La moda nel periodo 1795-1800, o in stile Directoire, verso la metà del 1790, l’abbigliamento neoclassico era diventato di moda in Francia. Diverse influenze si erano combinate per realizzare questa semplificazione nell’abbigliamento femminile: gli aspetti dell’abito da campagna inglese delle donne si diffondevano nell’alta moda francese, e nella Francia rivoluzionaria si scatenò una reazione contro i corsetti rigidamente disossati, i rasi dai colori vivaci e altri tessuti pesanti che erano di moda nell’Ancien Régime (vedi 1750-1795 nella moda). Ma alla fine, il neoclassicismo fu adottato per la sua associazione con le idee repubblicane classiche [con riferimento alla Grecia, piuttosto che alla Roma repubblicana, che ora era considerata politicamente pericolosa]. Questo rinnovato fascino del passato classico fu incoraggiato dalle recenti scoperte di Pompei ed Ercolano, e probabilmente non sarebbe stato possibile al di fuori di un contesto geografico e storico così specifico che ha permesso di far prevalere l’idea del passato reso presente.
Insieme alle influenze degli scavi di Pompei ed Ercolano, molti altri fattori si sono uniti per diffondere l’abbigliamento neoclassico. A partire dagli inizi del 1790, Emma Hamilton iniziò le sue esibizioni di atteggiamenti, qualcosa che era considerato dai contemporanei come completamente nuovo. Questi atteggiamenti si basavano liberamente sull’antica pratica della pantomima, sebbene le esibizioni di Emma mancassero di maschere e accompagnamento musicale. Le sue esibizioni hanno creato una fusione tra arte e natura; l’arte è diventata viva e il suo corpo è diventato un tipo di arte. Come aiuto per le sue interpretazioni di figure tragiche mitologiche e storiche, Emma indossava gli abiti alla moda che sarebbero diventati popolari nella corrente principale della Francia nei prossimi anni. Una semplice camicia di colore chiaro fatta di materiale sottile e fluido era indossata e raccolta con un nastro stretto sotto il seno. Semplici scialli in cashmere erano usati come copricapo o per dare più pienezza al drappeggio del chemise. Aiutarono anche a prevenire le linee spezzate nell’esecuzione in modo che le braccia distese fossero sempre collegate al corpo, intensificando l’effetto del movimento fluido, e spesso, un mantello o un mantello era indossato per enfatizzare le linee del corpo in certe pose. Ciò ha evidenziato la continuità della superficie della linea e della forma nel corpo del performer per enfatizzare l’unità, la semplicità e il movimento ininterrotto da una parte all’altra del corpo. I capelli erano indossati in modo naturale, sciolto e scorrevole. Tutte queste proprietà si fondono insieme per consentire un ampio gioco di luci e ombre per rivelare e accentuare alcune parti del corpo durante la performance, mentre copre gli altri. Emma era molto capace nei suoi atteggiamenti e l’influenza del suo vestito si diffuse da Napoli a Parigi quando i ricchi parigini presero il Grand Tour.
Ci sono anche alcune prove che l’abito di mussola bianca è diventato popolare dopo il Thermidor attraverso l’influenza del vestito da prigione. Donne rivoluzionarie come Madame Tallien si raffiguravano in questo modo perché erano gli unici indumenti che possedevano durante il loro periodo in prigione. La chemise à grecque rappresentava anche la lotta per la rappresentazione del sé e lo spoglio dei valori culturali del passato. Inoltre, una semplificazione dell’abbigliamento indossato dalle ragazze preadolescenti nel 1780 (che non dovevano più indossare versioni in miniatura di soggiorni per adulti e borse laterali) probabilmente aprì la strada alla semplificazione dell’abbigliamento indossato da adolescenti e donne adulte negli anni ’90 del 1790. . I cinture divennero un po ‘alti nel 1795, ma le gonne erano ancora piuttosto piene e le influenze neoclassiche non erano ancora dominanti.
