La moda nell’Europa del XIV secolo fu segnata dall’inizio di un periodo di sperimentazione con diverse forme di abbigliamento. Lo storico dei costumi James Laver suggerisce che la metà del XIV secolo segna l’emergere di una “moda” riconoscibile nell’abbigliamento, in cui Fernand Braudel concorda. I vestiti drappeggiati e le cuciture dritte dei secoli precedenti sono stati sostituiti da cuciture curve e dagli inizi della sartoria, che hanno permesso agli abiti di adattarsi più strettamente alla forma umana. Inoltre, l’uso di allacciatura e bottoni ha permesso una vestibilità più aderente ai vestiti.
Tendenze generali
Nel corso del secolo la lunghezza del bordo dei vestiti femminili diminuì gradualmente, e verso la fine del secolo si diffuse la tendenza per gli uomini a rinunciare ai lunghi soprabiti, usati negli anni precedenti. Al contrario, la parte superiore degli abiti da uomo consisteva in capi che cadevano appena sotto la vita, creando la silhouette che fa ancora parte del costume maschile oggi.
Da questo secolo in poi, la moda europea cambiò ad un ritmo nuovo e sconosciuto per altre civiltà, sia antiche che contemporanee. In altre culture, solo i cambiamenti politici radicali, avevano prodotto cambiamenti radicali nei costumi e nell’abbigliamento e infatti nelle culture orientali, come il cinese o il giapponese, la moda è cambiata molto poco nel corso della storia.
Mentre era alla corte francese, durante il regno di Carlo VI di Francia, si diffondeva il gusto del lusso e si sviluppavano innovazioni rivoluzionarie nel campo dei materiali tessili e di abbigliamento.
Abbigliamento Donna
Biancheria intima
Lo strato più interno dell’abbigliamento di una donna era una chemise o un grembiule di lino o di lana, alcuni che si adattano alla figura e alcuni vagamente indumenti, sebbene vi sia qualche menzione di una “cintura” o “fascia del seno” che potrebbe essere stata il precursore di un moderno reggiseno.
Le donne indossavano anche calze o calze, anche se il tubo delle donne generalmente raggiungeva solo il ginocchio.
Di solito tutte le classi e entrambi i sessi mostrano che dormire indumenti da notte speciali per nudisti sono diventati comuni solo nel XVI secolo, tuttavia alcune donne sposate portavano le loro chemise a letto come una forma di modestia e pietà. Molti nelle classi inferiori indossavano i loro indumenti intimi a letto a causa del freddo durante la notte e dato che i loro letti consistevano solitamente in un materasso di paglia e pochi fogli, l’indumento intimo fungeva da altro strato.
Abiti e capispalla
Sopra la camicia, le donne indossavano un abito ampio o aderente chiamato cotte o kirtle, di solito alla caviglia o lungo fino al pavimento, e con i treni per le occasioni formali. I kirtles aderenti avevano gonne ampie realizzate aggiungendo gore triangolari per allargare l’orlo senza aggiungere volume alla vita. Kirtles aveva anche maniche lunghe e aderenti che a volte si abbassavano per coprire le nocche.
Vari tipi di strapiombi venivano indossati sopra la kirtle e sono chiamati con nomi diversi dagli storici del costume. Quando è montato, questo indumento è spesso chiamato cotehardie (anche se questo uso della parola è stato pesantemente criticato) e potrebbe aver appeso le maniche e talvolta indossato con una cintura ingioiellata o metallizzata. Col passare del tempo, la parte appesa della manica si allungò e si restringe fino a diventare la più semplice streamer, chiamata tippet, ottenendo i daghe floreali o a foglie alla fine del secolo.
Le discese o le tablature senza maniche derivano dai ciclas, un rettangolo di stoffa non adatto con un’apertura per la testa che è stata indossata nel 13 ° secolo. All’inizio del XIV secolo, i lati iniziarono a essere cuciti insieme, creando un overgown o una giacca senza maniche.
