2022년 파리 패션 위크 남성복 가을/겨울 시즌은 2022년 1월 18일부터 23일까지 첫 번째 파리 패션 위크 행사입니다. Kenzo의 새로운 아티스틱 디렉터 데뷔 컬렉션부터 Metaverse에서 영감을 받은 컬렉션에 이르기까지 상징적인 순간이 많았습니다. 올해 행사는 전통적인 남성복 관습에 작별을 고하는 대담하고 아름답고 용감한 실루엣에 관한 것이었습니다. 다음은 브랜드와 룩의 요약 및 하이라이트입니다.
남성복 쇼에서 패션 관중들에게 최고의 룩을 선보일 수 있는 기회를 제공하는 동시에 더 많은 쇼에 참석할 수 있습니다. 파리 패션 위크의 대부분은 디지털 방식으로 진행되었지만 Dior와 Louis Vuitton을 비롯한 헤드라이너들은 인상적인 작품으로 캣워크로 돌아왔습니다.
이번 시즌 트렌드는 수많은 메탈릭, 네온, 모노크롬 의상입니다. 스네이크 가죽과 같은 대담한 액세서리, 심플한 테일러드 수트의 디올 안장, 블랙 앤 화이트 스웨터와 팬츠의 조합으로 입는 체크 무늬 오버코트, 또는 그냥 꽃무늬와 같은 대담한 액세서리이든 하나 또는 두 개의 간단한 스테이트먼트 아이템으로 많은 페어 의상 바지 위의 패턴 스웨터, 참석자들은 다시 한 번 미니멀리즘의 트렌드를 설정했습니다. 기능성과 편안함 모두에서 이번 시즌 인기 있는 선택이 된 패딩 재킷과 조끼. 박스 컷 가죽 재킷이 흔했지만 컬러 액센트와 심플한 패치워크 디자인으로 스타일이 돋보였다. 편안한 테일러링은 여전히 남성과 여성 관람객 모두에게 인기 있는 선택입니다.
파리 패션 위크(프랑스어: Semaine de la mode de Paris)는 프랑스 파리에서 반기별로 열리는 일련의 디자이너 프레젠테이션으로 매년 봄/여름 및 가을/겨울 이벤트가 개최됩니다. 파리 패션 위크는 런던 패션 위크, 밀라노 패션 위크, 뉴욕 패션 위크와 함께 글로벌 “빅 4” 패션 위크의 일부입니다. 일정은 뉴욕에서 시작하여 런던, 밀라노, 파리에서 이어집니다.
파리 패션위크는 3월 기성복 주간처럼 최대 100개 브랜드 패션 퍼레이드를 볼 수 있다. 기성복 쇼 외에도 봄/여름 및 가을/겨울 시즌에 반기별로 개최되는 남성 및 오뜨 꾸뛰르 쇼가 있습니다. 프랑스 주간은 오뜨 꾸뛰르 또는 기성복에 관한 것이라면 비슷하지 않습니다.
파리에서 가장 큰 패션 브랜드는 오뜨 꾸뛰르 및/또는 기성복 및/또는 남성복, 봄-여름 및 가을-겨울 컬렉션을 연간 최대 6개까지 선보입니다. 따라서 1년에 몇 개의 “주”가 있는데, 주로 오뜨 꾸뛰르를 위한 두 주(1월과 7월), 남성 패션을 위한 두 주(1월과 6월), 기성복을 위한 다른 두 주(3월과 9월)입니다.
세계적으로 명성이 높기 때문에 여러 국제 하우스가 기성복을 위해 파리에서 퍼레이드를 선택합니다. 2010년까지 파리 패션 위크는 Carrousel du Louvre에서 열렸습니다.
1월 18일
루카뇨 음딩이
Lukhanyo Mdingi는 아프리카의 광대한 창조적 에너지를 대표하는 젊은 세대의 확실한 부상의 일부입니다. Lukhanyo Mdingi는 시대를 초월한 아프리카에서 영감을 받은 작품으로 국제 패션계에서 파장을 일으키고 있습니다. 이스트 런던에서 태어난 패션 디자이너는 부르키나 파소로의 여행을 그의 멋진 컬렉션에 대한 영감으로 인용합니다.
촉각이 뛰어난 Made-in-Africa 럭셔리 컬렉션: 노란색, 라벤더, 핑크의 강렬한 팝으로 뒤덮인 혼합 매체 스카프, 모헤어 및 펠트 판초, 깔끔한 바디 메리노 니트웨어와 시크한 핸드 믹스 -직물 바지 정장.
발라클라바의 청소년
Youngs in Balaclava로 알려진 싱가포르 집단은 대담하고 확고한 패션 디자인 덕분에 창립 이후 큰 화제를 불러일으켰습니다. 파리 패션 위크에서 그들은 매끄러운 7분 SF 영화를 선보였습니다. 가상의 디스토피아 도시를 배경으로 하는 이 영화는 전체주의와 모든 것을 보는 눈에 도전하는 세 가지 파벌을 소개합니다.
멋진 가죽 재킷을 입고 음산한 포즈를 취하는 많은 장면, 코르셋 끈이나 끈으로 묶인 카키색 옷, 퀼트 처리된 버뮤다 반바지를 제외하고는 영화에서 많은 일이 일어나지 않습니다. 그들의 옷장은 핫로드 문화, 헬리콥터 장면 및 맞춤형 bosozoku 자동차에서 영감을 받았습니다. 옷은 세심하게 디테일하고 독창적이며 시끄럽습니다.
블루마블
Bluemarble은 문화의 모자이크를 목적의 궁극적인 기반으로 만들기 위해 노력해 왔습니다. 미국 스포츠웨어, 유럽의 노하우, 필리핀 장인의 손길이 2022년 가을 컬렉션에 믹스되어 있습니다. 프랑스에서 만든 편심한 니트 모자, 폼 밑창이 있는 서퍼 스타일의 앵클 부츠, 재고 인조 모피 갑피, 펑키한 90년대 반사 선글라스, 그리고 Alvarez가 가장 좋아하는 작품 중 하나인 보라색 인조 모피 레오파드 프린트 후디 코트.
이번 시즌, 창립자 Anthony Alvarez는 프랑코-필리핀 어린 시절의 추억을 소환했습니다. 끝없는 영감의 원천으로, 트롱프뢰유(trompe l’oeil) 팬츠는 테일러드 트라우저 위에 겹쳐진 서핑 쇼츠를 융합하고, 티셔츠는 비치웨어에서 영감을 받은 테리 클로스 같은 질감의 빗질 저지로 만들어졌습니다. 볼륨은 대담하고 XXL 비율과 더 짧고 슬림한 핏 사이에서 진동합니다. 스트라이프 패치워크와 1970년대를 연상시키는 네오 히피 룩을 강조하는 평화와 갱신의 상징으로 꼭 필요한 좋은 분위기를 담은 레인보우 프린트 라이트모티프 헤일로 컬렉션.
조르주 웬델
조르주 웬델(Georges Wendell)은 파리 남성 패션 위크에서 22 가을/겨울 컬렉션을 선보였습니다. 크리에이티브 디렉터 Pierre Kaczmarek은 연극 장르인 보드빌에서 영감을 받았습니다. 이번 쇼는 파리의 레스토랑 라미 루이(L’Ami Louis)에서 모델들이 동영상 촬영, 음료수 마시기, 수다 떨기 등의 식사 활동을 반복하는 세미 캐주얼 컬렉션으로 진행됐다. Georges Wendell은 구석구석에서 오고 각 측면에서 영감을 받는 세대인 파리 유스(Paris Youth)를 회상합니다. 파리지앵 라벨은 젊음의 렌즈를 통해 클래식한 디자인을 걸러냅니다.
컬렉션은 전통적인 비즈니스 테일러링을 계속 사용하지만 면, 캐주얼한 프라이데이 데님 및 가벼운 니트웨어와 구조적인 부분을 혼합합니다. 코듀로이, 데님 등 컬렉션 전반에 걸쳐 다양한 소재를 활용하고 있습니다. 컬렉션의 캐주얼한 측면은 와인 잔, 줄무늬, 모양 및 아마도 영화 장면의 이미지를 포함하는 다양한 재미있는 프린트에서 나왔습니다. 이번 컬렉션에는 레이스, 리본, 퍼를 사용한 여성복 쇼케이스도 포함되어 소녀스럽고 여성스러우며 섬세한 룩을 연출할 수 있습니다.
이곤랩
EGONLab은 2022년 가을/겨울 시즌을 위한 새로운 세계 질서를 제시합니다. ‘EGONIMATI’라는 제목의 새 컬렉션은 보편적인 행복과 자유를 가져오는 사회를 상징합니다. 블랙이 주를 이루는 은밀한 사회 구성원들의 옷장은 어둡고 몸에 밀착되는 테일러드 룩과 스트릿웨어가 믹스된 엄격한 테일러드 룩을 강조했다. 이 베이스는 기하학적인 파이핑, 프린지 또는 퍼 초커와 같은 보다 화려하고 대담한 터치로 장식되었습니다. 타로 스타일의 프린트와 모든 것을 보는 눈의 모티브가 컬렉션에 신비로운 느낌을 더했으며, 스와로브스키 크리스털이 세팅된 크록스는 블링블링하고 가벼움을 선사했습니다.
