História da moda da Europa Ocidental 1500-1550

1500-1550 na moda da Europa Ocidental

A moda no período 1500-1550 na Europa Ocidental é marcada por roupas volumosas usadas em abundância de camadas (uma reação às temperaturas de resfriamento da Pequena Idade do Gelo, especialmente no norte da Europa e nas Ilhas Britânicas). Tecidos contrastantes, barras, bordados, acabamentos aplicados e outras formas de ornamentação de superfície tornaram-se proeminentes.As linhas altas e estreitas do final do período medieval foram substituídas por uma silhueta ampla, cônica para mulheres com largura nos quadris e largamente quadrada para homens com largura nos ombros. As mangas eram um centro de atenção, e eram inchadas, cortadas, algemadas e viradas para trás, revelando forros contrastantes.

Henrique VIII da Inglaterra (governou entre 1509 e 1547) e Francisco II da França (de 1515 a 1547) esforçaram-se para sediar a mais brilhante corte renascentista, culminando nas festividades em torno do Campo de Tecido de Ouro (1520). Mas o poder ascendente era Carlos V, rei da Espanha, Nápoles e Sicília, de 1516, herdeiro do estilo assim como das riquezas da Borgonha e do Sacro Imperador Romano a partir de 1530. A entrada de ouro e prata do Novo Mundo em recentemente. A Espanha unida mudou a dinâmica do comércio em toda a Europa Ocidental, inaugurando um período de crescente opulência em roupas que foi temperado pelo gosto espanhol pela riqueza sombria de roupas que dominariam a segunda metade do século. Essa ampla adaptação do traje da corte hispânica na Europa foi vista como um sinal de lealdade ao império de Carlos V.

Variações regionais em roupas da moda que surgiram no século XV se tornaram mais pronunciadas no século XVI. Em particular, as roupas dos Países Baixos, dos estados alemães e da Escandinávia se desenvolveram em uma direção diferente da Inglaterra, França e Itália, embora todos reconhecessem a influência formal e moderada do vestuário espanhol depois de meados da década de 1520.

Camisas de linho e chemises ou batas tinham mangas cheias e muitas vezes corpos cheios, plissados ​​ou reunidos de perto no pescoço e no pulso. O pequeno folho resultante tornou-se gradualmente um grande folguedo, pressagiando o rufo da segunda metade do século. Essas vestimentas eram frequentemente decoradas com bordados em seda preta ou vermelha, e ocasionalmente com fios de metal dourado, se a peça fosse destinada a ser mais chamativa de sua riqueza. O corpete foi desossado e enrijecido para criar uma forma mais estruturada, e muitas vezes um bastão foi inserido para enfatizar o achatamento e o alongamento do tronco. Pequenos padrões geométricos surgiram no início do período e, na Inglaterra, evoluíram para padrões elaborados associados ao florescimento de bordados em preto. Camisas e blusas alemãs eram decoradas com faixas largas de ornamentos dourados no decote, que eram uniformemente baixos no início do período e cresciam até meados do século. Brocados de seda e veludos em padrões florais arrojados baseados em motivos de romã e de cardo ou alcachofra permaneceram na moda para aqueles que podiam comprá-los, embora muitas vezes se restringissem aos kirtles, undersleeves e doublets revelados por baixo de vestidos de tecidos sólidos ou sedas monocromáticas. Amarelo e vermelho eram cores da moda.

Inspirado pelos uniformes consertados dos soldados suíços após a vitória do país em 1477 sobre o duque de Borgonha, o corte elaborado permaneceu popular, especialmente na Alemanha, onde surgiu uma moda para a montagem de roupas em bandas alternadas de tecidos contrastantes. Em outros lugares, o corte foi mais contido, mas bandas de tecidos contrastantes chamados de guardas, seja em cor ou textura, eram comuns em guarnições, mangas e decotes. Estes foram frequentemente decorados com bandas de bordados ou passementerie aplicada. Rendas de bilro surgiram de passementerie neste período, provavelmente em Flandres, e foi usado tanto como uma borda e como aplique trim; chama-se passamayne em inventários ingleses.

As peles mais elegantes eram o casaco de inverno prateado do lince e o marrom escuro (quase preto).