All’aperto le donne indossavano mantelli o mantelli, spesso foderati di pelliccia. L’houppelande fu adottato anche dalle donne alla fine del secolo. Le donne indossavano invariabilmente le loro gambe lunghe, la linea di cintura che saliva a destra sotto il busto, le maniche molto larghe e pendenti, come le maniche d’angelo.
copricapi
Come si potrebbe immaginare, l’abbigliamento di una donna non era completo senza una sorta di copricapo. Come con oggi, una donna medievale aveva molte opzioni – da cappelli di paglia, a cappucci a cappelli elaborati. L’attività e l’occasione di una donna dettavano ciò che portava in testa.
Il Medioevo, in particolare il 14 ° e il 15 ° secolo, ospitò alcuni dei copricapo più eccezionali e sfidanti la gravità della storia.
Prima che l’hennin salisse verso il cielo, rotoli imbottiti e copricapi troncati e reticolati abbellivano le teste delle signore alla moda di ogni parte dell’Europa e dell’Inghilterra. Cauls, le gabbie cilindriche indossate ai lati della testa e delle tempie, si aggiungevano alla ricchezza dell’abito della moda e del benestante. Altre forme più semplici di copricapo includevano la corona o un semplice cerchietto di fiori.
Europa settentrionale e occidentale
Le donne sposate nell’Europa settentrionale e occidentale indossavano un tipo di copricapo. Il barbet era una striscia di lino che passava sotto il mento e veniva appuntata sulla testa; discendeva dal precedente wimple (in francese, barbe), che ora veniva indossato solo da donne anziane, vedove e suore. Il barbet era indossato con un filetto di lino o una fascia, o con un berretto di lino chiamato una cuffia, con o senza un couvrechef (fazzoletto) o un velo in generale. È passato fuori moda dalla metà del secolo. Le ragazze non sposate si limitavano a intrecciare i capelli per mantenere la sporcizia.
Il barbet e il filetto o il barbet e il velo potevano anche essere indossati sopra la crespine, una grossa reticella o snood. Nel corso del tempo, la crespina si è evoluta in una trama di lavoro del gioielliere che ha limitato i capelli ai lati della testa e, ancora più tardi, nella parte posteriore. Questo metallo crespine era anche chiamato un caul, e rimase elegante per molto tempo dopo che il barbet era caduto fuori moda. Ad esempio, è stato utilizzato in Ungheria fino all’inizio della seconda metà del 15 ° secolo, come è stato usato dalla consorte regina ungherese Barbara di Celje intorno al 1440.
Italia
I capelli scoperti erano accettabili per le donne negli stati italiani. Molte donne intrecciavano i loro lunghi capelli con corde o nastri e avvolgevano le torsioni intorno alle loro teste, spesso senza cappuccio o velo. I capelli erano anche indossati in treccia. Le donne e le vedove più anziane indossavano un velo e un wimple e un semplice fazzoletto annodato veniva indossato mentre lavorava. Nell’immagine a destra, una donna porta un cappuccio rosso drappeggiato sui suoi capelli intrecciati e rilegati.
Galleria di stili
| 1 – abiti italiani | 2 – Barbet e filetto | 3 – Donne che cenano | 4 – In un giardino | 5 – Cappuccio |
|---|---|---|---|---|
| 6 – La moda italiana | 7 – Sposa e signore | 8 – Houppelande | 9 – Moda ungherese | Donna di 10 migranti |
11-Donne che fanno la pasta | 12 donne italiane portano i capelli contorti |
1. I camici italiani sono a vita alta. I capelli delle donne venivano spesso indossati scoperti o minimamente scoperti in Italia. Particolare di un affresco di Giotto, 1304-06, Padova.
2. La donna che presenta una coroncina indossa una barbetta di lino e un copricapo di filetto.Indossa anche un mantello o un mantello foderato di pelliccia, c. 1305-1340.
3. Le donne a cena indossano i capelli confinati in trecce o calli su ciascun orecchio e indossano veli velati. La donna sulla sinistra indossa una sottoveste sdrucciolevole sopra la sua gonna, e la donna sulla destra indossa un abito con le maniche o le maniche appese foderate di pelliccia. Luttrell Psalter, Inghilterra, c. 1325-1335.