ANDAM 상을 수상한 브랜드의 크리에이티브 듀오인 Florentin Glémarec과 Kevin Nompeix는 어두운 색상 팔레트와 강한 실루엣을 통해 새 컬렉션과 함께 펑크가 가미된 시그니처 테일러링을 선보입니다. 중세 시대 망토, 테일러드 오버코트, 컨템포러리 수트, 조각 드레스, 프린트 버튼다운 셔츠, 퍼 아우터 등으로 구성된 컬렉션은 미묘한 영적 노트가 스며든 독특한 제품을 나타냅니다. 다른 디자인 세부 사항에는 Salvator Dalí의 초현실주의 피라미드에서 영감을 받은 프린트 모티브가 컬렉션 셔츠에 엮여 있습니다.
탁
TAAKK는 “우리가 집이라고 부르는 이 무의미한 세계”를 탐구하는 2022.23 가을 겨울 컬렉션을 선보였습니다. Taakk는 광범위한 소재 연구와 상상력이 풍부한 패브릭 처리를 결합한 다학문 접근 방식으로 남성복 디자인의 가능성을 재편성했습니다. 분리된 소매가 있는 크로셰 뜨개질 니트 탱크탑, 몸 전체를 가로질러 움직이는 꽃무늬 풍경 패턴, 캣워크를 미끄러지듯 내려가는 옴브레 실크 세트, 또는 파도가 해안으로 밀려오는 것처럼 바람에 펄럭이는 천공 오버코트와 같은 것입니다.
TAAKK는 자신의 필터를 제거하고 다시 자신을 탐색하는 데 집중했습니다. 자신의 상상 이상으로 생각하고 스스로에게 질문한다. 영감을 얻기 위해 내면을 들여다보았다. 자신의 한계를 뛰어넘고자 하는 강한 의지를 표현한 컬렉션으로, 디자이너는 이러한 감성을 인조가죽 원단에 그래픽으로 시각화하여 결합된 소재의 독특한 표현을 가능하게 했습니다. 모리카와는 테크니컬한 패브릭 아이템과 베이직한 데님을 매치해 학생 시절 꿈꿔왔던 패션을 재현했다.
키딜
KIDILL은 진행 중인 파리 패션 위크의 일환으로 1월 18일 미국 작가, 소설가 및 예술가인 Henry Darger의 작품을 기념합니다. 아웃사이더 컬렉션은 헨리가 현실과 비현실에 발을 딛고 현실 세계와 광기를 동시에 살아가며 살았다는 아이디어를 탐구합니다. 컬렉션은 사회적 이상에 영향을 받지 않고 자신의 신념에 따라 행동하는 아웃사이더의 라이프스타일을 존중합니다.
현실과 비현실에 발을 딛고 살아가는 헨리, 광기와 함께 현실 세계를 살아가고 있다. 헨리는 불안정한 상태, 현실과 비현실, 또는 비정상과 정상 속에서 살아가며 의식과 무의식의 독특한 균형을 이뤘다. 그의 창조성과 건설의욕, 끊임없는 열정, 창작과정은 창의성에 본질적인 자유를 준다는 KIDILL의 본질적 이념과 부드럽게 연결된 예술치료가 되었다. 자유를 위한 건국투쟁은 현재를 살아가는 모든 외부인들의 주권이다.
에뛰드
Études는 Grégoire Dyer 감독의 파리 시와 Vercors 대산괴 사이를 촬영한 단편 영화로 세 친구의 즐거운 도시/시골 여행을 보여줍니다. 레이블의 10주년을 위한 컬렉션은 뉴욕시를 기념하고 현대 미술의 가장 상징적인 예술가 중 한 명인 Jean-Michel Basquiat에 대한 헌사입니다. 이번 시즌 Études는 영국 부츠 제조사 Solovair와 다시 콜라보레이션을 통해 불규칙한 도트 슈즈를 선보였습니다.
1월 19일
비앙카 손더스
Bianca Saunders는 “A STRETCH”라는 제목의 데뷔 캣워크 쇼를 선보였습니다. Saunders는 남성다움이 나타내는 것에 대한 이해와 함축된 의미를 재정의하기 위해 환상적 개념이 가미된 시대를 초월한 디자인에서 영감을 받은 그녀의 시그니처 미학에서 그녀의 발판을 찾았습니다. 부분적으로는 단색, 흐릿한 프린트, 단색 드레싱으로 손더스는 런웨이에서 불꽃을 튀기지 않는 옷을 만듭니다. 그러나 그녀의 영리한 커팅과 옷을 비틀는 방식은 시선을 사로잡습니다.
“A STRETCH”는 뒤틀린 체크 앙상블과 함께 시작하여 평평한 표면에 입체적인 움직임을 더합니다. 허리를 주름지게 하고 어깨를 목에 가깝게 배치하여 자연스러운 곡선을 연출하며, 팬츠의 뒤틀린 프린트는 반전되어 허리의 움직임을 제안합니다. 인쇄가 아닌 다른 방식으로 환상이 전달되고, 가운데로 이어지는 겹치는 솔기가 미래적입니다. 남성복 업계에서는 낯설면서도 누구나 입을 수 있는 실루엣을 연출합니다.
산쿠안츠
SANKUANZ의 2022 가을/겨울 컬렉션은 하이 패션과 스트리트웨어 스타일을 혼합하고 시그니처 디테일을 기반으로 솜씨 있게 유지합니다. “A Room With No Sound”라는 제목의 창립자이자 크리에이티브 디렉터인 Shangguan Zhe는 드레스 노트를 혼합할 뿐만 아니라 이전 컬렉션의 요소를 다시 통합하여 브랜드의 광범위한 영감의 흐름을 높입니다.
다양한 스타일을 혼합함으로써 이 컬렉션의 약간 디스토피아적인 페르소나는 사회 계급의 파괴와 그로 인한 독특함의 축하를 나타냅니다. 스퀘어 숄더 수트, 긴 버튼다운 셔츠, 과장된 스웨트 수트, 재구성된 코디 세트, 형태가 없는 팬츠와 같은 의류는 진화하는 드레스 노트에 대한 Zhe의 현대적인 접근 방식을 보여줍니다. 아우터웨어는 다양한 색상의 모피와 프린트된 디자인의 플로어 길이 오버코트가 특징인 눈길을 사로잡는 제품입니다. 또한 컬렉션 작품은 그래피티 프린트, 스틸 장식, 볼륨감 있는 튤 및 다양한 질감으로 한층 높아져 감정의 범위와 복잡성을 모두 보여줍니다.
르메르
Lemaire 가을/겨울 2022는 다목적 및 루즈한 테일러링이 특징이며 브랜드의 단순성과 움직임 기반 정신을 이어갑니다. 시크하고 개성적이며 기발한 엣지가 있는 현실감 있는 스타일은 오늘날의 라이프스타일에 적합합니다. 이번 시즌의 아이템은 브랜드의 캐주얼한 실용 모티프를 지지하며, 아웃웨어의 고상한 수고로움에 초점을 맞춥니다. 야외 배경을 배경으로 디자이너들은 르메르 개인의 유목 생활 방식에 대해 언급하면서 관람객들을 인상주의적인 풍경으로 안내하기를 희망했습니다. 무대 감독 Philippe Quesne의 기념비적인 상상의 풍경 앞에서 서로 앞뒤로 구불구불하게 구불구불한 의상을 입은 사람들은 편안함과 움직임, 기능성을 정교하게 결합한 세심하게 레이어드된 옷을 입었습니다.
Lemaire 특유의 신중한 럭셔리와 손쉬운 사용에 초점을 맞춘 이 모든 제품은 블랙, 카키, 베이지, 브라운, 버건디, 보틀 그린의 텔루릭 팔레트와 아티스트 Frédérique Pelletier가 디자인한 대리석 프린트로 아름답게 강화되었습니다. 모양은 충분하고 유동적으로 유지되었으며 편안한 레이어링이 가능합니다. 드레이핑과 폴딩을 활용하여 은은하게 채도가 높은 색상 팔레트의 경량 패브릭으로 제작된 기능성 데일리 아이템에 엣지하면서도 경쾌한 느낌을 더했습니다.
어니스트 W. 베이커
어니스트 W. 베이커(Ernest W. Baker)는 가족이라는 아이디어를 바탕으로 자신만의 방식으로 일을 하고 포르투갈의 새 본거지에서 보폭을 넓힌 2022 가을/겨울 컬렉션을 선보였습니다. 이 컬렉션은 또한 어머니 쪽의 “잘 엮인 60년대 밀라노 남성”에게 새로운 아이디어와 액세서리를 제공합니다.