Moda feminina

Visão geral
Moda feminina do início do século 16 consistia de um vestido longo, geralmente com mangas, usado sobre um kirtle ou undergown, com uma camisa de linho ou blusa usada ao lado da pele.

O vestido de cintura alta do final do período medieval evoluiu em várias direções em diferentes partes da Europa. Nos estados alemães e na Boêmia, os vestidos permaneciam de cintura curta, apertados, mas sem espartilhos. O avental de frente aberta se debruçava sobre o kirtle ou um esticador ou plackard. As mangas eram inchadas e cortadas, ou elaboradamente algemadas.

Na França, Inglaterra e Flandres, a cintura alta desceu gradualmente até a cintura natural na frente (seguindo a moda espanhola) e depois para um ponto em forma de V. Algemas cresceu e foram elaboradamente aparadas.

As saias de argola ou os peixotes apareceram na Espanha no final do século XV e se espalharam para a Inglaterra e a França nas décadas seguintes. Espartilhos também apareceram durante este período.

Uma variedade de chapéus, bonés, capuzes, redes de cabelo e outros headresses foram usados, com fortes variações regionais.

Sapatos eram planos, com largos dedos quadrados.

Moda alemã
Na primeira metade do século XVI, o vestuário alemão variava muito do traje usado em outras partes da Europa. As saias eram cortadas separadamente dos corpetes, embora muitas vezes costuradas juntas, e o vestido de frente aberta amarrado sobre um kirtle com uma faixa larga de tecido rico, muitas vezes cravejado de jóias e bordado, do outro lado do busto. Partlets (chamados em gollers alemães ou colares) foram usados ​​com o corpete decotado para cobrir o pescoço e ombros, e foram feitos em uma variedade de estilos. O goller mais popular era um capelet de ombro redondo, frequentemente de veludo preto forrado de seda ou pêlo, com uma faixa de pescoço ereta;este goller permaneceria em uso em algumas partes da Alemanha no século XVII e se tornaria parte do traje nacional em algumas áreas.

Mangas estreitas eram usadas nos primeiros anos do século, e depois eram decoradas com faixas de tecido contrastante e fileiras de pequenos painéis ou tiras sobre forros inchados. Saias foram aparadas com bandas de tecido contrastante, mas foram fechadas por toda parte. Eles seriam usados ​​envoltos para mostrar um underskirt.

A partir de 1530, elementos da vestimenta espanhola foram rapidamente adotados na moda Alemanha sob a influência da corte imperial de Carlos V.

Vestidos
Vestir-se na Holanda, Bélgica e Flandres, agora parte do Império, mantinha uma cintura alta e com cinto mais longa. Vestidos italianos foram ajustados à cintura, com saias completas abaixo.

O vestido francês da primeira parte do século era frouxamente ajustado ao corpo e queimava dos quadris, com um trem. O decote era quadrado e podia revelar o kirtle e a camisa por baixo. As mangas algemadas eram largas no pulso e se alargavam, exibindo uma camisa de baixo decorada presa ao kirtle. O vestido prendia-se na frente mais cedo, às vezes passando por cima do kirtle ou de um estofador, e a saia podia ser cortada na frente ou o trem enfiado atrás para exibir a saia do kirtle.

Como um estilo ajustado surgiu sob a influência espanhola, o vestido foi feito como um corpete e saia separados; este corpete normalmente preso ao lado ou ao lado de trás com ganchos e olhos ou laço.

A partir da década de 1530, as modas francesas e inglesas exibiam um vestido aberto de gola redonda, com mangas compridas, encaixadas suavemente sobre um espartilho apertado ou um par de corpos e um quinto. Com a linha cônica e suave da saia, a parte da frente do kirtle ou anágua era exibida, e um painel decorado chamado de forepart, fortemente bordado e às vezes cravejado de jóias, estava preso à anágua ou diretamente ao farthingale.

As mangas mais antigas se transformaram em mangas de trompete, apertadas no braço e chamejadas embaixo, com punhos largos e virados para trás (geralmente forrados de pele) usados ​​sobre as mangas inteiras que poderiam combinar com a parte dianteira decorada. No final do período, mangas redondas completas (talvez derivadas da moda italiana) começaram a substituir as mangas de trompete, que desapareceram no final da década de 1550.

