Мода в период 1795-1800 годов, или стиль Directoire, к середине 1790-х годов неоклассическая одежда вошла в моду во Франции. Несколько факторов повлияли на то, чтобы добиться такого упрощения в женской одежде: аспекты практической внешней одежды англичан были вытеснены во французскую высокую моду, и в революционной Франции произошла реакция в отношении жестко облегающих корсетов и ярких атласов и других тяжелых тканей, которые были в стиле в Ancien Régime (см. 1750-1795 в моде). Но в конечном счете неоклассицизм был принят за его связь с классическими республиканскими идеями [со ссылкой на Грецию, а не на республиканский Рим, который теперь считался политически опасным]. Это обновленное очарование классического прошлого было вызвано недавними открытиями Помпеи и Геркуланума и, вероятно, не было бы возможным за пределами такой специфической географической и исторической обстановки, которая позволила бы представлению о прошлом прошлого стать первостепенной.
Наряду с влиянием раскопок Помпеи и Геркуланума, несколько других факторов собрались вместе, чтобы популяризировать неоклассическое платье. Начиная с начала 1790-х годов Эмма Гамильтон начала свои выступления в отношении, что считалось современниками совершенно новым. Эти отношения были основаны на древней практике пантомимы, хотя в выступлениях Эммы не хватало масок и музыкального сопровождения. Ее выступления создали слияние между искусством и природой; искусство ожило, и ее тело стало своеобразным искусством. В качестве помощи ее выступлениям трагических мифологических и исторических деятелей Эмма носила одежду la grecque, которая станет популярной в господствующей Франции в ближайшие годы. Простую светлую сорочку, сделанную из тонкого, текучего материала, носили и собирали узкой лентой под грудью. Простые кашемировые шали использовались в качестве головных уборов или для большей полноты драпировки сорочки.Они также помогли предотвратить ломаные линии в исполнении, так что вытянутые руки всегда были связаны с телом, усиливая эффект движения жидкости, и часто наносили плащ или плащ, чтобы подчеркнуть линии тела в определенных позах. Это подчеркнуло непрерывность поверхности линии и формы в теле исполнителя, чтобы подчеркнуть единство, простоту и непрерывное движение от одной части тела к другой. Волосы носились естественным, рыхлым и плавным образом. Все эти свойства смешиваются вместе, чтобы обеспечить широкую игру света и тени, чтобы выявлять и акцентировать определенные части тела во время исполнения, прикрывая других. Эмма была очень способна в своих взглядах, и влияние ее платья распространилось из Неаполя в Париж, когда богатые парижане вели грандиозный тур.
Есть также некоторые свидетельства того, что платье белого муслина стало популярным после Термидора благодаря влиянию тюремного платья. Революционные женщины, такие как мадам Таллиен, изображали себя таким образом, потому что это была единственная одежда, которую они обладали во время своего пребывания в тюрьме. Сходство ã la grecque также представляло собой борьбу за представление о себе и уничтожение прошлых культурных ценностей. Кроме того, упрощение одежды, которую носят девочки-девчонки в 1780-х годах (которые больше не должны были носить миниатюрные версии взрослых и панников), вероятно, проложило путь к упрощению одежды, которую носят девочки-подростки и взрослые женщины в 1790-х годах , Талии стали несколько высокими к 1795 году, но юбки все еще были довольно полными, и неоклассические влияния еще не были доминирующими.
Именно во второй половине 1790-х годов модные женщины во Франции начали принимать тщательный классический стиль, основанный на идеализированной версии древнегреческого и римского платья (или того, что считалось в то время древним греческим и римским платьем), с узкими цепляющимися юбками. Некоторые из крайних парижских версий неоклассического стиля (такие как узкие ремни, обнажившие плечи и прозрачные платья без достаточного количества остатков, юбки или смены, которые носили ниже) не были широко приняты нигде, но многие особенности неоклассического стиля конца 1790-х годов были широко влиятельными, выжившими в последовательно модифицированных формах в европейских моделях в течение следующих двух десятилетий.
