunique à manches a été portée, qui pour les classes supérieures est progressivement devenue plus longue vers la fin de la période. Pour les paysans et les guerriers, c’était toujours au genou ou au-dessus. Pour l’hiver, en plein air ou en tenue de soirée, une cape ou un manteau complète la tenue. Les Francs avaient une courte cape caractéristique appelée « saie », qui venait à peine à la taille. Celle-ci était attachée à l’épaule gauche (pour ne pas entraver les coups d’épée) par une broche, typiquement une fibule et plus tard une broche ronde sur le continent, presque toujours ronde pour les anglo-saxons, tandis qu’en Irlande et en Écosse, Le style de la broche pénienne ou celtique était le plus commun. Dans tous les domaines, la broche pourrait être un bijou très élaboré en métal précieux au sommet de la société, avec les broches celtiques les plus élaborées, comme la broche Tara et la broche Hunterston, peut-être le plus orné et finement fait de tous. Le «cappa» ou chaperon, une capuche et une cape d’une seule pièce sur les épaules était porté par temps froid, et le chapeau de paille romain pour les travaux d’été s’étendit probablement aux envahisseurs, comme c’était universel par le haut moyen âge. Les chaussures, pas toujours portées par les pauvres, étaient pour la plupart des simples tours de guet – typiquement une semelle de peau de vache et une tige en cuir plus souple, qui étaient cousues ensemble, puis retournées à l’envers.

Le texte d’Eginardo est doublement utile car il nous fournit également des indications précises sur le vêtement rituel «mince» de Charlemagne, alors le plus important des souverains romains-barbares de l’Europe. Les vêtements rituels ramenés des sources archéologiques pour les souverains anglo-saxons de l’époque sont sensiblement les mêmes: tuniques, griffes, jambières et manteaux ornés de fibules et orfèvres divers.

Ce n’est qu’au dixième siècle que les souverains européens, et surtout les empereurs du Saint-Empire romain, enrichirent leur garde-robe d’opulentes tentures d’inspiration byzantine: robes et bijoux matelassés dorés. Le processus a atteint sa pleine maturation à l’époque des Ottoni, grâce au mariage entre le roi et la princesse byzantine Théophane: les deux époux sont représentés avec paludamenti Constantinople cadeaux sur une table d’ivoire aujourd’hui au Musée National du Moyen Age à Paris.

Charlemagne
Les biographes de Charlemagne rapportent qu’il a toujours habillé le style franc, ce qui signifie qu’il portait des versions similaires, voire supérieures, des vêtements des paysans aisés sur une grande partie de l’Europe pour les derniers siècles de la période:

Il avait l’habitude de porter le costume national, c’est-à-dire le costume franc: à côté de sa peau une chemise de lin et une culotte de lin, et au-dessus une tunique frangée de soie; tandis que le tuyau fixé par des bandes lui couvrait les membres inférieurs et lui mettait les pieds, et il protégeait ses épaules et sa poitrine en hiver par un pelage serré de peaux de loutre ou de martre … Il méprisait les costumes étrangers, si beaux et jamais Il s’autorisa à y être vêtu, sauf deux fois à Rome, lorsqu’il revêtit la tunique romaine, la chlamyde et les souliers; la première fois à la demande du pape Hadrien, la seconde à gratifier Leo, le successeur d’Hadrien. – Einhard  »
Aucun monarque anglais de l’époque n’avait ses habitudes vestimentaires enregistrées avec autant de détails. Les biographes rapportent aussi qu’il préférait la laine anglaise pour ses manteaux (sagæ), et se plaignit à Offa de Mercia d’une tendance à rendre les manteaux importés à Frankia très courts. Un récit un peu plus tard raconta son insatisfaction face aux courtes capes importées de Frise: «A quoi bon ces pittaciola: je ne peux pas me cacher avec elles au lit, en roulant je ne peux pas me défendre contre le vent et la pluie, L’appel de la nature, la carence gèle les cuisses « . Mais alors il mesurait six pieds quatre pouces. Ses vêtements peuvent bien avoir été un geste politique, comme la précédente dynastie franque, les Mérovingiens, semble avoir été prêt à emprunter des styles byzantins. Une reine mérovingienne du début du VIe siècle a été enterrée dans une robe de soie violette et une tunique de soie rouge brodée d’or, ainsi que de la laine et de la cape en laine.