Fu durante la seconda metà del 1790 che le donne alla moda in Francia iniziarono ad adottare uno stile classico rigoroso, basato su una versione idealizzata dell’antico abito greco e romano (o di quello che all’epoca si pensava fosse un abito greco e romano antico), con gonne aderenti strette.Alcune delle estreme versioni parigine dello stile neoclassico (come le cinghie strette che rivelavano le spalle e gli abiti diafani senza sufficienti soggiorni, sottane o mutandoni indossati sotto) non erano largamente adottate altrove, ma molte caratteristiche dello stile neoclassico di fine Settecento erano ampiamente influenti, sopravvivendo in forme successivamente modificate nelle mode europee nei prossimi due decenni.
Con questo stile classico è arrivata la volontà di esporre il seno. Con la nuova iconografia della rivoluzione e un cambiamento nell’enfasi sull’allattamento materno, l’abito chemise è diventato un segno della nuova società egualitaria. Lo stile era semplice e appropriato per il comfort di una donna incinta o in allattamento, poiché i seni erano enfatizzati e la loro disponibilità era aumentata. La maternità divenne di moda e non era raro che le donne andassero in giro con il seno scoperto.Alcune donne hanno portato la “maternità alla moda” un ulteriore passo avanti e hanno indossato un “blocco di sei mesi” sotto il vestito per apparire incinta.
Il bianco era considerato il colore più adatto per l’abbigliamento neoclassico (gli accessori erano spesso in colori contrastanti). I brevi treni che seguivano erano comuni negli abiti della fine del 1790.
La moda femminile
Panoramica
In questo periodo, tali stili sono comunemente chiamati “stile Directoire” (riferendosi al governo della Francia nella seconda metà del 1790), gli stili di abbigliamento delle donne alla moda erano basati sulla silhouette neoclassica – gli abiti erano strettamente adattati al busto appena sotto il busto, cadendo liberamente sotto. Le donne si vestono come statue che prendono vita; filetto: acconciatura classica greca; semplice mussola chemise w. nastro; pura; sagoma dell’impero; tessuti pastello;trucco naturale; braccia nude; parrucche bionde;
La moda del periodo 1795-1805 nei paesi europei ed europei influenzati ha visto il trionfo finale di stili spogliati o informali su broccati, merletti, pizzi e polvere del primo Settecento. All’indomani della rivoluzione francese, nessuno voleva sembrare un membro dell’aristocrazia francese, e la gente cominciò a usare l’abbigliamento più come una forma di espressione individuale del vero sé che come pura indicazione dello status sociale. Di conseguenza, i cambiamenti avvenuti nella moda a cavallo del XIX secolo hanno offerto l’opportunità di presentare nuove identità pubbliche che hanno anche fornito approfondimenti sui loro sé privati. Katherine Aaslestad indica come “la moda, incarnando nuovi valori sociali, è emersa come un sito chiave di confronto tra tradizione e cambiamento”.
Per l’abbigliamento da donna, l’outfit quotidiano della gonna e dello stile della giacca era pratico e discreto, ricordando la donna della classe lavoratrice. Le mode femminili seguivano gli ideali classici, e corsetti strettamente legati venivano temporaneamente abbandonati in favore di una figura naturale a vita alta. Questa figura naturale è stata enfatizzata dall’essere in grado di vedere il corpo sotto i vestiti. I seni visibili facevano parte di questo aspetto classico, e alcuni caratterizzarono il seno della moda come esclusivamente estetico e sessuale.
Verso la fine del diciottesimo secolo, stava avvenendo un importante cambiamento nella moda che si estendeva oltre i cambiamenti nel mero stile verso i cambiamenti negli ideali filosofici e sociali. Prima di allora, lo stile e le tradizioni dell ‘”Ancien Régime” impedivano la concettualizzazione del “sé”.Invece, la propria identità era considerata malleabile; soggetto a cambiare a seconda di quali vestiti si indossava. Tuttavia, dal 1780, il nuovo stile “naturale” permise al proprio io interiore di trascendere i propri vestiti.