В этом классическом стиле появилась готовность выставить грудь. С новой иконографией революции, а также с изменением акцента на грудном вскармливании матерей, платье для гимнастики стало признаком нового эгалитарного общества. Стиль был прост и уместен для удобства беременной или кормящей женщины, когда подчеркивалась грудь и повышалась их доступность. Материнство стало модным, и женщинам нередко ходить с обнаженной грудью.Некоторые женщины приняли «модное материнство» еще на шаг и носили «шестимесячную подушку» под своим платьем, чтобы казаться беременной.
Белый цвет считался наиболее подходящим для неоклассической одежды (аксессуары часто контрастировали с цветами). Короткие поезда сзади были распространены в платьях конца 1790-х годов.
Женская мода
обзор
В этот период такие стили обычно называются «стиль Directoire» (со ссылкой на правительство Франции во Франции во второй половине 1790-х годов), стильные стили женской одежды были основаны на неоклассических силуэтах — платья были тесно подогнаны к туловищу под бюст, падающий ниже. Женщины одеваются, как статуи оживают; филе-греческая классическая прическа; простая муслиновая смесь w. ленты; отвесно; силуэт империи; пастельные ткани; натуральный макияж; голые руки; светлые парики;
Мода в период 1795-1805 годов в европейских и европейских странах увидела окончательный триумф раздевания или неформальных стилей над парчи, кружевами, перивигами и порошком в начале 18 века. В период после Французской революции никто не хотел быть членом французской аристократии, и люди стали использовать одежду больше как форму индивидуального выражения истинного «я», а не как чистый показатель социального статуса.В результате сдвиги, произошедшие в моде на рубеже 19-го века, предоставили возможность представить новые общественные личности, которые также обеспечили понимание их личного «я». Кэтрин Асластед указывает, как «мода, воплощающая новые социальные ценности, стала ключевым местом конфронтации между традициями и изменениями».
Для женского платья повседневная одежда в стиле юбки и куртки была практичной и тактичной, вспоминая женщину рабочего класса. Женские моды соответствовали классическим идеалам, а плотно зашнурованные корсеты были временно оставлены в пользу фигуры с высоким талией. Эта естественная фигура подчеркивалась тем, что она могла видеть тело под одеждой. Видимые груди были частью этого классического взгляда, а некоторые характеризовали грудь моды как исключительно эстетичную и сексуальную.
К концу восемнадцатого века произошел серьезный сдвиг в моде, который выходил за рамки изменений только стиля к изменениям философских и социальных идеалов. До этого времени стиль и традиции «Ancien Régime» помешали концептуализации «я». Вместо этого личность считалась податливой; могут быть изменены в зависимости от того, какую одежду носить.Однако к 1780-м годам новый «естественный» стиль позволил внутреннему «я» выйти за пределы своей одежды.
В течение 1790-х годов появилась новая концепция внутреннего и внешнего «я». До этого времени было только одно «я», которое выражалось через одежду. Когда вы отправлялись на маскарадный шар, люди носили определенную одежду, поэтому они не могли показать свою индивидуальность через свою одежду. Поскольку для повседневной одежды большинство людей носили подобную одежду, люди использовали аксессуары, чтобы показать свою индивидуальность. Эти аксессуары и детали одежды были более важными, чем форма платья.
В этом новом «естественном» стиле в нем была важна непринужденность и комфорт своего платья. Не только был новый акцент на гигиене, но и одежда стала намного легче и более способной меняться и часто стираться. Даже женщины старшего класса стали носить обрезанные платья, а не платья с длинными поездами или обручами, которые ограничивали их покиданием их домов. В каком-то смысле женщины подвергались влиянию мужской моды, таких как индивидуальные жилеты и куртки, чтобы подчеркнуть мобильность женщин. Это новое движение к практичности платья показало, что платье стало меньше способа категоризировать только классы или полы; платье предназначалось для повседневной жизни.Именно в этот период журнал моды и журнальная индустрия начали снимать. Они чаще всего были ежемесячными (часто конкурирующими) периодическими изданиями, которые позволяли мужчинам и женщинам идти в ногу с постоянно меняющимися стилями.