Le clergé
Au début de cette période, le clergé s’habillait généralement comme les laïques des populations post-romaines; cela changea complètement au cours de la période, car la tenue vestimentaire changea considérablement, mais le costume clérical ne se changea guère et, à la fin, tous les membres du clergé portèrent des vêtements distinctifs.

Le clergé portait des coiffures courtes spéciales appelées tonsure; en Angleterre, le choix entre la tonsure romaine (le sommet de la tête rasée) et la tonsure celtique (seulement l’avant de la tête rasée, d’une oreille à l’autre) devait être résolu au synode de Whitby, en faveur de Rome. Des églises ou des monastères riches sont venus pendant cette période utiliser des vêtements décorés richement pour des services, y compris la broderie d’opus anglicanum et les soies modelées importées. Diverses formes de vêtements dérivés des Romains, y compris la chasuble, la chape, le pallium, l’étole, le manipule et la dalmatique, se régularisèrent au cours de la période, et à la fin il y eut des prescriptions compliquées pour savoir qui porter quoi et quand. Dans une large mesure, ces formes de vêtment survivent aujourd’hui dans les églises anglicanes catholiques et (encore plus conservatrices). Le même processus a eu lieu dans le monde byzantin au cours de la même période, qui conserve à nouveau les styles médiévaux du début dans les vêtements orthodoxes orientaux.

Le clergé séculier (c’est-à-dire non monastique) portait habituellement une aube blanche, ou une tunique ample, nouée à la taille avec une corde (formellement appelée une ceinture), lorsqu’elle n’effectuait pas de services. Les principaux membres du clergé semblent toujours avoir attaché leurs manteaux avec une broche au centre de leur poitrine, plutôt qu’à leur épaule droite comme des laïques, qui avaient besoin de leur bras d’épée non encombré.

Vêtements ecclésiastiques
Pendant la période de migration, les vêtements du clergé européen ne différaient pas du tout des vêtements de la population laïque de l’Empire romain d’Occident. Pendant le Haut Moyen Âge, alors que les vêtements des laïcs étaient contaminés par des éléments germaniques, celui des ecclésiastiques restait lié au vieux modèle romain et le développait, diversifiant vêtements et vêtements pour les différents rangs de la classe sacerdotale (chasuble, cope, pallium, volé, pièce à main, dalmatique) avec des exigences spécifiques et strictes sur qui pourrait porter quoi et quand. Ces vêtements sacrés font aujourd’hui partie intégrante de la liturgie dans le catholicisme romain et dans le christianisme orthodoxe.
L’énorme richesse accumulée par les églises et les monastères a également permis aux religieux de s’offrir des vêtements richement décorés de matériaux précieux et de broderies et / ou obtenus avec des tissus précieux comme la soie.
Le clergé séculier avait également une tunique légère, serrée à la taille par une ceinture de corde, à porter « hors service ». Les moines, d’autre part, portaient l’habitude, dérivé du sagum de l’armée, ou la cocolla. Le religieux qui pouvait se permettre un manteau le portait fermé par une broche / broche sur sa poitrine, pas sur l’épaule comme les laïcs, puisqu’ils ne pouvaient pas tenir l’épée. Les grands prêtres portaient un soin pastoral distinctif richement décoré.

Dans les premiers siècles du Moyen Age, il y avait deux types de tonsure: le romain (sommet du crâne rasé) et le celtique (processus frontal rasé, de l’oreille à l’oreille). En Angleterre, le choix était gouverné en faveur de la tonsure romaine à l’époque du synode de Whitby (VIIe siècle).