Durante il 1790, c’era un nuovo concetto di sé interno ed esterno. Prima di allora, c’era stato un solo sé, che si esprimeva attraverso i vestiti. Quando andavano a un ballo in maschera, le persone indossavano vestiti specifici, quindi non potevano mostrare la loro individualità attraverso i loro vestiti. Poiché, per l’abbigliamento di tutti i giorni, la maggior parte delle persone indossava abiti simili, le persone utilizzavano accessori per mostrare la propria individualità. Questi accessori e il dettaglio degli abiti erano più importanti della forma del vestito.
Incorporato in questo nuovo stile “naturale” era l’importanza della comodità e del comfort del proprio vestito. Non solo c’era una nuova enfasi sull’igiene, ma anche l’abbigliamento diventava molto più leggero e più capace di essere cambiato e lavato frequentemente. Anche le donne della classe superiore hanno iniziato a indossare abiti tagliati rispetto a vestiti con lunghi treni o cerchi che li impedivano di lasciare le loro case. In un certo senso, le donne erano influenzate dalla moda maschile, come gilet e giacche su misura per enfatizzare la mobilità delle donne. Questo nuovo movimento verso la praticità dell’abito ha mostrato che l’abbigliamento è diventato meno di un modo per categorizzare esclusivamente tra classi o generi; vestito era pensato per adattarsi alla propria routine quotidiana. Fu anche durante questo periodo che la rivista di moda e l’industria dei giornali iniziarono a decollare. Erano spesso periodici mensili (spesso in competizione) che permettevano a uomini e donne di tenere il passo con gli stili in continua evoluzione.
abiti
Ispirati ai gusti neoclassici, gli abiti a vita bassa sfoggiavano gonne morbide e larghe e spesso erano fatti di mussola bianca, quasi trasparente, che veniva facilmente lavata e drappeggiata liberamente come gli indumenti delle statue greche e romane. Dato che il tessuto aderiva al corpo, rivelando ciò che era sotto, rendeva il nudity à la grecque un fulcro dello spettacolo pubblico. Così durante il periodo 1795-1820, era spesso possibile per le donne della classe media e alta classe indossare vestiti che non erano troppo limitati o ingombranti, e comunque essere considerati vestiti decentemente e alla moda.
Tra le donne della classe media e superiore c’era una distinzione fondamentale tra “l’abito del mattino” (indossato a casa nel pomeriggio e al mattino) e l’abbigliamento da sera – in genere, sia gli uomini che le donne cambiavano i vestiti in preparazione per il pasto serale e possibile divertimenti da seguire. C’erano anche ulteriori gradazioni come l’abito da sera, l’abito da passeggio, le abitudini di guida, l’abito da viaggio, l’abito da sera, ecc.
Nello specchio delle grazie; o l’English Lady’s Costume, pubblicato a Londra nel 1811, l’autore (“a Lady of Distinction”) consigliava:
Al mattino le braccia e il seno devono essere completamente coperti alla gola e ai polsi. Dall’ora di cena alla fine della giornata, le braccia, ad un’altezza aggraziata sopra il gomito, possono essere spoglie; e il collo e le spalle svelati per quanto consentirà la delicatezza.
Abiti da mattina erano indossati all’interno della casa. Erano a collo alto ea maniche lunghe, coprivano gola e polsi, e in genere semplici e prive di decorazioni.
Gli abiti da sera erano spesso tagliati in modo stravagante e decorati con pizzi, nastri e reti. Erano tagliati in basso e sfoggiavano le maniche corte, scoprendo il seno. Le braccia nude erano coperte da lunghi guanti bianchi. Nostra Signora della Distinzione, tuttavia, avverte le giovani donne di mostrare il loro seno oltre i limiti della decenza, dicendo: “Il seno e le spalle di una ragazza molto giovane e fiera possono essere mostrati senza eccitare molto dispiacere o disgusto”.
A Lady of Distinction consiglia anche alle giovani donne di indossare sfumature di colore più morbide, come rosa, pervinca blu o lillà. La matrona matura potrebbe indossare colori più pieni, come viola, nero, cremisi, blu profondo o giallo.