테일러링에 대한 그들의 방법: 핀 스트라이프 또는 인조 모피로 된 날카로운 재킷과 코트는 길고 가늘게 자른 바지와 짝을 이루는 강한 수트입니다. 시어링을 모방한 포르투갈식 손가락 뜨개질 기법으로 만든 카디건은 산뜻하면서도 포근해 보이는 반면, 인조 밍크 벨트 코트는 복고풍으로 멋을 더했습니다. 블랙 바탕에 베이지 또는 브랜드의 시그니처 레드인 로즈 모티브의 자카드 지퍼 가디건은 크로스오버의 매력을 보여주는 아이템이 아니었다.
헤드 메이너
Hed Mayner의 가을 컬렉션은 “절망과 궁극적인 희망 사이”의 공간에 존재하며 실루엣에 대한 그의 집착을 다시 한 번 보여줍니다. Hed Mayner는 본능적으로 감정적으로 작동하는 시인처럼 디자인하고, 의복이 피부에 닿는 느낌, 몸의 움직임에 더 관심이 있습니다. 몸짓으로 재단된 의상 구성을 제시하면 그의 최신 제안에는 보다 직접적인 것이 있으며, 목은 길어지고 어깨는 과장되어 몸에 불균형을 만듭니다.
Mayner의 코트, 더블 브레스티드 울 스타일, 영리한 매킨토시가 남긴 흔적은 악천후로부터 예술적인 보호를 약속합니다. Liberty 패브릭으로 이루어진 첫 번째 프린트는 그의 와이드 블레이저에서 거의 사업가 정신에 반하는 것입니다. 그것은 에너지를 주입하는 것입니다. 여기의 분위기는 움직임 중 하나입니다. 옷이 움직이고 어깨에서 흘러내리거나 발목 주위에 풀링이 생기거나 허리를 조이고 발뒤꿈치 아래에 넣고 평평한 버클이 있는 신발에 집어넣습니다. 퀼트 인조 가죽 스카프와 Liberty 패브릭 사각형은 목에 걸거나 옷깃과 벨트 고리에 고정됩니다.
아미
Ami의 컬렉션은 어디에나 존재하는 도시의 기준으로서 파리 지하철을 중심으로 전개됩니다. 모두가 차별 없이 믹스 앤 블렌딩되는 공공 공간은 도시의 스타일을 반영하고 발전하는 트렌드의 주인이며, 날렵한 라인과 클래식한 디자인이 생생한 컬러와 역동적인 형태의 팝과 결합되어 있습니다. 전형적인 파리에 고개를 끄덕입니다.
Ami는 캐주얼한 시크함의 경계를 허물고 프랑스의 무심함, 여유로움, 정통성을 캡슐화한 남성복과 여성복을 선보입니다. Ami는 긴 트렌치, 길쭉한 라인, 날렵한 형태와 견고한 생동감이 런웨이의 테마로 전통적이고 세련된 스타일을 재해석했습니다. 패턴은 드물고 컬러 블로킹은 대담하여 이브닝과 데일리 웨어의 믹스 앤 매치가 가능했습니다. 혁신적인 형태의 클래식한 실루엣은 시크한 캐주얼을 다양한 환경에 완벽한 유행을 선도하는 의상으로 승화시켰습니다. AMI는 파리 패션 위크에서 모던함을 캡슐화한 초월적인 쇼와 모든 착용자에게 파리의 감각을 선사하는 다용도 라인으로 독창성을 전달했습니다.
아크네 스튜디오
Acne Studios는 Z세대 쇼핑객을 위한 패션으로 등장합니다. 새로운 세대는 자신을 소개하는 것이 중요하다고 생각합니다. 패션은 가까운 관찰보다 느껴야 하는 종교만큼이나 중요해졌습니다. 섬세한 바로크 양식의 패턴이 프린트된 프론트 긴소매의 얇은 타이와 쌍을 이루는 여드름 스테이플러 가죽 반바지. 가죽과 얇은 요소 모두 먼지가 많은 회색, 황갈색 및 풍부한 중성색으로 다양한 형태를 취하며 활주로를 따라 내려갑니다. 스티치된 투톤 팬츠와 크림색 미니 스커트의 가죽 구조는 흐르는 듯한 시스루 쉬폰, 슬립 드레스 및 어울리는 보닛을 병치합니다.
플로럴 엠보싱 코르셋이 원피스 모노톤 앙상블에 믹스되어 서양에서 영감을 받은 아웃웨어를 선보입니다. 벨트 버클은 칼라 주위와 가죽 탱크 탑의 스트랩으로 새로운 용도를 찾습니다. 현대적인 니트가 세트로 제공됩니다. 특정 하늘색 가디건에 단추를 채우고 일치하는 스커트와 사슬 모양의 벨트를 매치하면 Z세대가 샤넬의 클래식 트위드 수트를 재해석한 것 같습니다. 노란색, 파란색, 적갈색 및 녹색의 팝이 유기적 중립의 바다에서 헤엄칩니다. 디테일에 대한 관심은 조각들이 세련된 느낌을 줄 수 있습니다. 드레스는 얇은 천으로 결을 강조합니다. 작은 리본은 코디 전체에 흩어져 있거나 스커트 밑단에 요소를 추가합니다. 니트 의류는 시뮬레이션된 당김으로 해체적입니다. 이 컬렉션은 코르셋에서 파괴적인 기본에 이르기까지 최신 트렌드를 추진하는 동시에 크로셰 요소와 플랫폼 신발 요소를 통합합니다.
루드
Rude는 “Bull Market”이라는 제목의 컬렉션을 선보입니다. 이는 Villaseñor의 누보적 럭셔리에 대한 지속적인 탐구의 최신 파급력입니다. 현대 월스트리트, 젊은 투자자, 호화로운 80년대 주식 중개인에게서 영감을 받은 Rhude는 이 새로운 유형의 테크노 아트 투자자를 위한 옷가게가 되는 것을 우선시했습니다.
편안함과 이동성은 편안함을 강조하는 클래식한 컷 수트의 새로운 작업 방식의 핵심입니다. 레오나르도 디카프리오(Leonardo DiCaprio)와 브래드 피트(Brad Pitt)의 옷을 입는 것으로 유명한 로스앤젤레스 기반 재단사 데니스 프리슨(Denis Frison)은 편안함과 화려함을 모두 갖춘 실루엣을 디자인했습니다. Highbrow 스웨트, 스웨터 및 운동복은 가죽 Formula 1에서 영감을 받은 키트와 마찬가지로 계속됩니다.
Y/프로젝트
Y/Project의 컬렉션은 Gaultier의 터치가 가미되어 Y/Project 방식으로 해석되었습니다. 트롱프뢰유(trompe-l’œil)가 지배하는 환상적 그래픽은 개념으로서의 젠더를 유혹하고 질문하는 것으로 광대한 공간에서 만들어질 수 있습니다. 이것은 Gaultier가 착용자의 형태를 재정의하기 위해 바디 프린트와 해부학적 그래픽으로 작업하면서 수년 동안 해 온 것입니다.
Y/Project는 trompe-l’œil 그래픽을 사용하여 모든 사람에게 나타나는 기대를 뒤집는 히트맵과 같은 그래픽을 제공합니다. 이와 같이, 같은 보라색과 녹색 톤의 환상 효과로 덮인 수트 아래 근육이 있는 복근이 꽉 찬 상의를 볼 수 있습니다. 재킷은 오버사이즈로 어깨에서 드레이프가 되어 전체 앙상블을 위해 반쯤 주름진 스커트를 만나며, 다른 더블 데님 룩은 브랜드의 전형적인 방식으로 뒤틀린 후 재배열되기 전에 다시 트롱프뢰유로 덮입니다.
1월 20일
유니폼
“플라즈마”라는 제목의 Uniforme 가을 겨울 2022 컬렉션은 크리에이티브 듀오를 위한 현재까지 가장 개인적이고 내성적인 컬렉션입니다. 시대를 초월한 옷장이라는 아이디어에서 영감을 받아 레이어별로 제작된 이 컬렉션은 브랜드의 시그니처 아이콘을 기반으로 한 대체 필수품의 안티 트렌드 라인업을 갖추고 있습니다. 여기에는 오버사이즈 셔츠, 테일러링, 커프드 팬츠, 보머, 아우터웨어, 더블 칼라가 있는 울/캐시미어 혼방 스웨터가 포함됩니다.
필수 요소를 엄격하게 편집했습니다. 엘레멘탈 룩은 무연탄 캐시미어, 플란넬, 면모 소재로 제작되었습니다. 화산이 용암 오렌지 실크 스크린 사각형에서 분출하여 패션 산업이 행성의 자원에 요구하는 대가를 불러일으키는 동시에 추가 역동성을 부여합니다. 아늑한 캐시미어 터틀넥은 이중 칼라를 자랑했습니다. 외투는 뒤쪽에 작은 주름을 추가하여 필요에 따라 조정할 수 있을 뿐만 아니라 거의 감지할 수 없는 길쭉한 팔꿈치 패치를 추가했습니다. 두 가지 모두 의복의 내구성을 높이고 오래 지속되도록 설계된 작은 조정입니다.