мантий
Вдохновленные неоклассическими вкусами платья с короткими талиями носили мягкие, свободные юбки и часто были сделаны из белого, почти прозрачного муслина, который был легко вымыт и драпирован свободно, как одежда на греческих и римских статуях. Так как ткань цеплялась за тело, раскрывая то, что было внизу, оно делало обнажённость à la grecque центральным элементом публичного зрелища. Таким образом, в период 1795-1820 гг. Женщины среднего и высшего класса часто могли носить одежду, которая была не очень ограничительной или громоздкой и все еще считалась прилично и модно одета.
Среди женщин среднего и высшего класса существовало основное различие между «утренним платьем» (носившимся дома как днем, так и утром) и вечерним нарядом — как правило, мужчины и женщины меняли одежду в рамках подготовки к ужину и возможно развлечений для подражания. Были также дополнительные градации, такие как вечернее платье, прогулочное платье, привычки для верховой езды, дорожное платье, вечернее платье и т. Д.
В Зеркале Граций; или Костюм английской леди, опубликованный в Лондоне в 1811 году, автор («Леди отличия») посоветовал:
Утром руки и грудь должны быть полностью покрыты горлом и запястьями. От ужина до окончания дня руки, до изящной высоты над локтем, могут быть голыми; и шея и плечи, обнародованные до степени лаконичности.
Утренние платья носились внутри дома. Они были с высоким вырезом и с длинными рукавами, покрывали горло и запястья и, как правило, простые и лишенные украшения.
Вечерние платья часто были экстравагантно обрезаны и украшены кружевами, лентами и сеткой. Они были вырезаны низко и носили короткие рукава, обнажая груди. Обнаженные руки были покрыты длинными белыми перчатками. Однако Богоматерь отличия предупреждает молодых женщин о том, что они демонстрируют свои груди за пределами приличия, говоря: «Грудь и плечи очень молодой и справедливой девушки могут быть показаны без особого неудовольствия или отвращения».
Леди Различия также советовала молодым дамам носить более мягкие оттенки цвета, такие как гвоздики, сиреневые или сиреневые. Зрелая матрона могла носить более полные цвета, такие как фиолетовый, черный, малиновый, темно-синий или желтый.
Многие женщины этой эпохи отмечали, что, будучи полностью одетыми, означало, что грудь и плечи были голыми, и все же, будучи одетым под одеяло, будет означать, что вырез подходил прямо к подбородку.
Силуэт
Из-за важности показа социального статуса индустрия моды во многом повлияла на общество в эпоху Регентства. Позиция человека определялась богатством человека, этикетом, семейным статусом, интеллектом и красотой. Женщины в финансовом и социальном плане полагались на своих мужей. Единственная социально приемлемая деятельность, в которой женщины могли участвовать, была сосредоточена вокруг общественных собраний и моды, наиболее важной составляющей которой было посещение вечерних вечеринок. Эти стороны помогли наладить отношения и связь с другими. Поскольку этикет диктует разные стандарты одежды для разных событий, популярны вечернее платье, вечернее платье, вечернее платье, платье для шариков и различные виды платьев.
Женская мода в эпоху Regency начала резко меняться. Он популяризировал силуэт империи, в котором был установлен лиф и высокая талия. Этот «новый естественный стиль» подчеркивал красоту естественных линий тела. Одежда стала легче и легче заботиться, чем в прошлом. Женщины часто носили несколько слоев одежды, как правило, нижнее белье, халаты и верхнюю одежду. Сорочка, стандартное нижнее белье той эпохи, не позволяла тонким, голубым платьям быть полностью прозрачными. Популярная одежда, такая как спенсер и пелис, была популярной.