Molte donne di quest’epoca osservarono come il fatto di essere completamente vestiti significasse che il seno e le spalle erano nude, e tuttavia essere sotto-vestiti significherebbe che la sua scollatura arrivava direttamente al mento.
Silhouette
A causa dell’importanza di mostrare lo stato sociale, l’industria della moda è stata fortemente influenzata dalla società durante l’era Regency. La posizione di uno era determinata dalla ricchezza, dall’etichetta, dallo stato di famiglia, dall’intelligenza e dalla bellezza della persona. Le donne si affidano finanziariamente e socialmente ai loro mariti. Le sole attività socialmente accettabili in cui le donne potevano partecipare incentrate su incontri sociali e moda, la componente più importante delle quali era partecipare alle feste serali. Queste parti hanno contribuito a costruire relazioni e connessioni con gli altri. Poiché l’etichetta dettava standard diversi di abbigliamento per diversi eventi, erano popolari l’abito da pomeriggio, l’abito da sera, l’abito da sera, l’abito da ballo e diversi tipi di abiti.
La moda femminile nell’era Regency ha iniziato a cambiare drasticamente. Ha reso popolare la silhouette dell’impero, con un corpetto aderente e vita alta. Questo “nuovo stile naturale” ha enfatizzato la bellezza delle linee naturali del corpo. L’abbigliamento è diventato più leggero e più facile da curare rispetto al passato. Le donne indossavano spesso diversi strati di vestiti, in genere indumenti intimi, abiti e tuta sportiva. La chemise, la sottoveste standard dell’epoca, impediva ai vestiti sottili e vaporosi di essere completamente trasparenti. I capispalla, come lo spencer e la pelisse, erano popolari.
La sagoma dell’impero fu creata tra la fine del XVIII secolo e l’inizio del XIX secolo e si riferiva al periodo del primo impero francese. Questa adozione era stata collegata alla relazione francese e adottata dai principi greci e romani. Lo stile era spesso indossato in bianco per indicare uno status sociale elevato. Josephine Bonaparte era quella delle polene per la vita dell’impero, con i suoi abiti linea elaborati e decorati. Le donne reggiane seguivano lo stile Impero seguendo la stessa tendenza dei girovita sollevati come gli stili francesi, anche quando i loro paesi erano in guerra. A partire dal 1780 e all’inizio del 1790, la silhouette femminile divenne più sottile e le linee della cintura si insinuarono. Dopo il 1795, le cinture aumentarono notevolmente e la circonferenza della gonna fu ulteriormente ridotta. Pochi anni dopo, l’Inghilterra e la Francia hanno iniziato a mostrare il punto focale dello stile a vita alta e questo ha portato alla creazione dello stile Impero.
Lo stile iniziò come parte della moda neoclassica, facendo rivivere stili dell’arte greco-romana che mostravano donne che indossavano tuniche larghe e rettangolari chiamate peplo che erano allacciate sotto il seno, fornendo sostegno alle donne e un abbigliamento fresco e confortevole, specialmente nel clima caldo. La silhouette dell’impero era definita dal punto vita, che era posizionato direttamente sotto il seno. La silhouette dell’Impero era lo stile chiave nell’abbigliamento femminile durante l’era Regency. Gli abiti erano solitamente leggeri, lunghi e in forma sciolta, di solito erano bianchi e spesso trasparenti dalla caviglia a appena sotto il corpetto che sottolineava fortemente l’orlo sottile e legato intorno al corpo. Uno scialle o un involucro rettangolare lungo, molto spesso di colore rosso, ma con un bordo decorato nei ritratti, aiutava in condizioni climatiche più fredde, ed era apparentemente disteso intorno all’ombelico quando era seduto, per cui erano favorite le posizioni semiprecenti. Gli abiti avevano un corpetto aderente e davano un aspetto a vita alta.