이세이 미야케
Issey Miyake Kodama Yuichi의 영화를 통해 소개된 “A Voyage in Descent” 컬렉션을 발표했습니다. 이번 시즌 공개된 영화는 고요함과 고요함, 새로운 발견과 같이 물 위에서 발견한 것들을 구현하는 유동적인 의상 시리즈를 공개했습니다. 이 컬렉션은 깊은 바다로의 항해에서 영감을 받아 처음으로 물에서 느꼈던 고요함과 고요함의 묘사에서 시작하여 심해에서 새로운 발견을 하는 고양된 감각으로 이어집니다. 이번 여행은 부드럽고 역동적인 의상과 가볍고 반짝이는 소재를 통해 표현된 컬렉션의 오리지널 디자인과 제작에 영감을 줍니다.
이 비디오는 해저 탐사 컬렉션 테마를 기반으로 구축된 흥미진진한 세계를 보여줍니다. 음악이 진행되고 팽팽하고 긴장된 분위기로 발전함에 따라 다양한 장면에서 모델을 무대에 소개하고 바다로 더 내려가기 전에 유창함과 우아함의 자질을 표현합니다. 바다 깊은 곳에서 신비하고 흔들리는 희미한 빛을 통해 광경이 차례로 나타나 마지막 장면의 감동적인 순간으로 이어집니다.
송지오
Songzio 컬렉션 오비디우스의 시를 따서 ‘변태’라는 제목의 송지오 컬렉션은 상반된 미학의 컬렉션을 선보입니다. 동양적이지만 서양적, 거칠지만 우아하고, 각져 있으면서도 둥글고, 어둡고 컬러풀한 상반된 미학이 공존합니다. Metamorphosis의 강조 개념으로 이번 시즌의 작품은 변형, 다중 레이어 및 다중 텍스처입니다. 이 컬렉션은 달밤에 페르소나의 원시적인 변형을 포착하고자 합니다. 송지오의 주인공 ‘악인’은 청순한 외모에 시적 감성을 지닌 남자로 푸른 달빛이 감싸고 있는 거칠고 어두운 바위 사이를 여행한다. 그가 침묵과 메아리, 어둠과 빛, 섬뜩함과 아름다움의 스펙트럼 계곡을 걸을 때 그는 계시되고 변형됩니다.
컬렉션은 Songzio의 시그니처 컬러인 Vermilion으로 시작하며 그렇지 않으면 블랙이 지배합니다. 컬렉션이 진행될수록 옐로우, 오렌지, 핑크의 선명한 컬러가 등장하여 컬렉션 주인공의 변신을 상징합니다. 이 컬렉션은 금속 내부 라이닝이 있는 브랜드의 시그니처 수제 ‘크랙’ 패브릭, 가볍고 무거운 부클, 금속 비닐, 테크니컬 새틴, 태프타, 고급 및 두꺼운 면 및 울 개버딘으로 구성된 멀티 텍스처 패브릭을 많이 사용하는 것이 특징입니다.
비
‘랩’ 실루엣을 재해석한 11가지 디자인으로 구현한 ‘SKYWATCHER’ 레인 컬렉션. 비는 오로라의 색을 그립니다. “Slate”와 “Cement”는 블랙, 네이비, 그린과 결합되어 “Silver Pine”, “Digital Lime” 및 앞서 언급한 “Sky Pink”와 같은 생생한 색상과 나란히 자리합니다. 건조한 토트백, 핸드백 및 백팩은 FW22의 액세서리로 사용되며, 브랜드는 데뷔 솔로 디자인 컬렉션으로 신발 제품을 확장할 것으로 보이며, 카테고리에는 블록 챔버가 특징인 새로운 프리미엄 블록 퍼 재킷과 블록 퍼 코트도 포함됩니다. 지오메트리와 전용 패딩 포켓.
션 수엔
션수엔(SEAN SUEN)이 2022.23 가을 겨울 남성복 컬렉션을 영상과 룩북으로 선보였다. 샤프한 슈트로 잘 알려진 이 디자이너는 외로움과 무력감에 시달리는 인간의 경험과 자기 화해의 과정이 가져오는 변화하는 감정을 조사하여 그의 최신 컬렉션에 부드러운 터치를 더했습니다. 이 컬렉션은 인간의 트라우마를 유발하는 변화하는 감정과 외로움과 무력감의 시대에 자기 화해의 과정을 조사합니다.
블랙, 화이트, 그레이의 무색 계열을 기본으로 자연을 상징하는 흙색을 도입하여 디자이너의 미학에 충실한 룩입니다. 블랙, 화이트, 그레이의 뉴트럴 팔레트 기반 – 무색 시리즈는 크림, 베이지, 브라운으로 완성 – 길고 볼륨 있는 실루엣을 특징으로 하는 컬렉션은 수트, 코트, 다운 재킷, 루즈한 스웨터를 결합하고 레이어링하여 색다른 느낌을 선사합니다. 길이와 비율. 마모된 울, 모헤어, 니트웨어, 코듀로이 또는 가죽과 같은 많은 내한성 직물을 사용하여 질감 주위에. 모든 것이 보호 갑옷처럼 보입니다.
루이 뷔통
Louis Vuitton의 쇼는 고(故) 버질 아블로(Virgil Abloh) 예술 감독이 마지막에 경의를 표합니다. 이 컬렉션은 Tyler가 제작한 꿈 같은 사운드 디자인에 몰입하여 성장하는 스토리로 표현되었습니다. 쇼는 모델과 댄서를 번갈아 가며 패션 런웨이와 퍼포먼스를 엮었습니다. 공예품과 원형의 만남, 의류는 Abloh의 창의적인 비전의 정수가 된 의상을 재인코딩했습니다. 재단, 스포츠웨어, 스커트, 그만이 알고 있는 해킹: 여기에는 니트웨어와 후드티에 등장하는 만화 캐릭터뿐만 아니라 Louis Vuitton 모노그램과 그래픽 플레이를 통해 사회에서 로고의 위치에 대해 시각적으로 의문을 제기합니다.
특히 어깨가 넓어 보이는 남성복을 최대한 살린 이번 쇼는 마치 초인적이고 포스트휴먼적인 신체의 질에 의문을 제기하는 듯했다. Abloh는 “독창성, 출처, 참조 및 자체 참조”의 문제를 반영하여 다양한 드레스, 주름과 얇은 명주 그물이있는 전체 길이 드레스, 신부 모델까지 포함했습니다. 액세서리의 경우 남성적인 잇백에 대한 Abloh의 재능은 등반가방과 고무재질의 악어가방을 포함한 다양한 디자인에서 분명하게 나타났습니다.
야마모토 요지
올 블랙 시그니처가 적용된 Yohji Yamamoto의 새로운 컬렉션은 대부분의 작품이 컬러의 팝에 중점을 두지 않고 실루엣과 패브릭을 혼합하는 아이디어로 연주되었기 때문에 컬렉션 전반에 걸쳐 널리 퍼졌습니다. 컬렉션 중 폴란드 화가 Zdzisław Beksiński의 초현실주의 작품은 이번 시즌 Yohji Yamamoto의 표범 무늬 패턴 코트를 포함하여 일부 작품의 프린트로 사용됩니다. 외투와 양복은 네이비, 그린, 브라운의 스플래시가 특징으로 예술가의 붓놀림을 닮았습니다. 십자가, 단안경, 브로치 및 마스크를 포함한 추가 액세서리도 런웨이에서 선보인 룩에 등장했습니다.
이 슈트는 영국 디킨스 시대의 녀석에게서 영감을 얻은 것으로 보입니다. 프록 코트는 양복 조끼, 헐렁한 바지, 지저분하게 묶인 넥타이, 1800년대에 입었던 옷을 연상시키는 흐르는 듯한 흰색 셔츠와 함께 레이어링되었습니다. 여유로운 룩은 야마모토의 스테디셀러 루즈한 실루엣과 잘 어울립니다. 이 조각들은 노출된 솔기와 밑단을 특징으로 하며, 디킨스의 가장 상징적인 캐릭터 중 하나인 Artful Dodger와 가장 두드러지게 동의어인 미학에 대한 경의를 표합니다.
릭 오웬스
새로운 시대의 상상의 메시아들의 머리 장식에서 출발한 Rick Owens의 새로운 컬렉션은 도발을 자랑하는 다른 의상과 정반대입니다. Rick Owens는 1970년대의 Land Art를 신흥 메타에 비유했지만 신선하게 분리된 상태를 유지했습니다. 훨씬 더 열정적으로 그는 메이드 인 이태리(Made In Italy)의 기원을 깊이 파고들어 장인의 기술로 진보적인 패션을 만들어내는 가족 회사에 대한 세부 사항을 설명했습니다.
금속 메쉬 몸통에서 마스크 시대의 지퍼식 후드에 이르기까지 호르몬에 의해 좌우되는 프레젠테이션이었습니다. 켜졌다 꺼졌다가 다시 켜진 조명 덕분에 염소 털, 공작 부인, 패치워크 시어링 등의 많은 디테일이 눈에서 가려져 실루엣만 남게 되었습니다. 이들은 외계인 남성적이었고 놀랍도록 비관습적이고 다양했으며 Owen의 원래 패러디적인 메가 숄더부터 piumino로 렌더링된 소용돌이 모양의 절지동물 컬링에 이르기까지 다양했습니다.