Cintos de tecido ou corrente eram usados ​​na cintura e pendiam até o comprimento aproximado do joelho; uma borla ou um pequeno livro ou bolsa de orações podem ser suspensos do cinto.

O decote baixo do vestido poderia ser preenchido com uma partlet. Bandejas de veludo preto forradas de branco com um decote alto e queimado eram usadas sobre o vestido. Partlets do mesmo tecido rico como o corpete do vestido dão a aparência de um vestido de gola alta. Partículas de linho absolutas ou opacas eram usadas sobre a camisa ou bata, e aventais de gola alta começaram a aparecer; em direção a 1550, eles podem ter um pequeno colarinho ereto com um folho, que se tornaria o roliço plissado do próximo período.

Chapéus e chapelaria
Na França, na Inglaterra e nos Países Baixos, capuzes pretos com véus na parte de trás eram usados ​​sobre ataduras de linho que permitiam que o cabelo da frente aparecesse no meio. Esses capuzes se tornaram mais complexos e estruturados ao longo do tempo.

Exclusivo para a Inglaterra era o capô da empena, um cocar com fio em forma de empena de uma casa. No século 16, o manto de frontão tinha longas lapas bordadas emoldurando o rosto e um véu solto atrás; mais tarde, o capô da empena seria usado sobre várias camadas que escondiam completamente o cabelo, e os lençóis e o véu ficariam presos de várias maneiras.

Um simples capô arredondado dos primeiros anos do século evoluiu para o bairro francês, popular na França e na Inglaterra; sua forma arqueada ficava mais para trás na cabeça e exibia o cabelo da frente que estava partido no centro e preso em tranças ou torções sob o véu.

As mulheres alemãs adotaram chapéus como os baretts masculinos da moda no início do século;estes eram usados ​​sobre gorros ou capuzes (colettes) feitos de cordão de rede sobre um forro de seda. Chapéus tornou-se moda na Inglaterra como uma alternativa para o capô em direção a década de 1540. Tampas de pele apertadas foram usadas em climas frios.

Tampas de linho chamadas coifas eram usadas sob a capa de pele, capuz ou chapéu.

Em climas mais quentes, incluindo a Itália e a Espanha, os pêlos eram mais frequentemente descobertos, trançados ou torcidos com fitas e presos, ou confinados em uma rede. Um estilo espanhol do final do século 15 ainda era usado nesse período: o cabelo era inchado sobre as orelhas antes de ser puxado para trás no nível do queixo em uma trança ou torção amarrada na nuca.

As noivas pela primeira vez usavam o cabelo solto, em sinal de virgindade, e uma coroa de flores de laranjeira era tradicional. Uma guirlanda de jóias com “flores de laranjeira” esmaltadas às vezes era usada.

Joias e acessórios
As mulheres da riqueza usavam correntes de ouro e outras jóias preciosas; colares de colarinho, chamados de carcanetes, brincos, pulseiras, anéis e alfinetes de joias. As bandas de trabalho de joalheiro eram usadas como enfeites pela nobreza e seriam movidas de vestido para vestido e reutilizadas. Grandes broches eram usados ​​para prender overpartlets ao vestido abaixo.

Ganchos de vestido, de prata dourada para os ricos e de metal de base para as classes mais baixas, eram usados ​​para enrolar as saias.

Um acessório da moda era o zibelino, a pele de uma zibelina ou marta gasta no pescoço ou pendurada na cintura; alguns historiadores de fantasia chamam essas “peles de pulga”. O zibellini mais caro tinha rostos e patas de trabalho de ourives com olhos de jóias.

No entanto, deve-se notar que nem todas as mulheres ou homens foram autorizados a usar jóias por causa das leis suntuárias que restringiam o uso de certos tipos de jóias e tecidos luxuosos, como o veludo roxo, a primeira realeza e depois a nobreza. As recém-abastadas classes mercantis que não eram aristocratas não podiam usar jóias em suas roupas ou tecidos restritos a nobres.

Luvas de couro macio tinham punhos curtos, às vezes cortados, e eram perfumadas.