Lo stile è stato incantato e tramontato nella moda per centinaia di anni. La forma degli abiti ha anche contribuito ad allungare l’aspetto del corpo. L’abbigliamento può anche essere drappeggiato per massimizzare il busto. I tessuti leggeri sono stati in genere utilizzati per creare un effetto fluente.Inoltre, il nastro, il telaio e altri elementi decorativi sono stati utilizzati per evidenziare il punto vita. Gli abiti dell’impero erano spesso con scollatura bassa e maniche corte e le donne di solito li indossavano come abiti da sera. D’altra parte, gli abiti da giorno avevano una scollatura più alta e maniche lunghe. La chemisette era una graffetta per le donne alla moda. Sebbene ci fossero differenze tra abiti da giorno e abiti da sera, la vita alta non è stata cambiata.
Acconciature e copricapo
Durante questo periodo, l’influenza classica si estese alle pettinature. Spesso masse di riccioli venivano portate sulla fronte e sulle orecchie, con i capelli posteriori più lunghi raccolti in ciambelloni sciolti o nodi di Psiche influenzati da stili greci e romani. Verso la fine degli anni 1810, i capelli davanti erano divisi al centro e indossati in stretti boccoli sopra le orecchie. Donne avventurose come Lady Caroline Lamb indossavano acconciature corti “à la Titus”, il Journal de Paris riportava nel 1802 che “più della metà delle donne eleganti portava i capelli o la parrucca alla Titus”, un taglio a strati di solito con delle trecce che pendono giù.
Nello Specchio delle Grazie, scrive una Signora della Distinzione,
Ora, trecce facili, la treccia lucente, il ringlet fluente confinato dal pettine antico, o il corpo, danno graziosi esemplari del gusto semplice della bellezza moderna. Niente può corrispondere più elegantemente con il drappeggio senza ostacoli del nostro abito classico appena adottato che con questa non decorata pettinatura della natura.
Le donne sposate conservatrici continuavano a indossare berretti di tela di lino, che ora avevano bordi più larghi ai lati per coprire le orecchie. Le donne alla moda indossavano cappelli simili per l’usura del mattino (a casa senza vestiti).
Per la prima volta da secoli, donne rispettabili ma audacemente alla moda lasciavano la casa senza cappello o cuffia, in precedenza qualcosa che spesso si associava alle prostitute. Tuttavia, la maggior parte delle donne ha continuato a indossare qualcosa sulla testa all’aperto, anche se stavano iniziando a smettere di farlo in casa durante il giorno (così come per l’abbigliamento da sera). Il copricapo antico, o cuffia Queen Mary, cappello cinese, turbante di ispirazione orientale e elmo delle Highland erano popolari. Per quanto riguarda i cofani, le loro corone e decorazioni erano adornate con ornamenti sempre più elaborati, come piume e nastri. In effetti, le donne del giorno abbellivano spesso i loro cappelli, sostituendo vecchie decorazioni con nuove finiture o piume.
Indumenti intimi
Le donne alla moda dell’era Regency indossavano diversi strati di biancheria intima. La prima era la chemise, o shift, un capo sottile con maniche corte e strette (e una scollatura bassa se indossata sotto l’abito da sera), realizzata in cotone bianco e rifinita con un orlo semplice più corto del vestito.Questi cambiamenti avevano lo scopo di proteggere gli indumenti esterni dalla sudorazione e venivano lavati più frequentemente dei vestiti esterni. Infatti, le donne rondelle dell’epoca usavano il sapone grezzo quando lavavano questi indumenti, poi li immergevano in acqua bollente, quindi l’assenza di colore, pizzi o altri abbellimenti, che avrebbero sbiadito o danneggiato il tessuto sotto un trattamento così ruvido. Chemise e mutande impedivano anche che la mussola trasparente o gli abiti di seta fossero troppo rivelatori.