Силуэт империи был создан в конце 18-го века примерно до начала 19 века и относится к периоду Первой французской империи. Это усыновление было связано с отношением Франции и приняло греческие и римские принципы. Стиль часто носили в белом, чтобы обозначить как высокий социальный статус. Жозефина Бонапарт была одной из номинальных фигур для талии Империи, с ее разработанными и украшенными линиями линии империи.Женщины Ридженс последовали за типом империи по той же тенденции, что и поднятые талии, как французские стили, даже когда их страны были в состоянии войны. Начиная с 1780-х и начала 1790-х годов, силуэт женщины становился все более тонким, и пояса подкрались.После 1795 года талии резко выросли, а окружность юбки еще больше уменьшилась.Несколько лет спустя Англия и Франция начали демонстрировать фокус стиля высокой талии, и это привело к созданию стиля ампир.
Стиль начался как часть неоклассической моды, возрождая стили из греко-римского искусства, в котором женщины показывали свободные прямоугольные туники, известные как peplos, которые были подпоясанны под бюстом, обеспечивая поддержку для женщин и прохладный, удобный обмундирование, особенно в теплом климате. Силуэт империи определялся талией, которая располагалась непосредственно под бюстом. Силуэт Империи был ключевым стилем в женской одежде в эпоху Регентства. Платья обычно были легкими, длинными и плотно прилегающими, обычно они были белого цвета и часто были от лодыжки чуть ниже лифа, который сильно подчеркивал тонкий край и был связан вокруг тела. Длинный прямоугольный платок или обертывание, очень часто красное, но с украшенной рамкой в портретах, помогало в более холодную погоду и, очевидно, лежало вокруг таза, когда сидели, — для которых были предпочтительными растягивающиеся полупокрывающие позы. Платья имели подогнанный лиф, и он придавал вид с высокой талией.
Стиль восковой и ослабел в моде сотни лет. Форма платья также помогла удлинить внешний вид тела. Одежда также может быть задрапирована, чтобы максимизировать бюст. Легкие ткани обычно использовались для создания протекающего эффекта. Кроме того, лента, створка и другие декоративные элементы были использованы для подсветки талии.Императорские платья часто были с низким вырезом и короткими рукавами, а женщины обычно носили их как вечерние платья. С другой стороны, дневные платья имели более высокий вырез и длинные рукава. Химчистка была основным продуктом для модных дам.Несмотря на различия между дневными платьями и вечерними платьями, высокая талия не была изменена.
Прически и головные уборы
В течение этого периода классическое влияние распространялось на прически. Часто на лоб и уши носились массы кудрей, причем более длинные задние волосы были нарисованы на рыхлые булочки или узлы Психеи под влиянием греческого и римского стилей. К более поздним 1810-м годам передние волосы были расставлены в центре и носились в узких локонах по ушам. Приключенческие женщины, такие как леди Кэролайн Лэмб, носили короткие обрезанные прически «à la Titus», журнал «Париж де Пари», в 1802 году сообщал, что «более половины элегантных женщин были одеты в их волосы или парик à la Titus», слоистый разрез, как правило, с завитушками вниз.
В «Зеркале граций» леди отличия пишет:
Теперь легкие косы, сияющая коса, плавное кольцо, ограниченное античным гребнем или бодином, дают изящные образцы простого вкуса современной красоты. Ничто не может сравниться более элегантно с неповрежденной драпировкой нашей недавно принятой классической одежды, чем эта неприкрытая прическа природы.
Консервативные замужние женщины продолжали носить льняные колпачки, у которых теперь были широкие полки по бокам, чтобы покрыть уши. Модные женщины носили аналогичные колпачки для утренней (дома раздеться).
Впервые за столетия респектабельные, но милые модные женщины покинули дом без шляпы или шляпы, ранее что-то часто ассоциируемое с проститутками. Однако большинство женщин продолжали носить что-то на голове на открытом воздухе, хотя они начали прекращать делать это в закрытом помещении в течение дня (а также для вечерней одежды). Популярными стали антикварные головные уборы, королева королевы Марии, китайская шляпа, восточный вдохновленный тюрбан и хайлендский шлем. Что касается шляпок, их короны и брики украшались все более сложными орнаментами, такими как перья и ленты. На самом деле, дамы дня часто украшали свои шляпы, заменяя старые украшения новыми платьями или перьями.