Ideais de beleza
Retratos produzidos durante o Renascimento fornecem um recurso inestimável para visualizar e compreender os ideais de beleza do período. Vênus e Marte de Sandro Botticelli, pintados entre 1480 e 1490, retratam Vênus como a fusão final da beleza física feminina. Seu rosto é perfeitamente simétrico, sua pele é imaculada e branca pura, seu cabelo é de cor clara e levemente ondulado, sua testa é alta, suas sobrancelhas são severamente arqueadas, seus lábios estão vermelhos e cheios e seu abdômen e quadris se projetam levemente sob ela roupa fina.

As mulheres frequentemente aplicavam substâncias tóxicas em seus rostos e peitos, como mercúrio, alúmen e ceruse, para clarear a pele e remover sardas. No entanto, esses produtos, como ceruse, um derivado de chumbo irritaram severamente a pele, deixando os rostos das mulheres manchados e queimados. Embora existissem alternativas mais seguras, as mulheres preferiam a consistência e a cobertura oferecidas pelo ceruse. Nem todos os cosméticos eram perigosos, muitas mulheres contavam com loções e bálsamos contendo amêndoas, azeite de oliva, suco de limão, migalhas de pão, ovos, mel, água de rosas e gordura de cobra para clarear e limpar a pele. Lábios vermelhos e bochechas rosadas foram obtidos principalmente através da aplicação de vermelhão;ceruse misturado com corantes orgânicos, como henna e cochonilha (um pó feito a partir do exoesqueleto do solo de insetos). Especialmente na Itália, as mulheres procuravam alcançar os fios de luz que eram vistos como ideais. As mulheres aplicaram misturas de suco de limão, alume e vinho branco e se sentaram ao sol para clarear os cabelos. A fim de produzir cachos soltos, as mulheres envoltas em cabelos saturados em goma arábica ou cerveja em torno de rolos de argila.Finalmente, a aparência de uma testa alta foi obtida arrancando pelos ao longo da linha do cabelo, e arqueando ou removendo as sobrancelhas completamente. Embora nessa época as mulheres não conseguissem alterar cosmeticamente a simetria do rosto ou a estrutura do nariz para obter o ideal, os produtos disponíveis permitiam que eles se aproximassem.

Galeria de estilo

1-1508

2-1535

3-1545

4-1525

1.Ane de Brittany, rainha da França, e suas damas usam capuzes redondos sobre gorros de linho. O vestido de Anne está aberto na frente para revelar um kirtle de seda. Os vestidos têm mangas largas com punhos virados para trás forrados a pele, 1508.
2. Anne Stafford usa um vestido preto forrado de pele com mangas dobradas para trás sobre um elmo escuro. Ela usa uma faixa macia na cintura e um corpete sobre uma camisa de colarinho quadrado, c. 1535
3.Portrait de Catherine Parr, sexta rainha de Henrique VIII. Moda francesa ou inglesa de 1545: o “francês” ou “vestido de Tudor” de mangas de trompete, usado por cima de um quinto e falso undersleeves com uma parte correspondente. As algemas viradas para trás são forradas de pele.
4.Palma, Jacopo (il Vecchio) – La Bella – c. 1525

Moda masculina

Visão geral
No início deste período, a silhueta dos homens era longa e estreita, mas aos poucos foi ampliando-se até que, no final do reinado de Henrique VIII, a silhueta era quase quadrada, com ênfase nos ombros obtida através de amplos reversos e colares e grandes mangas.

Durante todo esse período, as roupas masculinas da moda consistiam em:

Uma camisa de linho ou chemise, originalmente de decote baixo, mas com um decote maior em meados do século. O decote foi reunido em uma faixa estreita ou ajustado por meio de um cordão; o minúsculo folho formado pelo puxar do cordão ficou mais largo com o tempo, e então evoluiu para o rufo do próximo período.
Um gibão com mangas a condizer, muitas vezes cortado ou cortado para permitir que o tecido da camisa por baixo apareça.
Um gibão, geralmente cortado baixo para a cintura na frente para revelar o gibão abaixo, com saias completas até o joelho.
Mangueira, agora geralmente terminando acima do joelho, com uma peça proeminente (ambas às vezes escondidas sob as saias do gibão).
Mangueira separada ou meias seguras com ligas.
Uma camisola de abertura frontal, muitas vezes forrada de pele e cortada, com mangas. O overgown era o comprimento do tornozelo no início do período, mas os overgowns na altura do joelho estavam na moda nas décadas de 1530 e 1540. Estudiosos, juízes, médicos e outros profissionais mantiveram o comprimento do tornozelo durante todo o período.
A partir da década de 1530, uma silhueta mais estreita tornou-se popular sob influência espanhola.Colares eram mais altos e mais apertados. Os ombros perderam o acolchoamento e desenvolveram um leve declive. As mangas do gibão ficaram mais cheias do que apertadas. Jerkins fechou o pescoço; suas saias eram mais curtas e ligeiramente alargadas do que cheias, e exibiam mais da mangueira. No geral, a moda era mais rígida e contida.