Lo strato successivo era un paio di soggiorni o corsetti. Tuttavia, le mode classiche a vita alta non richiedevano corsetti per la minima figura, e c’erano alcuni esperimenti per produrre capi che avrebbero le stesse funzioni di un moderno reggiseno. (Nello Specchio delle Grazie, un “divorzio” era descritto come un indumento intimo che serviva a separare il seno di una donna. Realizzato in acciaio o ferro che era coperto da un tipo di imbottitura, e aveva la forma di un triangolo, questo dispositivo era posizionato nel centro del torace.) “Brevi soggiorni” (corsetti che si estendevano solo a breve distanza sotto il seno) erano spesso indossati sopra il turno o la camicia (non direttamente vicino alla pelle), e “lunghi soggiorni” (corsetti che si estendevano verso il naturale vita) erano indossati da una minoranza di donne che cercavano di apparire più magre di loro (ma anche quelle lunghe permanenze non erano principalmente destinate a costringere il punto vita, alla maniera dei corsetti vittoriani).
Lo strato finale era la sottoveste, che poteva avere una scollatura scavata e senza maniche, ed era montata nella parte posteriore con ganci e occhielli, bottoni o nastri. Queste sottovesti erano spesso indossate tra la biancheria intima e l’abito esterno ed erano considerate parte dell’abbigliamento esterno, non della biancheria intima. Il bordo inferiore della sottoveste era destinato a essere visto, poiché le donne spesso sollevavano i loro abiti esterni per risparmiare il materiale relativamente delicato dell’abito esterno dal fango o dall’umidità (quindi esponendo solo il tessuto più grossolano e meno costoso della sottoveste al rischio). Spesso esposte alla vista, le sottane erano decorate con orli e file di pieghe o pizzi o volant.
I “cassetti” (mutande con le gambe corte) cominciavano solo ad essere indossati da alcune donne durante questo periodo. Erano legati separatamente intorno alla vita.
Le calze (calzetteria), in seta o in maglia di cotone, venivano tenute per reggicalze sotto il ginocchio fino a quando le bretelle furono introdotte alla fine del XIX secolo e spesso erano di color carne bianca o pallida
Capispalla e scarpe
Durante questo periodo di tempo, l’abbigliamento femminile era molto più sottile rispetto al diciottesimo secolo, così i capispalla più caldi diventarono importanti nella moda, specialmente nei climi più freddi. Indumenti simili a pellicce come i pelisses ei redingote erano popolari, così come scialli, mantelli, mantelline, cappe e mantelli. Il mantelet era un mantello corto che alla fine si allungò e trasformò in uno scialle. La redingote, un altro esempio popolare, era un indumento a figura intera che assomigliava a un manto da uomo (da cui il nome) in stile, che poteva essere realizzato con diversi tessuti e motivi. Per tutto il periodo, lo scialle indiano era l’involucro preferito, poiché le case e la tipica casa di campagna inglese erano generalmente spumeggianti, e la mussola pura e gli abiti di seta leggera più popolari in quel periodo offrivano meno protezione. Gli scialli erano fatti di morbido cashmere o seta o addirittura di mussola per l’estate. I modelli di Paisley erano estremamente popolari all’epoca.
Giacche corte (a vita alta) chiamate spencers venivano indossate all’aperto, insieme a mantelli a cappuccio lungo, impacchi turchi, mantelli, mantelle, tuniche romane, chemisiette e cappotti chiamati pelisses (che erano spesso senza maniche e arrivavano fino alle caviglie) . Questi indumenti esterni erano spesso fatti di doppio strato di sarsnet, tessuto merino fine, o velluti, e rifiniti con pelliccia, come il cigno in giù, la volpe, il cincillà o lo zibellino. Il 6 maggio 1801, Jane Austen scrisse a sua sorella Cassandra, “I mantelli di garza nera sono indossati più di qualsiasi altra cosa.”
In genere si usavano scarpe sottili (in seta o in velluto) o in pelle (a differenza delle scarpe con il tacco alto di gran parte del XVIII secolo).
Pattens di metallo sono stati legati con le scarpe per proteggerli da pioggia o fango, sollevando i piedi di circa un pollice da terra.