1월 21일
웅가로
Ungaro 컬렉션은 구조, 기능 및 편안함에 중점을 둔 파리 서안의 상징적인 박물관에서 영감을 받았습니다. 팔레 드 도쿄(Palais de Tokyo)의 건축물은 회색 음영의 흰색 울 코트와 컬렉션의 다른 도시적 요소의 직선에 영감을 주었습니다. 부르델 미술관에서 그는 색상 팔레트에서 따뜻한 색조를 선택하여 코듀로이와 플란넬과 같은 질감이 있는 패브릭과 그래픽적이고 다채로운 프린트가 있는 셔츠에서 다양한 룩을 만들었습니다. Quai Branly에서 다른 문화와 문명의 영향이 작용하여 Rajasthan의 직물에서 영감을 받은 레이블의 봄 컬렉션에서 연속성을 제공합니다. 테일러드 재킷과 코트, 신축성 있는 허리가 감춰진 팬츠는 여유롭고 우아했다.
House of Ungaro에서 완벽한 직물을 위해 지속적으로 업데이트하고 연구하는 질감과 표면 외관에 중점을 둔 직물의 중요성에 대해 열광합니다. Ungaro는 세련된 색상의 고품질 의류로 유명합니다. 가을 겨울 컬렉션은 초경량 재킷, 플루이드 팬츠에 오버사이즈 코트, 재해석된 데님 또는 동물 로고 자수 티셔츠가 특징입니다. Ungaro는 현대 생활에 의식적으로 초점을 맞춘 세심한 배려와 배려로 디자인되고 맞춤화된 순수한 이탈리아 스타일로 재미를 포함했습니다.
폴 스미스
Paul Smith는 세기 중반 꾸뛰르 프레젠테이션 형식의 요소를 재창조하여 컬렉션을 밝은 색의 낙원으로 탈바꿈했습니다. 보석 색조, 과일 색조 및 생생한 옴브레 혼합으로 가득 찬 이 컬렉션의 페인트 상자는 보는 이로 하여금 새로운 세계로 빠져들게 했습니다. 대부분의 색상과 장식은 투스카니의 루카 주변 지역에서 직접 가져왔습니다. 주요 모티브는 해바라기로, 한여름의 풍경을 패치워크하고 많은 부분을 밝게 하는 들판입니다.
Paul Smith의 이상하고 멋진 모습 중에는 깊은 라즈베리 모피가 있는 갈색 시어링 재킷이 있었습니다. 청키한 오버사이즈 자주빛 스웨터, 그리고 일치하는 니트 조끼와 겹쳐진 청록색 테일러드 수트. 한 모델은 완전히 크랜베리 옷을 입고 있었고 다른 한 모델은 샴록 그린 옷을 입고 있었습니다. 스미스의 시그니처인 멀티컬러 스트라이프 니트웨어도 있었습니다. 퍼지 옴브레 트윈셋의 다채로운 지그재그, 영화 포스터, 오래된 할리우드 스튜디오 헤드샷 및 영화관 인테리어를 기반으로 한 사진 인화. 격자 무늬, 체크 및 회색 양모도 혼합되어 있습니다.
준제이
Juun.J의 젊음과 거리 문화에서 영감을 받은 컬렉션은 60년대와 70년대의 제트 세터와 “새로움과 젊음을 대표하는” 컨템포러리 팝 스타로부터 영감을 받아 자유로운 여행의 미래를 내다보고 있습니다. 준제이는 초경량 혼방 소재를 사용하여 일정 각도에서 불어오는 바람이 옷에 볼륨감을 더하고 풍부한 실루엣을 연출하여 가벼움을 표현했습니다.
오버사이즈 핏에 파격적인 미니 렝스 팬츠, 스커트, 밀리터리 모티브 액세서리가 어우러져 새롭고 유니크한 스타일링을 연출합니다. 빨강과 파랑은 검정, 네이비, 회색 및 카키의 좀 더 차분한 배경에 하이라이트 색상으로 사용됩니다. Juun.Jis는 CWU-8/P 밀리터리 파카와 같은 클래식을 새롭게 재해석했습니다. 오버 다이 염색과 블루 데님을 포인트 컬러로 하여 블랙, 브라운, 딥 그린의 팔레트를 구성하여 전체적인 항공 테마와도 잘 어울립니다.
이사벨 마랑
넉넉한 헐렁한 팬츠와 버킷햇, 그리고 허리에 묶인 엉뚱한 재킷 라인이 돋보이는 이자벨 마랑은 90년대 스타일이 돌아왔음을 증명한다. 컬렉션의 색상 팔레트는 커피 색상의 중성색을 기반으로 한 팔레트입니다. 옅은 파란색, 밝은 노란색 또는 충격적인 주황색이 가끔 튀어나와 컬렉션의 보다 기본적인 대응물에 활력을 불어넣습니다. 캐주얼 패션에 대한 찬사인 각 제품은 그런지와 그 구성 요소의 매력을 반영합니다. 마랑 맨은 겨울에 잘 어울리는 후드티, 재킷, 스카프를 껴입거나 스웨터를 입어도 편안함과 따뜻함을 미학적으로 표현한 것입니다.
메종 미하라 야스히로
Maison Mihara Yasuhiro는 비행에 대한 미하라 야스히로의 경멸의 모순에서 영감을 받은 단편 영화로 컬렉션을 선보입니다. Yasuhiro의 독창적인 해체 디자인 기법은 브랜드 시그니처 스타일에 대한 신선한 접근 방식으로 크게 업데이트되었습니다. 빈티지웨어에 중점을 두면서 야스히로의 개성을 더한 “Replicant” 아이디어는 컬렉션 내에서 매우 중요한 기술이 되었습니다. 과장된 실루엣과 독특한 레이어링 방식은 야스히로가 도전하는 아이디어다.
Mihara는 셔츠와 바지에서 아우터웨어에 이르기까지 모든 것을 포함하는 “새 중고 옷”이라고 불렀던 약 25가지 빈티지 스타일을 재해석하여 90년대의 영향을 혼합했습니다. 이 컬렉션은 색상과 질감이 풍부했으며 여유로운 실루엣과 레이어링이 많았습니다. 남성의 경우 미하라는 루즈한 테일러드 수트와 오버사이즈 보머 재킷, 세로 스트라이프 셔츠를 선보였다. 그의 여성 컬렉션에는 슬링키 골지 팬츠, 밝은 색상의 긴 니트 스커트, 반짝이는 상의가 포함되어 있습니다. 그는 느슨한 핏의 데님, 얽히고 설킨 니트, 그리고 남녀 모두를 위한 부드러운 드레이프 트렌치코트를 많이 포함했습니다.
디올 옴므
디올은 아티스트 및 작가와의 콜라보레이션에 컬렉션을 바쳤고, 디올 하우스에 대한 그의 75주년 오마주를 원맨쇼로 맞이했습니다. 디자이너는 LVMH에 속한 75년 된 레이블의 초기 컬렉션에서 실루엣을 참고하여 남성용 버전을 제공하는 이 하우스의 유명한 여성용 바 재킷을 변형했습니다. 팝적인 동물 프린트와 미묘한 꽃무늬가 가미된 그레이, 카멜, 블루의 고전적인 색상 팔레트를 바탕으로 Dior는 조화롭고 결정적으로 세련된 의상 모음을 선보였습니다.
런웨이는 사려 깊고 세련된 테일러링이 특징인 고도로 구조화된 재킷으로 넘쳐났으며 허리 부분의 패브릭을 모아 조여도 로맨틱한 룩을 연출했습니다. 수 놓은 은방울꽃 패턴과 반짝이는 스팽글 패치로 그레이, 베이지 및 아이보리 톤의 차분한 색상 팔레트를 스웨터와 매끄러운 패딩 재킷에 적용하여 라인업의 차분한 팔레트를 밝게 했습니다. 컬렉션은 반짝이는 체인메일 조끼, 날카로운 버튼다운 셔츠 위에 레이어드하여 모노크롬 팬츠수트에 드라마틱한 터치를 더한 중세 글래머 요소로 Dior의 강력한 실용주의적 감성을 높였습니다. Birkenstock 콜라보레이션은 포멀 수트와 편안한 풋웨어의 균형을 맞춰 다양한 룩을 보완했으며, 다른 의상은 화려한 보석으로 장식된 클래식 브로그 슈즈로 액센트를 받았습니다.