Robe féminine
Les vêtements pour femmes en Europe de l’Ouest ont traversé une période de transition au début du Moyen-Âge alors que les tribus germaniques migrantes adoptaient les symboles d’autorité de la fin de l’époque romaine, y compris l’habillement. En Europe du Nord, au début de la période entre 400 et 500 CE en Europe continentale et un peu plus tard en Angleterre, les vêtements pour femmes consistaient en au moins une tunique à manches longues et un vêtement tubulaire, parfois appelé peplos, porté épinglé aux épaules. Ce vêtement a été porté avec les migrations germaniques à l’Ibérie et l’Europe méridionale. Ces vêtements pourraient être décorés avec des appliques en métal, de la broderie et des bandes tissées.

Après environ 500 CE, les vêtements des femmes se sont déplacés vers des tuniques en couches. Dans les territoires des Francs et leurs éventuelles tribus clientes, les Alemanni et Bavarii, ainsi que dans le Kent Est, les femmes portaient une longue tunique comme couche intérieure et un long manteau, fermé à l’avant avec de multiples broches et une ceinture, comme couche externe. Un exemple de ceci peut être vu dans les interprétations de la tombe de la reine Arnegunde. Toutes les tombes identifiées comme femelles ne contiennent pas les broches nécessaires pour fermer le devant de la «robe de manteau», indiquant que toutes les femmes ne portaient pas ce style, ou du moins que toutes les femmes n’étaient pas enterrées dans ce style. Les broches ont peut-être été trop chères pour la plupart des femmes.

Les femmes de l’Angleterre anglo-saxonne plus tard, à l’extérieur de East Kent, portaient pour la plupart un ensemble de tuniques multicouches. Ces femmes étaient particulièrement connues pour leurs broderies et ont peut-être décoré leurs vêtements de broderies de soie et de laine ou de bandes tissées. Ces tuniques sont souvent interprétées comme ayant un style de décolleté appelé «décolleté en trou de serrure» qui peut avoir facilité l’allaitement maternel. Cette encolure aurait été fermée avec une broche pour la modestie et la chaleur. Dans l’Angleterre anglo-saxonne plus tard, il y a une évidence visuelle pour un grand vêtement de poncho qui peut avoir été porté par des femmes nobles ou royales.

Le vêtement le plus célèbre du début de la Scandinavie médiévale est la soi-disant robe tablier (aussi appelé un trägerrock, hängerock, ou smokkr). Cela peut avoir évolué à partir des peplos du début de l’âge du fer germanique. Le vêtement est souvent interprété comme une forme de tube (ajusté ou lâche) qui est porté avec des sangles sur l’épaule et de grandes broches (parfois appelées «broches de tortue») sur le haut de la poitrine. Des exemples de bandes de soie appliqued utilisées comme décoration ont été trouvés dans un certain nombre de tombes. Toutes les tombes identifiées comme appartenant à des femmes ne contiennent pas les broches qui caractérisent ce type de vêtement, ce qui indique que certaines femmes portaient un style de vêtement différent. Il y a des preuves de Dublin qu’au moins certaines femmes nordiques portaient des casquettes ou d’autres couvre-chefs, mais on ne sait pas à quel point cette pratique était omniprésente.

Sur toutes les couches supérieures, l’encolure, les manches et les ourlets peuvent être décorés de broderies, de tissages de tablettes ou de soies appliquées, très richement conçus pour les classes supérieures. Des flexibles ou des chaussettes peuvent avoir été portés sur les jambes. Des voiles ou d’autres couvre-chefs apparaissent dans l’art représentant des femmes d’Europe du Nord commençant par les Romains, mais ce n’est pas universel. L’utilisation plus répandue de couvre-chefs, en particulier pour les femmes mariées, semble suivre la christianisation des diverses tribus germaniques. La fourrure est décrite dans de nombreux récits classiques des tribus germaniques mais n’a pas bien survécu dans les vestiges archéologiques, ce qui rend difficile d’interpréter comment et où elle était utilisée dans les vêtements féminins. Dans toutes les régions, les vêtements étaient principalement faits de laine et de lin, avec quelques exemples de soie et de chanvre.