Homens de classe baixa usavam uma peça de uma peça chamada cotte em inglês, apertada até a cintura com saias na altura do joelho e mangas compridas sobre a mangueira.

Cores vivas (vermelhos, amarelos, roxos, rosas e verdes) eram populares.

Matthäus Schwarz compilou um Klaidungsbüchlein ou Trachtenbuch (geralmente traduzido como “Livro das Roupas”), um livro catalogando as roupas que ele usava entre 1520 e 1560. O livro contém ilustrações coloridas focadas na história de roupas individuais de Schwarz.

Penteados e arnês
Uma variedade de chapéus foram usados ​​no período. O barett alemão, com a aba virada para cima, estava na moda durante todo o período, e um chapéu semelhante com uma aba virada para cima ou aba de “halo” era popular na corte de Henrique VIII. O chapéu plano combinava uma coroa baixa e recortada com uma aba circular e era usado em meados do século.

Galeria de estilo

1-1537
2 a 1510
3 – 1512
4 – 1520–25

1.Henry VIII veste uma camisola vermelha debruada de pele, com mangas penduradas, sobre um gibão, gibão e mangas bordadas e cortadas.Hans Holbein the Younger, 1537
2.O jovem italiano usa uma manta listrada, um gibão com mangas superiores inchadas e um manto volumoso, 1510.
3. A Guarda Suíça no Vaticano usa giornea ou gibão com gola alta e mangas largas sobre camisas de gola baixa ou chemises, 1512.
4. François I da França usa um gibão de pescoço largo com mangas de panos sob jaqueta de ouro escuro e um vestido de cetim com mangas de costas dobradas. Sua camisa tem um babado minúsculo de preto no pescoço e babados largos no pulso. Jean Clouet, c. 1520-25.

Calçados
Estilo em calçados masculinos e femininos foi o mesmo nesse período. Sapatos para homens e mulheres eram planos, e muitas vezes cortados e presos com uma correia no peito do pé. Eles eram feitos de couro macio, veludo ou seda. Dedos largos e quadrados foram usados ​​cedo, e foram substituídos por dedos arredondados na década de 1530. Na metade do século, os sapatos ficaram mais estreitos e foram moldados naturalmente ao pé. Botas macias para equitação ajustadas à panturrilha.

Moda infantil

Alemão, 1517
Francês, 1520-35
Inglaterra, 1538
Itália, 1545

Conforme mostrado nas imagens abaixo, as roupas infantis eram na maioria versões menores de roupas para adultos, completas com decotes baixos e roupas de baixo pesadas. Os filhos da nobreza devem ter liberdade de movimento limitada para brincar e brincar por causa das roupas restritivas que usavam. Meninos de criança usavam vestidos até que eles estavam machucados.

Vestuário de classe trabalhadora

1 – 1505
2 a 1510
3 – 1510
4 – 1510

1. Os pedreiros da Baviera usam túnicas na altura do joelho, mangueira e calçados até o tornozelo, c. 1505
2. Tosquiadores usam túnicas curtas sobre camisas, com mangueira e sapatos de tornozelo, Flandres, c. 1510
3.Haymakers: As mulheres descalças usam vestidos de mangas curtas, frontais, com forros contrastantes enfiados em roupas de baixo, com aventais e chapéus de palha. 4.Men usar roupas sem mangas ou jerkins sobre suas camisas e mangueira, c. 1510
O filho pródigo está vestido como um mendigo, com roupas desbotadas ou desbotadas. Ele usa um capuz e carrega um chapéu com aba e um pacote de vime nas costas, c. 1510