질 샌더
질 샌더(Jil Sander)의 컬렉션은 Z세대 트렌드인 크로셰와 점성술을 고급화했습니다. 디자인의 중심에 편안함과 적응성을 갖춘 컬렉션은 낮과 밤, 일과 놀이, 유용성과 화려함과 같은 이중성을 결합하여 모든 사람에게 자기 감각을 구축할 수 있는 빈 캔버스를 구축한다는 아이디어를 제공합니다. 실루엣은 구조적이고 자신감이 넘치며 동시에 캐주얼했습니다. 컬러 팔레트는 브랜드의 친숙한 미니멀리스트 범위인 블랙과 화이트를 탐구했으며, 이번에는 오렌지, 옐로우, 그린 또는 버건디와 스틸 블루의 터치와 같은 다른 따뜻한 색조와 혼합되었습니다. 그 외 레오파드 프린트와 지그재그 프린트로 스타일을 더했으며 코트와 셔츠에 프린트된 별자리의 핸드 드로잉과 니트웨어로 개성을 살렸다.
쇼는 고전적으로 절제된 올 블랙 앙상블로 시작되었습니다. 깔끔한 울 코트에 가죽 바지, 뜨개질을 한 모자, 어울리는 스카프 같은 칼라가 있습니다. 깔끔하고 박시한 테일러링은 특히 턱시도의 광택이 나는 피크 라펠로 생기를 불어넣었을 때 눈에 띄었습니다. 지그재그 스웨터 조끼와 더 많은 냅킨 같은 모자를 포함하여 크로셰 뜨개질의 다른 실험은 예술 공예 영역에 근접하지 않고 뜨개질의 DIY 정신을 구현했습니다.
오피시네 제네랄
Jusqu’au-boutiste”라는 이름의 Officine Générale 컬렉션은 끝까지 가다가 가혹한 끝을 향해 나아가는 것을 의미합니다. n도까지 정제하려는 열망은 그의 레이블의 모든 측면에 스며들어 있습니다. Mahéo는 유럽에서 만든 양질의 옷을 선호합니다. 오피신 제네랄은 매 시즌 새로운 깊이를 추구하고, 파리지앵을 더 자세히 관찰하며, 과하지 않으면서도 뛰어난 스타일 감각을 지닌 남성과 여성의 매력을 해독합니다. 이번 컬렉션은 같은 컬러감으로 구성된 유니폼과 수트의 컷을 재해석했다.
Hutton에서 영감을 받아 남성적인 옷을 입은 여성의 미학을 활용하여 그에 따라 실루엣을 미묘하게 변화시켰습니다. 그 결과 부드럽고 구조화된 재활용 양모로 제작된 일부는 몸을 편안하게 감싸는 약간 큰 쪽이 “조용한 특대형” 미학으로 묘사했습니다. 시선을 사로잡는 네이비, 올리브 그린, 그레이, 아이보리, 라벤더 톤의 모노크롬 룩으로 브랜드의 에센셜 라인업을 완성했다. 모노크롬 룩과 레이어링이 핵심이었습니다. 의상에 어울리는 스카프, 톤 인을 위해 특별히 염색한 니트웨어용 원사, 추가 레이어링을 위한 오버셔츠였습니다. 팬츠의 경우 데님, 울, 플란넬 소재로 다양한 형태의 플리츠를 선보였습니다.
드라이스 반 노튼
Dries Van Noten은 이 불안한 시기에 대한 의복적인 표현을 찾았습니다. 다채롭고 폭발적이며 조증이 나고 도취적입니다… 나는 외출하고 다시 옷을 차려입고 미쳐가고 싶은 충동과 함께 틀림없이 열광적입니다. 극단으로 가고자 하는 열망, 온갖 미친 실험, 수제 스모킹, 푹신한 물건, 자카드 직물, 실크에 대한 열망으로 Van Noten을 말립니다. 다양한 종류의 반짝임 – 다양한 광택, 깊이감. 이게 다”라고 말해 웃음을 자아냈다.
말총과 솜으로 만든 시가로 완성된 이 약간 퍼프 슬리브 헤드는 반짝이는 루렉스 팬츠와 필름 같은 셔츠와 오버사이즈 패딩 재킷, 멋진 더블 브레스티드 탑코트가 섞인 가을 남성 컬렉션의 젠더 플루이드 무드를 제공했습니다. 장난기 넘치고 평온한 컬렉션 정신에 기발한 액세서리 추가: 얇고 반짝이는 스카프 또는 독일 테디베어 제조사 Steiff가 사용하는 모헤어 솜털로 만든 버킷 모자. 퀼트 보드 쇼츠와 쇼킹한 핑크 팬츠, 이번 시즌 남성 컬렉션에 계속 등장하는 색다른 스타일.
게엠베하
“Talisman”이라는 GmbH의 컬렉션은 종교, 꾸뛰르 및 성에 대한 매우 개인적인 탐구에 중점을 둡니다. GmbH는 십대 시절 종교 교육의 제약과 자유와 자기 주장에 대한 갈증에 의문을 제기했습니다. 이러한 상반된 감정은 빈티지 오뜨 꾸뛰르와 아랍 정신에서 차용한 코드의 혼합에 반영되었습니다.
허벅지 높은 부츠와 짝을 이루는 카프탄과 튜닉은 바지없이 착용하면 드레스가되어 허벅지 위쪽의 살 부분이 드러납니다. 거대한 코트와 더블 브레스트 원버튼 수트는 지역에 따라 kufi, topi 또는 takke라고도 하는 taqiyah에 고개를 끄덕이는 니트 해골 모자와 함께 착용했습니다. 20세기 중반의 오뜨 꾸뛰르 디테일을 참조한 인조 모피와 노출된 뒷면의 칼라와 커프스가 과장된 다른 제품. 그리고 일부 실크 조각에는 아랍 서예로 인쇄된 비문이 있었습니다.
1월 22일
LGN 루이 가브리엘 노우치
루이 가브리엘 노우치(Louis Gabriel Nouchi)의 가을 컬렉션 “인공 낙원(Artificial Paradise)”은 남성복에서 일반적으로 볼 수 없는 신체 유형을 보여줍니다. Louis Gabriel Nouchi는 바디수트와 운동복 하의를 짝을 지어, 레이블에서 빠르게 성장하는 카테고리인 속옷 차림으로 집에서 밤을 보낼 때까지 차려입고 집에 머무르는 것 사이의 대결을 연기했습니다. 탱크톱과 사각팬티 위에 재킷을 걸치고 드레스를 제공하기도 합니다. 넥타이 akimbo, 고급 니트 탑 사다리, 코트와 재킷은 반만.
스티븐 파사로
과민증에 대한 찬가로 의도된 Steven Passaro의 “We Feel Things They’ll Never Feel” 컬렉션은 깊은 시간 감각과 자기 표현의 꿈을 가지고 태어났습니다. 초기 개념에서 파생된 Passaro는 레이어, 주름 및 비대칭의 파노라마에서 펼쳐지는 그의 시그니처 테일러링의 아이덴티티를 정의하는 테마를 재확인합니다. 남성다움은 분명히 민감한 것으로 의미되며 셔츠 커프스와 눈가에서 드러납니다.
Steven Passaro는 차분한 색조로 세심한 디테일, 사전 투쟁 유형을 사용했습니다. 1970년대의 블록 힐은 20년대의 풀리지 않거나 드롭된 허리와 혼합된 반면, 1930년대에는 아웃사이즈 코트가 등장하여 스타일을 앞서갔습니다. 가을 회갈색, 베이지색, 청회색의 제한된 색상 팔레트의 낮은 활력은 이 펑키한 구색에 고전주의를 부여하는 데 효율적이었습니다. 표준 데님 재킷조차도 젊고 낙천적인 50년대 미국의 질감과 함께 풀리지 않고 깔끔한 안감으로 표현되어 시대를 초월한 분위기를 불러일으켰습니다.
오랄리
1월 22일, 최근 막을 내린 파리 패션위크 기간 동안 미니멀하고 세련된 접근 방식으로 편안함을 추구하는 Auralee 컬렉션. 현대화된 고대 기계와 장인의 기술로 처음으로 개발된 아름다운 새 트위드가 사내에서 만들어졌으며 전통을 존중하면서 최신 결과를 얻었습니다. 견고하고 따뜻한 질감의 외관은 실제로 깃털처럼 가볍고 독특한 부드러운 터치를 가지고 있습니다.
고급 소재로 제작된 Auralee는 비율을 미묘하게 조정하고 클래식 옷장의 필수품을 업데이트합니다. 선은 선명도와 정의가 있으면서도 편안함과 편안함을 전달합니다. 아웃웨어는 볼륨감 있고 무게감이 없으며 보호하는 느낌이 있으며 테일러링은 여유롭게 우아합니다. 외모는 믿을 수 없을 정도로 색조로 보이지만 같은 작품 내에서 반음계적으로 인접한 서로 다른 질감과 천의 미묘한 레이어링은 질감의 변화를 강조하면서 깊이를 더합니다. 레이블 컬렉션에서 항상 그렇듯이, 출발점은 전 세계에서 공수한 최고의 원자재를 사용하여 고품질의 비교할 수 없는 제작물을 만드는 것입니다.