Variation régionale
Les régions où l’influence romaine est restée forte incluent la plupart de l’Italie excepté le nord, le sud-ouest de la France, aussi loin au nord que Tours, et probablement des villes comme Cologne en Allemagne. L’Ibérie fut en grande partie gouvernée par les Maures dans la dernière partie de la période, et en tout cas avait reçu des influences assez différentes des Wisigoths par rapport aux autres peuples envahisseurs; La robe espagnole est restée distinctive bien après la fin de la période. Le royaume wisigoth de Toulouse a également régné sur le sud et l’ouest de la France durant les deux premiers siècles de la période.

Les premières femmes anglo-saxonnes semblent avoir eu une forme distinctive de robe tubulaire, attachée à l’épaule avec des broches, et ceinturée. Ce style correspond à certaines robes allemandes de beaucoup plus tôt dans la période romaine. Après environ 700, ce qui coïncide grossièrement avec la conversion générale au christianisme, ils ont adopté le style général continental.

Les Vikings païens, en particulier les femmes, se sont habillés différemment de la plupart de l’Europe, avec des cheveux féminins non couverts, et une robe extérieure faite d’une seule pièce de tissu, épinglé avec des broches aux deux épaules. Sous ces vêtements, ils portaient un sous-vêtement à manches, peut-être avec une tunique de laine, surtout en hiver, quand une veste pouvait avoir été ajoutée comme couche supérieure finale.

En Italie, la présence, jusqu’au VIIIe siècle, de fortes enclaves byzantines (Rome, Ravenne, Venise, etc.) coordonnées par l’Esarca, contribua à propager parmi les classes sociales les somptueux vêtements «néo-romains» de l’Esarca. cour de Constantinople: tuniques polychromes couvertes par divers paludamenti utilisés par les ecclésiastiques tels que la dalmatique utilisée comme passages supérieurs et le pallium comme distinctif de rang. La messe était aussi l’influence byzantine sur la production d’orfèvrerie romaine-barbare de l’Italie occupée par les Lombards au VIe siècle: vcd Corona di Teodolinda.

En Espagne, après une première phase de cohabitation entre le royaume wisigoth-romain barbare et les enclaves byzantines locales, le début de la domination arabe au VIIIe siècle a contribué au développement d’un vêtement hybride unique en Europe: diffusion massive entre les élites , également chrétien, de soieries décorées de styles typiquement islamiques (dites arabesques); goût prononcé pour les couleurs vives, que l’on retrouve encore dans les vêtements traditionnels du sud-est de l’Espagne; large pantalon « zaragüelles » dérivé de races arabo-persanes sarāwīl; etc.

De même, en Europe du Nord, où l’influence somptuaire romaine était rare, des formes persistantes de vêtements «barbares».

Dans les îles britanniques, au moins jusqu’au VIIIe siècle, les Anglo-Saxons conservaient des vêtements assez archaïques, tout comme les Gaels, dont le principal vêtement unisexe restait le manteau de laine (son) sous lequel ils portaient une tunique (léine) plus longue. femmes .

En Scandinavie, la mode masculine était assez différente de la mode européenne elle-même, à l’exception de la persistance de kyrtillas une robe au lieu de la tunique réelle. D’autre part, la mode féminine était particulière, avec de longues robes tubulaires fixées aux épaules de la femme par une paire de lacets à accrocher aux épingles sur les épaules. La persistance (au moins jusqu’au Xe siècle) du paganisme chez les Vikings a également échappé à leurs femmes de la mode féminine prévalant sur le continent pour se couvrir les cheveux avec des voiles et des écouteurs.