4. Donna in un giardino in una giornata ventilata. Il bottone delle maniche kirtle dal gomito al polso, e indossa un velo trasparente confinato da un filetto o da un cerchietto. La sua gonna ha un lungo treno. Luttrell Salterio, c. 1325-1335.
5.Illustrazione del romanzo francese di Alessandro, 1338-44, mostra una donna con un cappuccio rosso in testa e un velo con maniche o traverse appese a righe
6. La moda italiana di questo periodo presenta ampie fasce di rifiniture ricamate o intrecciate sul soprabito e intorno alle maniche. Siena, c. 1340
7. Una sposa indossa un abito lungo foderato di pelliccia con maniche appese sopra una kirt a maniche corte, con un velo. Il suo abito è rifinito con ricami o (più probabilmente) treccia. Una donna reale indossa un mantello blu appeso alle sue spalle; i suoi capelli sono indossati in due trecce sotto la sua corona, in Italia, 1350s.
8. Una giovane donna indiscreta indossa un houppelande e poulaines precoci, le scarpe a punta lunga che sarebbero state indossate per la maggior parte del prossimo secolo dai più alla moda. I suoi capelli sono avvolti e attorcigliati intorno alla sua testa, alla fine del 14 ° secolo.
Calzature
9. Moda ucraina (Elisabetta di Polonia, Regina d’Ungheria e i suoi figli Chronicon Pictum)
10.Per Hawking, questa donna indossa un abito rosa senza maniche su una kirt verde, con un velo di lino e guanti bianchi. Codex Manesse, 1305-40.
11. Le donne che fanno la pasta indossano grembiuli di lino sopra i loro abiti. Le loro maniche sono sbottonate al polso e rovesciate, alla fine del 14 ° secolo
12. Molte donne italiane si portano i capelli intrecciati con cordoncino o nastro e legati intorno alle loro teste, c. 1380
Le calzature nel corso del XIV secolo consistevano generalmente nella racchetta, che era fatta di cuoio. Era di moda che la punta della scarpa fosse un punto lungo, che spesso doveva essere imbottito di materiale per mantenerne la forma. Un tipo di zoccolo o copriscarpe in sandalo con suola di legno intagliata con suola di legno veniva spesso indossato sulla scarpa all’aperto, poiché la scarpa da sola non era generalmente impermeabile.
Gente comune
Riflettendo la tendenza, il decollete tende ad essere più largo e la vita diventa più stretta.
Sulla camicia e sulle scarpe portava un lettino e copriva un velo di lana grezza o un wimple. C’era una cosa chiamata manica come stile solo per la domenica delle donne normali. Era come una copertura del braccio con ricami ecc. Era trattata come una manica staccabile.
Classe superiore
C’è un ricamo deformato di Mi • Party o un’applique con ricamo o applique dell’emblema di suo padre sul lato destro della pelliccia della donna, sul lato sinistro. Le maniche di Cotardi avevano bottoni a maniche lunghe strettamente chiusi con bottoni, ma la maggior parte aveva un panno appeso come Tippet ai polsini con una manica da un quarto di pollice.
Anche la vita bassa svaniva nel décolleté che era disegnato nel trapezio, ma l’estrema vita alta che stringe la fascia di stoffa che il collo è largo nella lettera V e il ricamo sotto il petto è anch’esso prevalente allo stesso tempo. Le cinture attaccate a questi abiti erano ricamate su velluto ecc. E le finiture in metallo dorato erano stupende. Il tipo con il seno aperto ha la pelliccia sul collo, con una copertura a triangolo rovesciato ricamata in vita dal petto. Ho un mantello chiamato Mantel • Danul.
È di moda per i capelli pettinati che intrecciano tre capelli intrecciati su entrambi i lati della testa.Copre questo con una retina per capelli chiamata Crispin, e inoltre da fuori, ecc., Copre Voile Anne Gimp (cappuccio incappucciato) ecc. Dall’alto.