로에베
로에베의 최신 실루엣은 르네상스 화가 폰토르모의 세계를 드러냈습니다. 최첨단 남성용 옷장으로 번역되는 다다이스트 사전을 차지하는 “신경증적, 환각적, 완전히 히스테리적”으로 묘사됩니다. 근육질 체격의 트롱프뢰유 캣수트, 착용한 모델의 초상을 거울로 표현한 티셔츠, 울 코트, 스웨터, 가죽 가방을 채우는 싱크대 배수구의 메탈릭 적용. 타이트한 셔츠와 시공 중 밝은 LED가 삽입된 코트는 영국 크리에이티브 디렉터의 쾌락주의적 정신을 더욱 돋보이게 합니다.
최신 Loewe 컬렉션은 드레이핑, 조각 및 색상을 실험합니다. 코트와 드레스는 금속판으로 장식되어 있으며 데님 조각은 과장된 비율을 자랑합니다. 다른 곳에서는 플라운스가 있는 일부 스팽글 드레스로 일반 허벅지 슬릿을 보다 장난스럽게 표현합니다. 예술적 주제를 계속하면서 조각 드레스와 날개 모양의 망토 형태로 다른 디자인이 등장합니다. 펌프스와 샌들은 기발하게 변형되었습니다. 힐은 비누 바, 양초, 계란, 매니큐어 병, 장미와 같은 기성품 형태로 제공됩니다. 드레이프가 적용된 고야 롱 클러치, 테디베어 원단으로 만든 플라멩코, 루나 백, 새로운 비율을 자랑하는 해먹 너겟 등의 액세서리가 있습니다.
아이레이
Airei는 “곤경”을 주제로 의류 라인업을 공개했습니다. 메시지는 회복력 중 하나입니다. 그래서 “영광”이 하나의 셔츠에 손으로 꿰매어졌습니다. 이 컬렉션은 “인생의 아름다움과 디자인에 대한 도전과 투쟁”을 기념하는 것을 목표로 하며 우리 자신의 한계를 뛰어 넘을 것을 촉구합니다. 전체에 짜여진 가느다란 실로 짜여진 세공과 눈에 띄는 대조가 있는 강력한 컬렉션입니다. Airei는 이탈리아 재활용 캐시미어와 같은 원사와 일본 데님과 같은 직물을 예술적으로 제작합니다. 카디색 담요 스트립을 함께 엮어 만든 두툼한 에크루 파카가 있었습니다. 느슨하게 짜여진 회색 스웨터에 긴 버튼다운 흰색 셔츠에 붉은 실로 심장 높이까지 걸었다. 가장자리와 이음새가 거친 후드티는 이중 레이어로 제공되었습니다.
컬러
Kolor의 컬렉션은 색상의 축하이자 다시 옷 입는 즐거움의 귀환이었습니다. 다양한 길이와 컷을 조합하여 색상을 만들고 레이어링하여 장점을 제공합니다. 색상 팔레트는 오렌지와 브라운과 같은 다른 색상과 관련된 빨강, 녹색 및 네이비 블루를 결합했으며 컬렉션의 시그니처 액세서리는 디자이너 Kijima Takayuki와 공동으로 제작한 챙이 넓은 모자로 룩에 약간 복고풍 터치를 더했습니다.
헤르메스
Hermes의 컬렉션은 호화로운 제품에 비정형적인 글램 록 트위스트를 전달하여 일반적으로 하이 패션 디자인에 미묘하면서도 뚜렷한 1980년대 느낌을 불어넣었습니다. 헤르메스는 단순하고 소박한 사치품의 대명사가 되었고, 멀리 떨어진 개념이나 기믹이나 뮤즈는 없었습니다. 플리츠 울 팬츠의 하이웨이스트가 아래로 내려오는 레트로 버킷햇과 대조를 이룹니다. 이 컬렉션은 브라운, 브론즈, 그리고 하우스의 시적인 느낌이 가미된 더 대담한 색상 팔레트를 특징으로 했습니다. 광택이 나는 건메탈 가죽 라이딩 부츠 액세서리가 달린 지퍼로 채워진 느슨한 봄버 재킷.
헨릭 빕스코프
Henrik Vibskov의 컬렉션은 우주 공간에서 자신의 소지품과 지구의 기억을 보관하는 다양한 방법을 탐구합니다. Biblioteca of Micro Selves 컬렉션은 미래 지향적이고 기능적인 외관과 함께 오래된 학교 작품을 제공합니다. 실루엣은 보호 장비에서 영감을 받은 디테일로 부피가 크고 볼륨감이 있습니다. 몽환적인 풍경이 펼쳐진다. 빈티지 아이템, 기묘한 미래주의가 뒤섞여 있습니다.” 퍼프 소매와 수축된 칼라, 체크 울 코트와 할머니 꽃무늬를 통해 복고풍 요소가 나타납니다. 한편, 날카로운 테일러드 수트에서 일종의 디스토피아적 미래주의를 발견합니다. 테크니컬 라일락을 상상할 수 있습니다. 작은 부드러운 스파이크로 덮인 니트 모양은 먼 현실에서 표준 문제 유니폼으로 사용됩니다.
우주선, 달의 풍경, 다른 태양계의 산이 갑자기 빛을 받으면서 어두운 색상으로 인쇄물에 나타납니다. 블랙, 브라운, 베이지, 다크 레드, 네이비 블루, 팝한 만다린, 라일락, 딥 퍼플. 비오는 어두운 수평선의 자동차 조명이나 깜박이는 TV 화면과 같이 인쇄물이 흐릿한 빛으로 깜박입니다. 행성은 낯선 은하계에서 표류하고 있습니다. 체크 무늬의 빈티지풍 패브릭 Craft 점프수트, 특수 바인딩이 있는 Apollo 조끼, 포켓이 있는 Orbit 드레스, 헬륨 데님 던가리에서 찾을 수 있는 우주정거장의 상징과 패치. 번쩍이는 조명과 행성의 형광 프린트로 이루어진 기이한 조각 플리세 그룹. 종이 비행기 니트는 조립 설명서이고 자카드 니트는 떠 있는 달 풍경과 우주선을 보여줍니다.
카사블랑카
카사블랑카 컬렉션은 파리에 대한 경의를 표하며, 르 몽드 디플로마티크 컬렉션은 90년대 말 파리에서 콩코드와 레이디 다이아나 시대, 리츠의 도디 알 파예드(Dodi Al Fayed)에 대한 디자이너의 젊은 추억에서 영감을 받았습니다. 파리의 환상과 초현실주의를 탐구하는 컬렉션은 여행 테마도 탐구합니다. 이번 시즌을 위해 브랜드는 편안함과 스타일을 현대적으로 융합합니다.
화이트 등산
White Mountaineering의 컬렉션은 도쿄와 산악 생활의 연결 고리를 나타냅니다. 분주한 도시의 에너지는 영감의 원천이 될 수 있지만 고독도 영감의 원천이 될 수 있으며 이번 시즌 Aizawa는 고요함을 추구했습니다. 주변 환경의 아름다움과 주변 환경이 불러일으키는 분위기를 공유하고 싶어 그는 옷에 차분한 느낌을 더하기 시작했습니다. White Mountaineering의 실루엣은 이전에 고려한 것보다 편안함이 더 중요하다는 것을 깨닫고 예를 들어 바지가 더 편안해짐에 따라 많이 변경되었습니다. 헐렁한 바지를 보완하기 위해 Aizawa는 롱 체크 판초, 칼라리스 코트, 캠프 재킷, 낚시 조끼를 선보였습니다.
팔레트는 주로 차분한 뉴트럴로 구성되었으며 디자이너는 인디고, 오렌지, 황토의 깊은 색조와 그의 시그니처인 레드 및 블랙 체크의 업데이트된 버전도 포함했습니다. 텍스타일의 경우 내화 나일론 소재의 퍼 재킷, 고어텍스 안감 수트 재킷 등 독특한 특성을 지닌 기능성 소재에 집중했다. 컬렉션의 전체적인 분위기는 가짜 “위장” 패턴의 착시 현상으로 가장 잘 표현되었습니다. 언뜻 보기에 장난기 가득한 프린트가 군용 문제인 것 같았지만, 확대하면 녹색과 흰색 꽃잎이 드러나 웃음을 자아낸다.
키드슈퍼
KidSuper는 재미있는 영화로 새로운 컬렉션을 선보였습니다. 컬렉션 필름은 “The Misadventures of KidSuper”라는 제목의 TV 시리즈의 파일럿 역할을 합니다. 브랜드 정신이 뉴욕시의 국제적 자연에 대한 사랑에 뿌리를 두고 있기 때문에 에피소드는 대도시에 대한 상상력이 풍부한 모습을 보여줍니다.
영화는 뉴욕을 구성하는 개성 넘치는 이야기를 보여줌으로써 옷을 보여주는 지극히 개인적인 방식을 드러냅니다. 진정한 KidSuper 패션에서 컬렉션 디자인의 유일한 안내 테마는 모든 것을 높은 곳과 낮은 곳으로 보여주겠다는 약속입니다. 새로운 제품은 수트, 그래픽 아우터웨어, 오버사이즈 크루넥 스웨터, 멀티컬러 코듀로이 카고 팬츠, 운동복 등과 같은 다양한 제품을 선보인다. 코듀로이, 격자 무늬, 하운드투스, 실크, 패치워크 등과 같은 과다한 직물에 무지개의 모든 색상이 포함되어 있으므로 컬렉션을 구성하는 색상을 나열할 필요가 거의 없습니다. 절충주의 컬렉션의 마무리는 예술에서 영감을 받은 프린트와 재미있는 스포츠 중심의 그래픽입니다.