Accessori
I guanti erano sempre indossati fuori dalla casa. Se indossati all’interno, come quando si effettua una chiamata sociale o in occasioni formali, come una palla, sono stati rimossi durante la cena. A proposito della lunghezza del guanto, A Lady of Distinction scrive:
Se il modo prevalente è quello di rifiutare la manica lunga e di mostrare parzialmente il braccio, lasciare che il guanto superi considerevolmente il gomito e che vi sia fissato con un cordino o un bracciale. Ma questo dovrebbe essere il caso solo quando il braccio è muscoloso, ruvido o scosceso. Quando è giusto, liscio e rotondo, ammetterà che il guanto è spinto verso il basso un po ‘sopra i polsi.
Guanti più lunghi sono stati indossati piuttosto liberamente durante questo periodo, accartocciati sotto il gomito. Come descritto nel passaggio sopra, “giarrettiera” potrebbe allacciare i guanti più lunghi.
I reticoli contenevano oggetti personali, come le vinaigrette. Gli abiti aderenti o gli abiti del giorno non avevano tasche, quindi queste piccole borse con coulisse erano essenziali. Queste borse erano spesso chiamate buskins o balantines. Erano di forma rettangolare e venivano indossati sospesi da una fascia intrecciata da una cintura posta attorno alla figura sopra la vita.
Gli ombrelloni (come mostrato nell’illustrazione) proteggevano la pelle di una donna dal sole e erano considerati un importante accessorio di moda. Snelle e leggere, sono disponibili in una varietà di forme, colori e dimensioni.
Le signore (e i signori) alla moda usavano i fan per rinfrescarsi e migliorare i gesti e il linguaggio del corpo. Realizzati in carta o seta su bastoncini di avorio e legno e stampati con motivi orientali o scene popolari dell’epoca, questi accessori onnipresenti presentavano una varietà di forme e stili, come pieghe o rigidi. Un foglio informativo del Museo di Cheltenham descrive i fan e il loro uso nel linguaggio del corpo e nella comunicazione.
Galleria di stile Directoire
| 1 – 1795 | 2 – 1795 | 3 – 1796 | 4 – ca. 1798 | 5 – 1798 |
|---|---|---|---|---|
| 6 – 1799 | 7 – 1798 | 8 – 1799 | 9-1798-99 | 10-1795 |
1. Questo ritratto delle sorelle Frankland di John Hoppner dà un’idea degli stili del 1795.
2. “Ruth che supplica Naomi e Orpah di tornare nella terra di Moab” di William Blake. Blake non è un tipico neo-classicista, ma mostra un’idealizzazione un po ‘simile dell’antichità (oltre a prevedere le future mode alte della fine degli anni Novanta). L’immagine particolare è stata composta nel 1795 ed è attualmente detenuta dal Museo Fitzwilliam.
3. Piatto di moda Leipzig che mostra donna e ragazza che indossano stili a vita alta elegantemente semplici, che non sono fortemente neoclassici, comunque.
4.Portrait of Gabrielle Josephine du Pont.
Immagine 5.1798, che mostra una signora che sembra vestita non troppo caldamente per un viaggio in mongolfiera nel suo abito Directoire dall’aspetto sottile e dal taglio basso.
6. Piatto alla moda di abito Directoire bianco indossato con scialle rosso a contrasto con bordo a greca.
7. Uno schizzo del 1798 di un completo da giorno con la giacca corta “spencer” (meno neoclassica, sebbene segua ancora la sagoma dell’impero).
8. Le abitudini di marcia del 1799. L’abito sulla destra presenta una giacca corta con le code. L’abito verde a sinistra potrebbe essere una redingote piuttosto che una giacca e una sottoveste.
9. Madame Raymond de Verninacby Jacques-Louis David, con abiti e sedia in stile Directoire. “Anno 7”, ovvero 1798-99.
10. La signora Seriziat indossa un cappellino di paglia bordato di nastro verde sopra un berretto di pizzo, 1795 (dipinto di Jacques-Louis David
Moda russa 1795-1800
| 1796 | 1797 | 1797 | 1798 | 1799 |
|---|