Cappelli come la deformazione di Escofion Corno (il cappello alto sofferto dal governatore e la moglie del governatore) erano di moda, e c’erano vari tipi come due angoli e uno a forma di cuore. Si dice che il berretto di Henin, che si dice fosse una variante, fu portato dalla Siria, ed era un tipo conico alto che pendeva un velo dalla punta. Una grande quantità è stata resa popolare e la rimozione dei boccoli e simili è stata fatta in modo che i capelli non sporgessero dal cappello.
Tessuti e pellicce
La lana era il materiale più importante per l’abbigliamento, grazie alle sue numerose qualità favorevoli, come la capacità di prendere la tintura e il suo essere un buon isolante. Questo secolo ha visto l’inizio della Piccola Era Glaciale e le vetrature erano rare, anche per i ricchi (la maggior parte delle case aveva solo le persiane in legno per l’inverno). Il commercio tessile continuò a crescere nel corso del secolo e costituì una parte importante dell’economia per molte aree, dall’Inghilterra all’Italia. I vestiti erano molto costosi e gli impiegati, anche funzionari di alto rango, erano solitamente forniti, in genere, di un abito all’anno, come parte della loro retribuzione.
La stampa a blocchi di stoffa era conosciuta nel corso di tutto il secolo e probabilmente era abbastanza comune alla fine; questo è difficile da valutare poiché gli artisti tendevano a evitare di provare a dipingere tessuti a motivo della difficoltà di farlo. Il ricamo in lana e il filo di seta o oro per i ricchi erano usati per la decorazione. Edoardo III stabilì un laboratorio di ricamo nella Torre di Londra, che presumibilmente produsse le vesti che lui e la sua Regina indossarono nel 1351 in velluto rosso “ricamato con nuvole d’argento e aquile di perle e oro, sotto ogni nuvola alternata un’aquila di perle, e sotto ognuna delle altre nuvole un’aquila reale, ogni aquila che ha nel becco una Giarrettiera con il motto hony soyt qui mal y pense ricamato su di essa. ”
La seta era il tessuto migliore di tutti. Nel Nord Europa, la seta era un lusso importato e molto costoso. I benestanti potrebbero permettersi broccati di tessuto dall’Italia o anche più lontano. Sete italiane alla moda di questo periodo presentavano modelli ripetuti di tondi e animali, derivati dai centri di tessitura della seta ottomana a Bursa e, in definitiva, dalla Cina della dinastia Yuan attraverso la Via della seta.
Una moda per i capi in mi-parti o in pezza, composta da due tessuti a contrasto, uno su ciascun lato, è nata per gli uomini a metà del secolo ed è stata particolarmente apprezzata dalla corte inglese. A volte solo il tubo flessibile avrebbe colori diversi su ciascuna gamba.
Occasionalmente sono stati visti tessuti a quadri e scozzesi; una cotehardie multicolore raffigurata sulla pala d’altare di San Vincenzo in Catalogna è marrone rossiccio su un lato e plaid sull’altro, e sono stati scoperti a Londra resti di tessuti di lana a quadretti e scacchi risalenti al XIV secolo.
La pelliccia era per lo più indossata come rivestimento interno per il calore; gli inventari dei villaggi della Borgogna mostrano che anche lì un cappotto foderato di pelliccia (coniglio, o il gatto più costoso) era uno dei capi più comuni. Vair, la pelliccia dello scoiattolo, bianca sul ventre e grigia sul dorso, era particolarmente popolare per la maggior parte del secolo e può essere vista in molte illustrazioni di manoscritti miniati, dove è mostrata come un bianco e blu-grigio a strisce morbide o mantelle di fodera a quadretti e altri indumenti esterni; la pelliccia bianca del ventre con la più piccola bordatura di grigio era chiamata miniver. Una moda nell’abbigliamento maschile per le pelli scure sable e martora sorse intorno al 1380, e la pelliccia di scoiattolo fu successivamente relegata all’usura formale da cerimonia. Ermellino, con i loro densi cappotti invernali bianchi, era indossato dai reali, con le code con punta nera lasciate in contrasto con il bianco per effetto decorativo, come nel Dittico di Wilton sopra.