1월 23일
겐조
Kenzo의 2022 가을 컬렉션, 전 디자이너 Takada의 1970년 첫 매장 및 쇼 장소에 대한 찬사입니다. Kenzo는 다양한 문화에 대한 이해를 통해 독창성을 창조했습니다. 초기 디자인의 매력적인 패치워크 느낌을 표현한 Kenzo는 블랙 워치 타탄 팬츠와 섬세한 자수 크로스 바디 백 위에 체크 블랭킷 코트를 매치했습니다. 브랜드의 유명한 프린트가 아웃라인으로 등장하여 남성과 여성을 위한 풀 데님 룩 위에 프린트된 반면, Kenzo 자신의 스케치는 코트, 수트, 풀 스커트에 패턴으로 도착했습니다.
다비드 마렐로
남성복 클래식에 낭만주의를 불어넣은 Davide Marello의 새로운 컬렉션인 Marello는 남성 패션 공간에 특별한 시그니처를 제공하며, 어두운 내러티브가 있는 이 우울한 컬렉션은 그의 미학에 물질적 요소를 더했습니다.
Davide Marello는 원본 그림에서 가져온 꽃 무늬 프린트를 확장하여 자신의 디자인을 구성하고 동물 패턴으로 작업하여 컬렉션에 힌트가 있는 우울한 팔레트인 블랙, 브라운, 카키 및 베이지에서 보다 관능적인 품질을 제공했습니다. 변덕스러운 보라색. 그는 캔버스 테일러링과 스테이트먼트 울 코트 전체에 걸쳐 폴로 넥 칼라와 그늘진 식물 모티프가 있는 플루이드 비스코스 셔츠, 메리노와 투명 모헤어 자카드 소재의 고양이 줄무늬가 있는 매듭 네커치프 또는 니트로 실루엣을 부드럽게 했습니다.
우영미
우영미는 집의 모던한 우아함을 이어갑니다. 향수와 오래된 매력의 분위기를 불러일으키는 이번 시즌 브랜드는 보석 톤의 그린, 핑크, 오렌지 및 블루를 강조하는 팝적인 컬러에 중점을 두고 있으며, 팔레트는 상징적인 성 바실리 대성당에서 파생되었습니다. 우영미는 Amor Towles의 소설 ‘A Gentleman in Moscow’에서 영감을 받아 두께가 무거워지지 않도록 얇은 겹을 겹겹이 겹겹이 겹겹이 겹겹이 덧대며 노는 반면, 루즈한 핏의 팬츠와 청바지는 부츠 안에 집어넣는 경우가 많다. 푹신한 효과, 추운 날씨에 대비.
Wooyoungmi는 목도리 같은 미니 망토로 앞부분을 잠그는 수도원 머리 장식을 현대적으로 재해석한 것이 특징입니다. 우영미는 발라클라바 컬렉션을 기반으로 크롭 니트와 재킷 시리즈를 포함한 상큼한 실루엣을 선보입니다. 이 컬렉션은 클래식 보머 재킷과 오버코트를 비롯한 실용적인 구조와 부드러운 테일러링이 조화를 이루고 있습니다. 멀티 컬러 톤을 선호하는 데님 버튼업과 팬츠는 타이다이 효과를 내며, 컬러 블록 니트웨어는 음영의 번짐 효과를 위해 고르지 않은 라인을 계속 표시합니다. 니트 조끼와 버튼다운 셔츠와 오버코트를 레이어링하면 디자인은 최소화되지만 깊이와 복합성이 느껴집니다.
더블렛
Doublet는 일본의 올림픽과 패럴림픽에서 영감을 받은 아날로그 메타버스를 만듭니다. 이 디자이너는 도쿄의 상징적인 시부야 교차로를 실물 크기로 복제한 야외 사진 스튜디오에서 자신의 쇼를 선보였습니다. 이노는 베이직 블랙, 쇼킹 핑크, 레오파드 프린트로 젠더리스의 부드러운 테일러드 수트와 세퍼레이트를 선보였다. 여기에 캐주얼한 트랙수트, 스프레이로 하트를 칠한 데님 재킷, 쪼그라든 동물 모티프 니트, 루즈한 핏의 코듀로이 팬츠로 보완했다. 또한 착용자의 몸에 맞게 늘어나는 주름진 골지 저지 조각과 오버사이즈 형태의 아늑한 플리스 풀오버, 재킷 및 반바지도 있었습니다.
다양성에 대한 디자이너의 주제는 시스와 트랜스젠더 남성과 여성, 휠체어나 의족의 도움으로 활주로를 여행한 다양한 장애 모델을 포함하는 모델 선택에 반영되었습니다. 하나하나 아름답게 독특하면서도 Doublet의 시즌 맞춤 제작 마스크가 추가되어 획일적인 요소도 있었습니다. 피날레에서 모델들이 모두 가면을 벗고 즐겁게 건너뛰거나 교차로를 구르면 다양성의 아름다움이 눈에 띄었습니다.
아르투로 오베게로
악기 제작자로 유명한 파리 거리의 이름을 따서 “Rue de Rome”이라는 Arturo Obegero의 컬렉션과 프랑스의 조향사이자 창의적인 수학자인 Serge Lutens가 지휘하는 상상의 오케스트라와 함께, 그가 묘사한 이러한 초현실적 시각 사이에는 친밀감이 있었습니다. “너무나 성적이고 너무 변태적이지만 매우 고전적이며 우아하고 극도로 세련된 것”과 그가 자신의 작업으로 부여하는 어두운 낭만주의를 표현합니다.
Obegero의 실루엣은 그가 탐구해온 드라마틱한 테일러링의 과정을 유지했으며, 테일러링에 대한 평가는 다시 한 번 높아지며 Don Juan 100% 버진 울 쓰리피스 핀스트라이프 수트의 형태로 정점에 도달합니다. 테크니컬 져지나 스팽글 소재의 블랙 Querelle 조끼는 디자이너가 알고 있는 일종의 고전적인 우아함을 발산합니다. 스타일의 깊고 둥근 네크라인이 관능미를 발산합니다. 양복 조끼와 그리스에서 영감을 받은 드레이프가 결합된 스칼렛 및 블랙 프린시페 상의는 브랜드의 의상 정신을 완벽하게 대표합니다. 구조와 유동성.
발터 반 베이렌동크
Walter Van Beirendonck의 컬렉션은 일반적인 색상 차단에서 벗어나 단색 색상 구성표와 관절 구조에 중점을 둡니다. 밝은 오렌지, 네온 핑크, 블루와 같은 선명한 색상을 사용하여 미래 지향적이고 실용적인 룩을 위한 특정 부분을 강조했습니다. 다른 작품으로는 피부에 꼭 맞는 바지와 상의에 그려진 생생한 그래픽이 현재 사회의 현실과 허구에 대해 언급하고 있습니다. 이 집의 장난기 넘치는 이미지와 드라마에 대한 끄덕임으로 외계인 마스크가 이러한 모습을 동반했습니다. 위의 이번 시즌 룩을 살펴보세요.
Van Beirendonck는 같은 색상의 다양한 패브릭을 활용하여 광택이 나는 질감으로 악어 가죽과 유사한 효과를 내는 가벼운 네오프렌 소재를 사용하여 새로운 룩을 만들었습니다. 이 컬렉션은 어깨에 필수적인 신체 부분에 중점을 두었습니다. 어깨는 강조되고 둥글며 어깨를 구성하거나 해체할 수 있으므로 다양한 수준의 볼륨을 제공하여 오버사이즈 소매로 대안적인 룩을 연출합니다.
사카이
“Sacai의 순수한 본질”을 탐구하는 Sacai의 컬렉션. 그것은 “자기 확신과 자신감에 관한 것”입니다. 실루엣은 느슨하며 종종 볼륨을 만들기 위해 레이어를 사용합니다. 여성의 경우 이 에너지는 브래지어 컵이 있는 재킷과 앞면과 뒷면을 가로지르는 브래지어 라인을 포함하여 일부 아우터웨어의 란제리에서 영감을 받은 요소를 통해 볼 수 있습니다.
웨일즈 보너
웨일즈 보너(Wales Bonner)의 “Togetherness” 컬렉션은 체리 부부의 보헤미안 라이프스타일로 구현된 활기차고 창의적인 리듬으로 전체론적인 삶의 방식을 환기시키려는 의도였습니다. 그 결과 부르키나 파소에서 만든 손으로 짠 면을 포함하여 다양한 색상, 질감 및 장인 정신이 탄생했습니다. 디자이너는 또한 보석 톤으로 재해석된 Gazelles와 반짝이는 브로케이드의 스포티한 Mary-Jane과 함께 adidas Originals를 위한 그녀의 새로운 협업 작품도 공개했습니다.