Нижнее белье
Модные женщины эпохи Регентства носили несколько слоев нижнего белья. Первой была сорочка или сменная тонкая одежда с плотными короткими рукавами (и невысоким вырезом, если она носилась под вечерней одеждой), сделанная из белого хлопка и отделанная простым подолом, который был короче платья. Эти сдвиги предназначались для защиты верхней одежды от пота и мылись чаще, чем внешняя одежда. Фактически, женщины-омыватели времени использовали грубое мыло при чистке этих предметов одежды, а затем погружали их в кипящую воду, отсюда отсутствие цвета, кружев или других украшений, которые могли бы исчезнуть или повредить ткань при такой грубой обработке. Химсы и смены также препятствовали тому, чтобы прозрачные муслиновые или шелковые платья были слишком откровенными.
Следующим слоем была пара остатков или корсет. Однако классическая мода с высокой талией не требовала корсета для небольшого количества фигуры, и были некоторые эксперименты по изготовлению одежды, которая будет выполнять те же функции, что и современный бюстгальтер. (В «Зеркале граций» «развод» был описан как нижнее белье, которое служило для отделения груди женщины. Изготовлено из стали или железа, которое было покрыто типом прокладки и имело форму треугольника, это устройство было помещено в центр грудной клетки.) «Короткое пребывание» (корсеты, простирающиеся только на короткое расстояние ниже груди) часто носили по смену или сорочку (не непосредственно рядом с кожей), и «длительное пребывание» (корсеты, простирающиеся вниз к естественному талии) носили меньшинство женщин, пытающихся казаться стройнее, чем они были (но даже такое длительное пребывание не предназначалось в первую очередь для сужения талии, в виде викторианских корсета).
Последним слоем была нижняя юбка, которая могла иметь вырезанную вырезку и была без рукавов, и была установлена на спине крючками и проушинами, пуговицами или лентами. Эти петтикоты часто носили между нижним бельем и наружным платьем и считались частью верхней одежды, а не нижнего белья. Нижний край юбки был предназначен для наблюдения, так как женщины часто поднимали свои наружные платья, чтобы избавиться от относительно тонкого материала наружного платья от грязи или сырости (таким образом, подвергая риску только более грубую и более дешевую ткань петтикота). Часто экспонированные под взглядом, юбки были украшены на подоле рядами с завязками или кружевами или оборками.
«Ящики» (трусы с короткими ногами) только начали носить несколько женщин в этот период.Они были связаны отдельно вокруг талии.
Чулки (чулочно-носочные изделия), выполненные из шелка или трикотажа, были подтянуты подвязками под коленом, пока подтяжки не были введены в конце 19-го века и часто имели белый или бледный цвет плоти
Верхняя одежда и обувь
В течение этого периода женская одежда была намного тоньше, чем в восемнадцатом веке, поэтому более теплая верхняя одежда стала важной в моде, особенно в более холодных климатах. Популярными были такие же пальтообразные одежды, как пелиссы и резинготы, а также шали, мантии, мантероны, накидки и плащи. Мантелет был коротким мысом, который был в конечном счете удлинен и сделан в шаль. Еще один популярный пример — redingote — это одежда в полном объеме, напоминающая пальто для мужчин (отсюда название) в стиле, который может быть изготовлен из разных тканей и узоров. В течение всего периода индийский платок был предпочтительным обертыванием, поскольку дома и типичный английский загородный дом были в целом простыни, а шикарные муслиновые и светлые шелковые платья, популярные в это время, обеспечивали меньшую защиту. Платки были сделаны из мягкого кашемира или шелка или даже муслина на лето. Модели Пейсли были чрезвычайно популярны в то время.
Короткие (с высокой талией) куртки, называемые спринцерами, носились на открытом воздухе вместе с длинными капюшонными плащами, турецкими обертками, мантиями, накидками, римскими туниками, хемометами и пальто, называемыми пелиссами (которые часто были без рукавов и доходили до лодыжек) , Эти верхние одежды часто были сделаны из двойного сарснета, тонкой ткани Мериноса или бархата и обрезаны мехом, например, лебединой, лисицей, шиншиллами или соболем. 6 мая 1801 года Джейн Остин написала сестре Кассандре: «Черные марлевые плащи носят так же, как и все».
Тонкие, плоские ткани (шелковые или бархатные) или кожаные тапочки вообще носились (в отличие от туфель на высоком каблуке большей части 18-го века).
Металлические паттены были привязаны к ботинкам, чтобы защитить их от дождя или грязи, подняв ноги на дюйм или около того от земли.
аксессуары
Перчатки всегда носили вне дома. Когда они носят внутри, как при социальном вызове, или в официальных случаях, например, в шаре, их удаляют во время обеда. О длине перчатки, «Леди Различия» пишет:
Если преобладающим моментом является отказ от длинного рукава и частичное отображение руки, дайте перчатке продвинуться значительно выше локтя, и там будет закреплена нитка или повязка. Но это должно быть только в том случае, когда рука мускулистая, грубая или scraggy.Когда он будет честным, гладким и круглым, он признает, что перчатку прижимают к немного выше запястий.
В течение этого периода более длинные перчатки носились довольно слабо, смявшись ниже локтя. Как описано в предыдущем параграфе, «подвязки» могут закрепить длинные перчатки.
В ретикулах хранятся личные предметы, такие как винегрет. Платья или платья дня с облегающими формами не имели карманов, поэтому эти небольшие сумочки с сумочками были важны. Эти сумочки часто назывались буксинсами или балантинами. Они были прямоугольной формы и носили подвешенную тканую ленту с пояса, расположенного вокруг фигуры над талией.
Зонты (как показано на иллюстрации) защищали кожу дамы от солнца и считались важным модным аксессуаром. Стройные и легкие по весу, они были разных форм, цветов и размеров.
Модные дамы (и джентльмены) использовали поклонников, чтобы охладиться и улучшить жесты и язык тела. Изготовленные из бумаги или шелка на палочках из слоновой кости и дерева, а также с восточными мотивами или популярными сценами эпохи, эти вездесущие аксессуары отличались разнообразными формами и стилями, такими как плиссированные или жесткие. Информационный лист из Cheltenham Museum описывает поклонников и их использование на языке тела и коммуникации.
Галерея стиля Directoire
| 1 — 1795 | 2 — 1795 | 3 — 1796 | 4 — ок. 1798 | 5 — 1798 |
|---|---|---|---|---|
| 6 — 1799 | 7 — 1798 | 8 — 1799 | 9-1798-99 | 10-1795 |
1. Этот портрет сестер Франкленда Джона Хоппнера дает представление о стилях 1795 года.
2. «Рут умоляет Наоми и Орпу вернуться в землю Моава» Уильямом Блейком. Блейк не типичный неоклассицист, но это показывает несколько схожую идеализацию древности (а также предсказание будущей высокой моды конца 1790-х годов). Особый образ был составлен в 1795 году и в настоящее время принадлежит музею Фицвиллиама.
3.Leipzig модная тарелка, показывающая женщину и девушку, носящие элегантно простые стили с высоким талией, которые, однако, не сильно неоклассические.
4.Портрет Габриель Жозефина дю Понт.
5.1798 картина, показывающая даму, которая кажется, что она не слишком тепло обложена для путешествия на воздушном шаре в ее короткометражном тонком платье Directoire.
Пластина 6.Fashion белого платья Directoire носила с контрастной красной шалью с греческой ключевой рамкой.
7.A 1798 эскиз дневного наряда с коротким пиджаком «спенсер» (менее неоклассическим, хотя все еще следящим за силуэтом империи).
8.Применяя привычки 1799 года. В привычке справа есть короткий пиджак с хвостами. Зеленая привычка слева может быть скорее редизетом, чем курткой и юбкой.
9.Madame Раймонд де Вернинакби Жак-Луи Дэвид, с одеждой и стулом в стиле Directoire. «Год 7», то есть 1798-99.
10.Mme Seriziat носит соломенную шляпу, обрезанную зеленой ленточкой поверх кружевной майки, 1795 (картина Жака-Луи Дэвида
Русская мода 1795-1800
| 1796 | 1797 | 1797 | 1798 | 1799 |
|---|
